mafaldasinsopa

El interminable viaje.

2011-08-07T08:51:00.000-07:00

Lunes 2 de agosto.

La mañana comenzó muy temprano para mí. Llevaba días haciendo la mochila y motivándome en ese último empujón en el trabajo antes de las vacaciones. ¿Tenía todo preparado? Eso esperaba, al menos lo creía.
Una de las primeras cosas que hice esa mañana fue mancharme de café los pantalones que debían durarme todo el mes. Creo que este será su último viaje, pobres pantalones, con tantos kilómetros a sus espaldas.
Afortunadamente Mayte se ofreció a llevarme al aeropuerto. Sólo con pensar en realizar el transporte con todas las mochilas y el traje de la boda en metro me producía escalofríos, a pesar de la tempèratura infernal que caracteriza al subterráneo de la ciudad Condal.

Todo iba sobre ruedas: mi llegada al Prat, un embarque y vuelo agradable hasta Madrid... hasta que comenzaron las preguntas estúpidas para poder acceder al vuelo de Miami. Pasé la primera prueba y después tuve que esperar junto a una gringa con verborrea compulsiva que me produjo cefalea en cuestión de un minuto, por lo que salí huyendo. Tras responder antes de embarcarme a otra nueva serie de estúpidas preguntas, descubrí que, para mi sorpresa, compartía vuelo con Jiménez los Santos, qué dicha, qué alegría, es como un hobbit con traje de humano.

Al inicio el vuelo no presentó incidencias, pero poco después descubrí que hay algo peor que la comida del hospital... la de American Airlines, realmente horrible. Tras mi festín culinario intentaba dormir pero los dos mexicanos que se encontraban a mi lado decidieron pedir casi todas las botellas del bar y emborracharse allí mismo, justo delante de la salida de socorro. No paraban de contar historias a voces y reírse cual borrachos, un verdadero suplicio.
El resto del vuelo transcurrió sin problemas hasta que divisamos Miami, hermoso desde el aire, pero sin huequito donde no hubiese agua o una casa. En el aeropuerto de Miami comenzó mi tortura: primero cola enorme para revisión de pasaporte, toma de huellas dactilares y foto facial (cual "jarrai"), luego nadie sabía decirme si mi maleta iba directamente a Guayaquil o debía recogerla para pasar por aduana. Pregunté al personal del aeropuerto, unos decían que sí, otro que no. Finalmente encontré una lista en un control donde se indicaban los vuelos que no debían recoger equipaje, obvio que el mío no se encontraba. Me quedaban sólo 15 minutos para embarcar y allí estaba yo, impaciente, esperando a que saliera mi mochila. Tras unos minutos de espera realmente interminables mi mochila por fin apareció por el túnel pero justo antes de salir a la cinta, ops, ésta se paró. Al borde de la desesperación le pedí a un recogemaletas que extrajera mi mochila. No quería perder el vuelo a Guayaquil y pasar la noche en el aeropuerto y mucho menos perder mi conexión a Galápagos. Justo cuando el chico se introdujo y me dio la maleta, "piiiiiiiiiiiii" se puso en marcha la cinta, pero todo se solucionó tendiéndole la mano, con un par de risotadas y un agradecimiento.
Cuando ya creía que podría salir corriendo hacia la puerta de embarque descubrí una infinta cola para atravesar la aduana, comencé a pedir a la gente que me dejaran pasar pues en sólo diez minutos tenía que embarcar, algunos me ponían caras raras, otros ni siquiera me miraban, hasta que un grupo de colombianos me dejaron pasar. Tras una nueva tanda de preguntas estúpidas dejé, a tan sólo unos metros de donde la saqué, mi maleta. Entonces corrí como alma que lleva el diablo hasta la puerta de embarque, descubriendo en plena carrera que ésta de encontraba en otra terminal. Corrí y corrí por los interminables pasillos del aeropuerto de Miami, tomé el Skytrain y al salir de éste corrí estirando las piernas todo lo que pude, con el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho. Antes de entrar en la terminal... ¡otra cola! A tan sólo 5 minutos no podía permitirme esperar, busqué una aliada, una con pinta de latina (como tanto otros en esta ciudad) y le expliqué mi problema. Me colé de nuevo sin problemas, pero tuve que hacer un pseudostreeptease para pasar el control. Salí del mismo corriendo, con las botas mal atadas, los bártulos en los brazos y el cinturón y reloj en las manos. En ese momento, sin aliento y casi sin dignidad, me prometí no volver a hacer escala en este país.

El último vuelo fue mucho más tranquilo, pero me encontraba sumamente cansada. Me limité a cenar, ver una película sin argumento y dormir. Al despegar fue agradable la visión de Miami y luego de las Antillas desde el cielo.

A mi llegaba a Guayaquil, otra cola, mi equipaje intacto (estaba casi segura que se había quedado en Miami) y a la salida muchos gritos, gente con pancartas, cámara de fotos, ramos de flores... aunque ninguno para mí. Deambulé entre la multitud, divisando de lejos a Mariano y cuando me dirigía hacia él escuhé "¡Alba!, ¿eres Alba?", eran la mamá y la hermana de Carmen, allí estaban para recibirme. Nos presentamos y fuimos a tomar un helado. Extrana sensación la de estar allí con la familia de Carmen hablando de ella. Entregué los regalos y vestidos y creí que, tan un estresado y largo día me merecía un buen descanso. Ya estaba en Ecuador y mi mochila también.

Nuevo viaje: Ecuador.

2011-08-05T05:42:00.000-07:00

(trasladado desde mi "cuaderno de bitácora"). Lunes 2 agosto 2011.

Como antes de cada viaje, esta noche apenas he podido dormir. El nerviosismo es creciente antes de cada nueva aventura. Al inicio es como una inquietud leve que tan sólo aparece cuando uno recuerda lo que debe recordar antes de marchar. Sin embargo, a medida que se acerca el día de partida, la intranquilidad me invade y así voy ultimando cada detalle, pero también despertándome en mitad de la noche recordando lo olvidado.
Esta sensación de nerviosismo, a pesar de ser tan incómoda, me produce un paradójico placer, ya que es la señal del inicio de esa aventura que en principio da miedo, pero un miedo como mecanismo de defensa natural, no pavor. Ese miedo y ese nerviosismo me alegran, porque tengo la certeza de que, a pesar de todas las desventuras, disfrutaré del viaje y años más tarde sólo sabré recordarlo con una sonrisa en el rostro.

Este último viaje lo planifiqué tiempo atrás, cuando mi querida amiga Carmen (¿Querida amiga o hermana?) me comunicó su casamiento religioso en Ecuador. Ya le había prometido acudir a su "matricidio" mucho antes, por lo que tras varios cambios de fechas, de lugares, tras coordinar mis vacaciones y tras volverme loca buscando vuelos, conseguí mi pasaje a Guayaquil. Carmen por su parte iba planificando e informándome de todas las novedades. No sé muy bien de qué modo consiguió que aceptase ser una de sus damas de honor, creo sinceramente que fue por cuestión de confianza.

Así pues tenía que cruzarme el mundo para estar con mi amiga el que se supone el día más feliz de su vida, entonces pensé que la mejor manera de aprovechar ese billete era dedicarme, mientras ella ultimaba la boda, a recorrerme todo su lindo país.
Ecuador es un país pequeño de Sudamérica (aunque dobla a España en extensión), atravesado por la línea del mismo nombre, con su costa, su sierra (como conocen a los Andes) y su selva, también conocida como el Oriente. Poco más conocía de este lejano país hasta que Carmen comenzó a hablarme del ceviche, de Montañita, de los patacones y de sus viajes a Galápagos, sin mencionar la hasta entonces desconocida ciudad de Guayaquil

Con el vuelo ya asegurado, compré y devoré la guía. Me sorprendió, tal como me ocurrió el año anterior con Perú, la cantidad de secretos que guarda este país, como que la cima del volcán Chimborazo con sus seismiles, a pesar de no ser la más alta sobre el nivel del mar, es el punto más alejado del centro de la tierra debido al ensanchamiento de ésta en el Ecuador; o que en este país existen unos 25000 especies de aves que es mucho más de las 17000 que suman Europa y Norteamérica; o que Darwin tan sólo pasó un mes en las islas Galápagos...

Empecé a disfrutar de todo lo que podía disfrutar y ni siquiera había salido del metro. El viaje se presenta emocionante y aquí lo compartiré con quien desee.

Si tuviera

2010-06-13T15:23:00.000-07:00

Si tuviera que elegir un color
sería el azul intenso del cielo cusqueño;
un llanto, el producido por el sabroso rocoto
un olor, el de la muña recién arrancada.

Si tuviera que escoger una ilusión,
si tú me obligaras, sería el sobrevolar Nasca;
un sabor, el dulce del manjar blanco
una imagen, el atardecer de Pimentel.

Si no tuviese alternativa y tuviese que elegir
una textura sería la de la alpaca;
un desayuno, el jugo de papaya y sandwich de palta
una bebida, el pisco sour.

Si todo se acabase y tuviera que elegir
un amanecer, sería el de Máncora;
un último lugar que visitar, Machu-Pichu
y un penúltimo baile, una cumbia.

Si la vida fuese un sueño
en el que se puede viajar en el tiempo,
y tuviese que elegir,
elegiría volver atrás, volver a Perú.

Lo que no vi (o algunos motivos para volver)

2010-06-13T15:14:00.000-07:00

Cataratas del Gocta

Sarcófagos de Karajía

Anacondas en la selva

Chincha

Oasis de Huacachina

Ruta por los viñedos d Ica

Parapente sobre Miraflores

Fuerte San Felipe de Lima

Cementerio de Lima

Carnaval de Cajamarca

Semana Santa de Ayacucho

Chavín de Huántar

Camino Inca

Rafting en Madre de Dios

Trekking en Huaraz y en el Colca

Cementerio de Nasca

Molino de Sabandía en Arequipa

Paseo de las musas de Chiclayo

Manglares de Tumbes

El Misti sin nubes

Baños termales de Máncora

Cebiche de conchas negras...............

Y EN BOLIVIA

Vallegrande

Santa Cruz

Las Misiones

Museo arqueológico de la Paz

Cárcel de La Paz

Incamachay- Pumachay

Samaipata- Amboró

Toro-toro

Kiyakoyo

............................................................................. y muchos más

Cuenta atrás

2010-06-13T13:42:00.000-07:00

Salí tarde en dirección a casa de Lucía. El viaje fue bastante horrible, un viernes tarde, atravesar toda Lima en un colectivo encajada como una sardina en una lata. Tras una hora de viaje llegué a no sé qué lugar que no debía estar muy lejos del acordado, así que caminé hasta que por fin la encontré. Juntas nos metimos en la cocina donde ella se convirtió en barman y empezó a hacerme cóckteles con pisco. Hasta entonces yo sólo conocía el pisco sour. Ella me preparó también "res" y "algarrobina" éste último fue, sin duda alguna, el mejor cócktel de pisco que he probado nunca.

Un poco más contentas nos dirijimos a Barranco. Allí, en la plaza de la iglesia había quedado con Lourdes y Andrés. Empezamos la noche en un bar del boulevard de Barranco y poco después me llamó Diana para invitarme a que nos uniéramos a una discoteca a pie de playa. Terminamos nuestras cervezas y, aunque la música era muy buena, no pudimos rechazar la invitación a entrar de enchufados en aquel lugar. La discoteca me parecía bastante pituka, con mucos pitukos en el interior, pero rodeada de buena compañía aquello no era un problema. Disfrutaba bailando pero a medida que avanzaba la noche empecé a recordar momentos y más momentos del viaje, quise reunir allí, aunque sólo fuera en mi mente, a aquellas personas que habían compartido tan buenos momentos a lo largo de esos tres meses. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa en la cara. Bailé cumbia hasta estar sudando enteramente y, cuando la gente empezaba a marcharse, Lourdes anunció el final de la velada. Estaba contenta, me había divertido, pero había sido como un cumpleaños en el que falta tu mejor amigo.

Al día siguiente al despertar no podía para de mirar el reloj, sólo faltan seis horas, ya sólo cuatro... y así medía cuánto me quedaba de angustia, porque era una extraña espera, mezcla de alegría y tristeza.
Nélida, la mamá de Carmen, salió a comprar porque quería que mi última comida en Perú fuera rica. Me preparó un buen lomo saltado que comí acompañado de Inca Kola y, tras el rico almuerzo, salimos en dirección al aeropuerto.

Desde el mismo momento en que crucé la puerta tuve problemas. Lo primero fue que cuando quise pagar con mi visa el empaquetado de las maletas la máquina no podía leer el chip, después que tras hacer cola en Iberia, éstos me informaron de que mi vuelo sería operado por LAN y tenía que volver a hacer otra cola y para terminar, me informaron que mi vuelo saldría con retraso.
Merondeé por el aeropuerto junto a Nélida gastando los últimos soles de mi cartera. Entonces nos despedimos y fue un momento triste. No habíamos pasado mucho tiempo juntas, pero me había recibido, alojado y tratado como a su propia hija.

En el control policial me registraron, como de costumbre, y ya en la zona internacional comprobé que el aeropuerto tenía un microclima muy diferente al de exterior, al de Lima. Por allí paseé buscando algo que costase 4 soles máximo, para realizar mi última inversión. Era imposible, todo resultaba carísimo. Tras entrar en varias tiendas descubrí que lo unico a lo que podía acceder era a un condorito de tela. Me gustó la idea, pero reservé el dinero por si tenía alguna emergencia.

Tras caminar, recorrer las tiendas y visitar los lavabos, me fui a la puerta de embarque a leer. Pasaron las horas, fui a pedir información. Nuestro avión se encontraba en Guayaquil donde estaban intentando arreglar una avería. Como el tiempo pasaba y pasaba mucha gente empezaba a desesperarse, nos cambiaron las conexiones, nos dieron n ticket para cenar y nos dijeron que esperáramos hasta nueva información. Me fui a cenar con dos catalanes y una peruana. Hicimos buenas migas así que a la vuelta de la cena nos quedamos hablando para que nuestra espera fuera menos tediosa.

En plena desesperación de cómo avisar a mi madre recurrí a Christie. Mis últimos cuatro soles, no invertidos en el condorito, sirvieron para llamarla, explicarle la situación y que ella llamase al día siguiente, cuando la hora fuera decente, a mi madre, para explicarle que llegaría con mil horas de retraso.

Los ojos se me cerraban del sueño y mi piel traspasaba el frío sin piedad cuando os anunciaron, ya al día siguiente, que embarcaríamos. Yo tenía hambre otra vez y sólo entrar en el vuelo me ubiqué en mi sitio, me enrollé en la manta y pregunté a la azafata "señorita, ¿nos darán de cenar?" ella hizo un gesto de afirmación que en ese momento supuso para mí la felicidad extrema.

El avión comenzó su camino, aumentó la velocidad, se elevó dulcemente y sin quererlo despegó. Desde la ventana observaba las miles de luces que conforman la noche limeña. Siempre pensé que en ese momento lloraría, pero no fue así. No sé si mis sentimentos estaban anestesiados por el frío o por el hambre, sencillamente no salieron a la luz.

El vuelo fue bastante rápido, sólo me dio tiempo a cenar, ver un par de pelis, dormir y hablar. Cuando me quise dar cuenta estaba llegando a Madrid en donde me convertí en Ussain Bolt para coger mi conexión hasta Sevilla. Trágicamente mis maletas no fueron tan rápidas como yo, de hecho se quedaron retenidas en la aduana por culpa de los quesos de Cajamarca. Al día siguiente pude recogerlas, tirar el queso, poner la reclamación en Iberia, sacar todos los regalos y darme cuenta de que, ahora sí, mi gran viaje estaba completamente finalizado.

Last day

2010-06-01T13:09:00.000-07:00

Era mi último día en Perú y me invadía esa extraña sensación que se apoderade nosotros cuando una etapa de nuestra vida está a punto de acabar. Mi gran viaje de final de carrera daba sus últimos coletazos. Una mezcla de sentimientos se apoderaba de mí; alegre de volver a ver a los míos, triste por abandonar el país, feliz por todo lo vivido.

La mañana la dediqué a empaquetar el equipaje, los regalos; a comprarme el vuelo a Barcelona y, en definitiva, a dejarlo todo listo para mi huída.

Una vez todo preparado, salí con Julio hacia Pachacamac, un complejo arqueológico situado a las afueras de Lima. Había sido contruído por una cultura preincaica que recibía el mismo nombre de la ciudad, aunque luego creció mucho bajo el dominio de los hijos del sol. Llegar allí nos supuso una auténtica odisea, de hecho, de no haber ido acompañada por él creo que me habría perdido mil veces. Coger un colectivo, caminar, comprar unas palomitas, tomar otro colectivo, caminar y llegar.

Aunque queríamos haber llegado temprano para así evitar el calor del mediodía sobre el desierto limeño, entramos en el complejo cuando el sol más alto estaba. Empezamos por un pequeño museo y de allá a las áridas tierras. No había ningún turista, sólo nosotros, además de grandes plagas de escolares que, todos con sus uniformes vistos desde lejos, parecían insectitos en busca de cultura.

Había un templo justo a la entrada pero apenas quedaban unos trazos en el suelo. Caminando algo más, en dirección al templo del sol, se pasaba junto a otro, restaurado (que es el que aparece en las vallas publicitarias). Más adelante podía observarse una gran plaza, lugar de recepción de los miles de peregrinos que recibía la ciudad. A los lados de ésta aún podían a preciarse lo troncos que habían sido utilizados como vigas en la zona de bienvenida.

Entre un mar de escolares que me miraban extrañados y me gritaban "jelou, jelou, guas chur neim??" nos abrimos paso hasta el templo del sol. Poco quedaba de la decoración y pintura de antaño, sólo se podían apreciar los ladrillos de adobe que conformaban su esqueleto. Desde allí también había unas hermosas vistas del mar, la costa y las plantaciones.

Al templo se accedía rodeándolo por un empinado camino. Julio y yo apretábamos el paso para evitar que nuestras fotos se llenaran de uniformes de vivos colores. Impresionante el paisaje desde la cima del templo, no tanto lo que éste tenía para ofrecer. Había leído que Pachacamac era el recinto arqueológico más grande de Lima, pero claro, no había leído nada de que estuviese bien conservado. Una marea de colegiales nos rodeó, yo los miré con mi pinta de gringa y les sonreí. Ellos me hablaron en inglés, yo les respondí, intentando forzar mi acento para que pudiese parecer algo parecido al británico, ellos alucinaron, Julio rió y entonces yo también, no podía seguir con la farsa. Descendimos riéndonos mientras los niños seguían hablándome en su inglés limeño.

Visto el templo, poco más ofrecía aquel gran complejo. La mayoría de las construcciones estaban sin excavar, mal conservadas o no se podía entrar. Un tanto decepcionados, caminamos por los alrededores mientras buscábamos la fórmula adecuada para arreglar el mundo, o en su ausencia, poder criticar todo aquello que nos molestaba.

Justo antes de salir pasamos por un nuevo lugar de construcciones algo más conservadas. También se apreciaban dos grandes calles que se cruzaban en una plaza. Una de ellas de norte a sur, la otra, de este a oeste. Me sorprendió la idea ya que era la versión americana del cardus, el decumanus y el forum.

Algo más cansados y bastante hambrientos volvimos a la casa. Comimos como animales en el chifa y yo me preparé para pasar mis últimas horas en el Perú.

Últimos días en Perú

2010-05-28T06:36:00.000-07:00

Las mañanas que me quedaban las dediqué a pasearme por la avenida de la Marina donde se suceden los mercados de artesanías y los almaneces de venta al por mayor. No es tan turístico como los de Cusco pero sí un buen lugar para adquirir regalos de todo tipo a buen precio. El mecanismo es el mismo que siempre: mientras paseas los vendedores te invitan a pasar "pase señorita, pase" y cuando lo haces te recitan todos los productos que contiene la tienda "tenemos chullos, guantes, camisetitas, gorras, cerámicas..."

Los mediodías los aproveché para comer en lugares recomendados. Uno de los días volví a encontrarme con Lucía y Andrés. Fuimos a comer al Tarwi, el resturante del tío de Andrés en el barrio de Jesús María y donde degustamos buena comida de la sierra de la zona de Huaraz, acompañada de una rica chicha.

La idea inicial era, tras una buena comida, comprar un tour para visitar el cementerio de Lima, situado a las afueras de la ciudad y plagado de mausoleos y leyendas. Sin embargo no pudimos visitarlo. Decidimos entonces tomar un café. Andrés nos recomendó una cafetería donde no sólo el café estaba muy bueno sino que ponían unos pasteles exquisitos. Se trataba de un pijo lugar en el elitista barrio de San Isidro. En su interior, las señoras pijas con peinados de peluquería y perlas degustaban sus cafés simulando ser muy europeas. De hecho comimos unos buenísimos pasteles a precios europeos.

Tras nuestra maravillosa merienda nos fuimos a algunas librerías en busca de libros y disfrutamos leyendo y curioseando. Fue una tarde que pasó volando y que recuerdo con mucho cariño, fue buena, muy entretenida. Una tarde con amigos de toda la vida aunque los había conocido tan sólo un mes atrás.

El día siguiente, además de a comprar algún regalo más, lo dediqué a un plan que había tramado con Nélida desde febrero: comer hasta no poder más en un buffet del barrio chino de Lima. Allí nos reunimos ella, los hermanos de Carmen y yo. Es curioso cómo los chinos adaptan la comida en cada lugar, de modo que encontré incluso Cebiche en este restaurante. Comimos hasta que el cuerpo no pudo más, entonces volvimos a la casa a echarnos un rato y cuando me levanté había pasado ya horas. Sólo podía moverme para jugar con el perro, mi cuerpo estaba repleto de comida.

De vuelta a Lima

2010-05-26T00:46:00.000-07:00

Lo primero que hice al llegar a Lima fue llamar a la unidad docente de Barcelona, para presentarme. Recibí la mala noticia de que, en menos de una semana, debía estar en esta ciudad para la presentación. Yo había calculado unos diez días de reposo en Sevilla, pero no sería así. Tendría que improvisar y comprar un vuelo lo antes posible para no perderme nada.

Tomé un taxi hasta casa d Nélida, la mamá de Carmen. Allí desayuné con sus hermanos y luego decidí ir al museo de la Nación, a modo de repaso final de todas las culturas del Perú, ya que allí las encontraría todas.
Volví a respirar el aire contaminado de Lima, volví a sufrir con su tráfico y a esperar impaciente mi llegada a la otra punta de aquella enorme ciudad. Una hora más tarde me bajaba del bus ante aquel enorme edificio de hormigón. Muy gris y frío en su exterior tenía un atractivo interior a pesar de la oscuridad de sus paredes, quizás era el juego de luz lo que conseguía hacerlo bello.

Para mi sorpresa el museo se hallaba cerrado por trabajos de conservación. Habría sido un buen colofón final, pero no pudo ser. Lo único que pude visitar fueron unas salas de exposición temporal. En las primeras había pura artesanía. En una de ellas explicaban el origen de los toritos de cerámica que pueden encontrarse en el techo de muchas casas, atrayendo la buena suerte. Había toros hechos de todos los tamaños, en diferentes lugares y con diferentes diseños.

Otra exposición, unas plantas más arriba, hablaba de los años oscuros del terrorismo en Perú. Sendero Luminoso era un grupo guerrillero que surgió en la zona de la sierra peruana. Era un grupo armado de extrema izquierda. Su líder, Abimael Guzmán (actualmente en prisión) era profesor de filosofía en la universidad, con inclinación lenilista-maoista. No me quedó muy claro cuál era la reivindicación última del grupo terrorista sólo cual fue su repercusión en la sociedad.

Sobre los años sesenta empezó a formarse y poco a poco se fue extendiendo y radicalizando, de modo que en los años 80 se empiezan a reunir en Ayacucho para organizarse e incluso instruirse militarmente. Difunden su mensaje entre los campesinos quienes, descontentos con toda política central se unen a ellos aún sin llegar, en muchos casos, a comprender o respaldar la mentalidad inicial. Con atentados contra políticos, cárceles, periodistas y algunas fuentes de poder empiezan a sembrar el terror a lo largo del país. Los primeros gobiernos no eran muy conscientes del verdadero peligro que suponía hasta que sus matanzas empiezan a ser cada vez más frecuentes y sangrientas, momento en el cual las fuerzas policiales empiezan a combatirlos. Se abre así un período de desapariciones aleatorias de personas por "presunta colaboración terrorista". Los más afectados, la gente de a pie, que por un lado vive aterrorizada por los guerrilleros y por otro teme las acciones policiales poco rigurosas. Ese miedo produce la emigración de miles de personas hacia otras ciudades, principalemnet Lima. Allí los recién llegados son despreciados, por su condición de campesinos y ante el temor de su posible relación con los terroristas. Otros muchos consiguen huir del país hacia lugaresmás lejanos como España donde creo que la suerte que corrieron no fue muy diferente que en Lima.

Tras muchos años de muertes, terror, sufrimiento y desapariciones, el gobierno de Fujimori capturó a su líder y lo dejó prácticamente extinguido. Dudo que las medidas que utilizase para le erradicación fuesen muy democráticas, pero desde luego sí fueron efcetivas. Aun así mucha familias quedaron rotas por el dolor de las desapariciones y de los asesinatos, bien por parte de los terroristas o de los agentes policiales. Una verdadera herida en la memoria del Perú que esperemos el tiempo cure y ya nunca más se vuelva a abrir.

El resto del día lo dediqué a jugar con el cachorro de husky que había parido Kayla, le perra de Julio. Era una bolita de pelo adorable, tierno, chiquito... como dirían los franceses "trop mignon". Pensé en raptarlo y traerlo a España pero sabía que luego me pondrían problemas en aduada y que terminaría creciendo dejando de ser aquella bolita linda.

Trujillo 2

2010-05-25T11:51:00.000-07:00

A pesar de los problemas de comunicación iniciales, conseguí contactar con el papá de Eliana. El señor, conocedor de la amistad que había entablado con su hija en Francia, insistió en ayudarme en lo que fuese. Así, esa mañana, me recogió para acercarme a la terminal de buses de Cruz del Sur, que se encontraba bastante alejada del centro. Luego me dejó de vuelta en el hostal y me ofreció que dejase mi mochila en su oficina, situada a tan sólo unas calles de la plaza de armas. Cuando entré por la puerta me miró fijamente y me dijo: "con esa mochila te pareces mucho a mi hija. A ella también le gusta viajar mucho, siempre va con su mochila". Noté cierta añoranza en sus palabras. Era cierto, Eliana tiene un mochilón, que actualmente se encuentra en casa de Yojhana en Cusco, es alta, rubia y más blanca que yo.

El tour salía poco después en dirección a la Huaca del Sol y la Luna, ambas de la cultura moche. La primera de ellas aún no ha sido excavada, de modo que aparece como un árido montículo en medio de la nada; la segunda, es una auténtica maravilla.

Esta huaca consiste en una superposisicón de templos de diferentes mandatarios. Una vez que moría uno, el que era designado construía su templo sobre el anterior, así se diferencian múltiples niveles. Entramos por el tercer templo. En las paredes unos relieves mostraban las diferentes caras de Ayapayec, el dios degollador, a veces triste, otras alegre y en ocasiones enfurecido. No tenían nigún tipo de molde para diseñarlo y, como era elaborado por diferentes artesanos, el resultado final es visiblemente diferente entre las distintas esculturas. Los colores predominantes: rojo, amarillo, negro y blanco.

Aquí, como en otros lugares, los ladrillos eran donados por las familias a modo de tributo y cada uno de ellos tenían una marca que indicaba la procedencia del mismo. Eran de diferente tamaño y resultaba curioso observar detenidamente las marcas que habían realizado sobre el adobe aún fresco.

Pasamos al cuarto nivel desde el cual se podían observar unas estupendas vistas de la huaca del sol, de los restos de las casas de los artesanos y de los cultivos de arroz. Desde allí se accedía al quinto y último nivel, en el cual las paredes ofrecían ya una gana más amplia de colores, incluyendo por ejemplo el azul. Aún se conservaba, allá en las alturas, una zona de sacrificios.

Cuando creí que la visita había acabado empezamos a bajar por una escalera y de pronto, sorpresa: ante mis ojos se habría una gran plaza, lugar de ceremonia de los mochica, desde donde podían obsevarse, superpuestos, los diferentes templos, formando cada uno una franja de decoración en aquella pirámide trunca. Aluciné durante un buen rato, de hecho seguro que tardé algunos minutos en cerrar la boca. Allí se respiraba un buen ambiente, los turistas sorprendidos levantaban la vista y fotografiaban sin parar; los arqueólogos, sentados con su gorro de protección, limpiaban con esmero las paredes del templo.

Había disfrutado mucho de la visita ya que huaca me había sorprendido pos sus coloridas paredes y su enorme plaza de ceremonias. El guía, que lo conocía del día anterior, nos informó de un modo muy ameno haciendo que la visita resultase incluso breve.

De vuelta a la ciudad tuve poco tiempo antes de salir de nuevo de ruta. Me habían indicado que el tour sería semiprivado, ya que, después del imprevisto del día anterior, varias personas habían anulado su reserva. Cuando llegó el taxi a recogerme me alegró comprobar que mi compañera de viaje era Cida, la brasileña. Afortunadamente fuimos hablando durante el camino, ya que el complejo del Brujo se encuentra realmente alejado de la ciudad, como a una hora.

Al llegar allí, una huaca más. Quedaban aún algunos diseños por las paredes, pero tras haber visitado la de la luna aquella tenía menor interés. La parte curiosa el complejo es que allí se encontró a la Señora de Cao, una mandataria moche de unos veinteaños que, según los objetos hallados en su tumba, tuvo una gran importancia social. Su descubrimiento supuso un hito en la arqueología peruana, ya que, hasta entonces, no se había considerado a la mujer como posible persona relevante dentro de la sociedad moche.
En la parte superior de la huaca, unos troncos sobre un hueco, indican el lugar donde fue encontrada la tumba de la momia. Las paredes de alrededor tenían diferentes diseños con curiosos dibujos como pixelados.

Desde lo más alto la vistas eran también muy hermosas: a un lado, el desierto; al otro, los cultivos de caña, y al fondo, el mar. Tristemente también se observaban miles de huecos en el suelo dándole a éste un aspecto lunar. No eran otra cosa que agujeros realizados por huaqueros en busca de tesoros.

El museo de la Señora de Cao me despertaba mucha espectación. Otros turistas me habían recomendado la visita del complejo y habían alabado los tesoros allí expuestos, de hecho había llegado a oír que dichos tesoros eran incluso más numerosos que los que acompañaban al Señor de Sipán. Sin embargo el museo me decepcionó. Además de que no dejaban hacer fotos, hecho que normalmente me molesta; lo allí expuesto, que es cierto que era muy bello, resultaba bastante escaso. La momia se exhibía en una especie de urna, que a su vez se encontraba detrás de un cristal, de modo que los reflejos dificultaban la correcta visión de los detalles de la momia, como pueden ser los tatuajes que le recorren todo el cuerpo.

Basante cansada y un tanto decepcionada salí del recinto. Una vez fuera, el guía me dijo que algunos de los objetos encontrados seguían en restauración, pero que no era raro que alguno se "perdiese" en el trancurso de los estudios arqueológicos.

Mi tiempo se acababa. Aproveché mis últimos momentos en la ciudad para visitar el mercado de artesanías y el famoso mercado de zapatos. Tras comprar algunos regalos decidí pasarme por el supermercado y buscar los encargos que había recibido desde Francia. La maldita música del supermercado me taladró el cerebro, pero sobreviví.

Terminé el día volviendo a la oficina de Eduardo, el papá de Eliana, quien me llevó a la estación tras haber comprado algunos dulces para que yo se los acercara a su querida hija a las europas.

Trujillo 1

2010-05-25T09:49:00.000-07:00

Era muy de madrugada cuando hice aparición en aquella ciudad. Mientras esperaba la llegada de Renato visualicé, completamente horrorizada, una película de zombies que proyectaban en la sala de espera de la terminal, que se recreaba en cómo éstos sacaban los intestinos de sus víctimas o los descuartizaban con sus propios dientes. Realmente instructivo.

No conocía de nada a Renato, pero él se levantó a las 5 de la mañana para hacer de chófer sólo porque Christie se lo había pedido. Me pareció sorprendente que alguien hiciese algo así por una desconocida y realmente se lo agradecí. Había intentado buscarme alojamiento, pero esa parte de la historia había resultado más compleja. Sin embargo me acercó hasta uno de los céntricos hostales que la guía recomendaba.

Dormí apenas unas horas pero la cuenta atrás había empezado. Mi tiempo en Perú se acababa y aún me quedaba mucho por conocer. Así que, tras mi desayuno, en el que no podía faltar el jugo de papaya, salí a pasear por la ciudad. Al principio iba temerosa ya que me habían prevenido mucho sobre los robos. Poco a poco fui viendo que el truco consistía en no alejarse de los lugares concurridos y, en éstos, andar atenta a las pertenencias, tal y como había hecho durante todo mi viaje.

Trujillo es una ciudad bella. Supongo que los barrios periféricos no tendrán mucho interés y, aunque normalmente me gusta conocerlos, no lo creí adecuado en esta ocasión. En el centro resaltaban los caserones de grandes ventanales, llamativos enrejados y alegres colores. La plaza de armas de la ciudad es una auténtica explosión de colores, allá donde mires encuentras diferentes tonos que le aportan un aspecto muy alegre.

Reconocía la herencia andaluza en aquellas construcciones, pero tenían algo de diferente. Sólo con mirar la ciudad se podía adivinar que fue allí donde desembarcaron andaluces y extremeños, que se convertirían en terratenientes e invertirían sus fortunas en la construcción de ostentosas casas.
Esta herencia es también apreciable en la población, que resulta bastante más blanca de piel y de mayor estatura que los habitantes del altiplano.

Durante mi recorrido por la ciudad no paraba de hacer fotos a curiosas puertas y ventanas, independientemente de su estado de conservación, hecho que llamaba la atención de los lugareños. Supongo que pensarían que aquella gringa debía estar loca por fotografiar una ventana de enrejado oxidado y pintura descascarillada. Sin embargo, para mí, detrás de aquel visible abandono se escondía una gran belleza.

Callejeando terminé, sin haberlo previsto, en el museo arqueológico. No estaba realmente muy motivada para ver más museos, pero lo consideré un último esfuerzo y entré. Me resultó curioso porque encontré una mezcla de culturas que habían habitado en la costa a lo largo de los siglos. Por más que leí sobre ellos sigo siendo bastante ignorante al respecto. Aunque seguí con el juego de "adivine la cultura a través de la cerámica". Hacía calor en el interior, pero el reggaeton que venía del exterior me hizo la visita cultural discotequeramente más amena.

Para almorzar volví a pedir cau-cau, sin recordar que se trata de tripas y estómago de vaca, algo parecido a los callos. El sabor es riquísimo, pero el tacto de los pliegues del estómago de la vaca rozando la superficie de mi lengua hace que un escalofrío recorra mi cuerpo partiendo desde la nuca hasta llegar al tendón de Aquiles.

El plan era salir tras la comida hacia el Complejo del Brujo, pero surgió un imprevisto. Los trabajadores de una fábrica se habían declarado en huelga debido a los retrasos en el cobro de sus salarios. Enfurecidos, los manifestantes habían cortado con barricadas la carretera que llegaba a dicho complejo. Era imposible e inseguro llegar. El chico de la agencia me dijo que tendría que quedarme un día más en Trujillo si quería hacer todos los tours. Aparte de que por cuestiones de tiempo aquello era inviable, me parecía una estupidez no hacer nada esa tarde. Empecé a proponerle alternativas hasta que aceptó enviarme con el grupo que acababa de salir hacia Chan-Chan. Había un sitio en el carro así que tomé un taxi hacia la Huaca del Arco Iris, situada a las afueras de la ciudad. Allí me esperaba Carlos, el conductor colombiano del tour que me llevó hasta el grupo.

La Huaca del arco-iris perteneció a la cultura Chimú. Poco sé de esta cultura, sólo que ocuparon hace unos mil años los terrenos costeros que los moche habían abandonado; que hicieron grandes construcciones y que fueron conquistados por los incas poco antes de la llegada de los españoles.
Esta huaca está, sorprendentemente, construída de adobe en su totalidad. Es fascinante pensar que, a pesar de que algunas zonas hayan sido devastadas por la erosión, muchas otras conservan los relieves originales, que han sobrevivido a miles de años y a grandes catástrofes como el niño, que supuso un estrago en la conservación de estos yacimientos. Nada menos que el de 1997 destruyó no sólo cultivos, carreteras y puentes, sino también muchos restos arqueológicos.

De allá nos fuimos a la ciudadela de Chan-Chan (sol-sol), que era el único complejo de la zona del cual yo había oído hablar antes de aterrizar en el país. Una enorme ciudadela construida completamente en adobe y cuyas paredes están decoradas en relieves haciendo alusión al mar: sus olas, peces, pájaros... De hecho el complejo no se encuentra muy lejos de éste y puede oírse el romper de las olas (si yo me callo). Actualmente sólo se visita uno de los 9 palacios existentes y dentro de éste sólo una pequeña parte. Para su conservación, los muros de la ciudad se encuentrasn techados, con la esperanza de que las próximas generaciones puedan disfrutar de esa maravilla. Con una mezcla de barro, agua, paja y conchas edificaron templos y los decoraron con una estética envidiable. El único fallo es que, a pesar de ser un desierto, existen precipitaciones que dañan la estructura. En medio de grandes muros y pasillos áridos apareció un gran lago plagado de totora. Yo ya había formado un grupito de chicas en el cual íbamos comentando todo lo que visitábamos y entre las cuales se encontraba una alemana, Sibel, que era más pesada haciendo fotos que yo. Lo último que visitamos en la ciudadela fue una tumba real que no había escapado del saqueo producido por los huaqueros durante años, de modo que prácticamente lo que quedaba era un agujero.

Se empezaba a poner el sol cuando abandonamos la ciudad para ir en dirección al mar, concretamente a la playa de Huanchaco. Allá se agolpaban y entremezclaban turistas, surfistas, pescadores e incluso recién casados en plena sesión fotográfica. El sol estaba cerca del mar y el cielo se había tornado en ese color anaranjado intenso que tanto me recordaba a Pimentel. El agua ya no era azul, sino que, debido a la posición del sol, el mar se había convertido en un gran de espejo resplandeciente. Paseé junto a mis nuevas amigas por el muelle. Ellas disfrutaban con su helado, yo con las imágenes que iba grabando en la cámara. ¡¡Cuánta belleza para tan poca memoria!! Podíamos habernos quedado allí hasta la noche, como hiceron nuestros compañeros argentinos, pero la brisa marina era poco tolerable con la vestimenta que uno se ha colocado para ir a visitar el desierto.

El grupo de chicas estaba formado por Lourdes (venezolana), Charo (peruana), Sibel (alemana), Cida(basileña) que era la mayor pero más marchosa, y yo. El viaje de vuelta fue un auténtico gallinero que todas disfrutamos así que decidimos cenar juntas antes de seguir cada una con su camino. Una hora más tarde nos reencontrábamos, algo más adecentadas, para terminar yendo a la Rústica, una cadena de resturantes que puedes encontrar a lo largo del país. Nuestra primera decepción fue que no tenían pisco ¡¡¿¿cómo un restaurante no tiene pisco en Perú??!! Tras la primera mala noticia la camarera nos sorprendió con que la mitad de la carta se había agotado. Su única excusa fue que "era domingo". A mí me pareció imperdonable para un restaurante de esa categoría y me habría ido si no hubiese sido porque ya habían pedido. Tampoco tenían cusqueña de trigo.... Si hubiese estado sola habría terminado indignada, pero en compañía todo aquello se convirtió en causa de risa irrefrenable. Terminé cenando unos espaguetis a la bolognesa.

Habíamos pasado de ser unas auténticas desconocidas a disfrutar de una cena como si de una reunión de viejas amigas se tratase. Esas amistades en las que terminas dándote dirección y teléfono y acabas invitada (y obligada a ir según la anfitriona) a los Juegos Olímpico de Río de Janeiro 2016.

Cajamarca 2

2010-05-22T10:23:00.000-07:00

En la mañana salimos en dirección a Cumbemayo, una zona montañosa en los alrededores de la ciudad. Su nombre significa "río estrecho", en alusión al sistema de canalizaciones hidraúlicas que allá construyeron los mochicas para así desviar el agua y hacerla llegar a lugares áridos.
Por el camino observamos montículos que consistían en yacimientos arqueológicos no excavados. Luís, nuestro guía, nos explicaba impotente, que hace unos años llegaron hasta aquí unos arqueólogos de la universidad de Tokyo. Desenterraron los restos y se sorprendieron con lo que encontraron, quisieron dejar aquello expuesto, pero el INC no envió los fondos para su mantenimiento, así que no quedó más remedio que volver a taparlo. Lástima e indignación.
Más adelante atravesamos el "divortium aquarium", un elevado lugar donde se separan las cuencas fluviales: miras a un lado y sabes que de allá las aguas partirán al Pacífico; al otro, que llegarán al Atlántico.

Lo primero que visitamos en nuestro descenso fue una pequeña cueva con petroglifos (diseños esculpidos en las rocas), no recuerdo bien si realizado con los chachapoyas o por los mochica. Se desconoce su significado, pero me llamó la atención la repetición del signo del infinito, u ocho tumbado.

Luego atravesamos una abertura en una roca, no sé si llamarla cueva. Era una grieta de interior oscuro por la que se pasaba con facilidad a pesar de la ausencia de luz. Sólo a los más mayores les supuso un estrago. Para mí, después de las minas de Potosí, aquello era de "cascarón de huevo".

Cumbemayo es una especie de valle donde las rocas toman formas caprichosas: cóndor, armadillo, vasco con boina, pirata, amantes besándose y por supuesto, de pene. Yo caminaba junto a tres españoles de León y Asturias que habían llegado al tour con una mezcla de resaca y borrachera, simpáticos, sus comentarios sobre las rocas me hicieron el camino muy divertido.

Tras una caminata de algo menos de una hora observando las curiosas formas de la roca llegamos al sistema de riego moche. Las canalizaciones me recordaban a las observadas en Cusco y pensé que tal vez los incas las habían descubierto en sus incursiones por el norte y luego las habían copiado. La variación en el ancho del canal y el zigzageo en su dirección también se usaban aquí como técnica para disminuir la velocidad de las aguas. En medio del recorrido de canales visitamos una gran piedra de sacrificios. Se suponía que la sangre derramada por el animal ofrecido al Dios sobre las aguas las purificaba. Tras la explicación del guía, una pequeña nos cantó con voz estridente una cancioncilla. Los chicos españoles se negaron a pagarle, como yo y a cambio tuvieron con ella una interesante conversación sobre el cole.

Luego vuelta al coche caminando por bellos paisajes y una subida un tanto inclinada. Afortunadamente una sabe cuándo hacer su parada fotográfica que sirva de descanso y así disimular que el hígado está a punto de salir por la boca.

En Cajamarca busqué un resturante cuyo menú incluyese cabrito, comida típica del lugar, pero estaba agotado y no me quedó más remedio que comer pollo.

Por la tarde me había unido a un tour para ir a varios lugares en los alrededores de la ciudad. Finalmente no visitaba la famosa granja Porcón pero la tarde resultaría bien distraída. El primer lugar al que nos dirigios fue la Hacienda Colpa. Había sido un gran latifundio antiguamente y tras la reforma agraria de Alvarado en el 69 decayó. Los grandes latifundios de los terratenientes fueron repartidos entre los agricultores que trabajaban la tierra. Según los comentarios de los lugareños, la reforma no funcionó, los agricultores descuidaron el comercio y decayó también la producción, terminando muchas granjas y campos en la ruina. Supongo que ese fracaso tuvo múltiples factores y conociendo cómo funcionan estas cosas en Sudamérica, no descarto el boicot como punto fuerte.
Años más tarde el nuevo propietario de la granja decidió seguir el modelo antiguo y además permitir que ésta se visitase para dar a conocer el trabajo que allí se realiza. Actualmente más que una granja parece un paque de atracciones. Los turistas pasean junto a los establos, unos niños pasean en caballo mientras otros son fotografiados por su padre junto a los patos. Yo intento separarme del grupo para conseguir un poco de tranquilidad mientras observo un grupo de ovejas tras la valla. En ese instante una cabra loca salta sobre el muro y se queda allí, junto a mí, mirándome fijamente. Le hago una foto sin que se inmute siquiera. Continúo mi paseo y ella me sigue, si me paro ella también lo hace y si, a modo de juego vuelvo sobre mis pasos, ella se gira y me acompaña en mi retorno. Abandoné a mi amiga para seguir mi camino hasta un lago artificial muy hermoso pero plagado de gente.

Tras conocer la zona de los establos nos dirigimos al cortijo. La familia sigue viviendo allí y no pueden ser visitadas sus estancias, pero sí la parte exterior, donde el dueño exhibe orgulloso sus piezas de colección: objetos antiguos de diferente naturaleza, hallazgos arqueológicos que prefiero no pensar en cómo llegaron hasta allí y muchas macetas por los alrededores. El patio, ostentoso hasta límites ordinarios, se iba llenando de turistas que admiraban los azulejos sevillanos del suelo, las fuentes, el carruaje.... yo me sentía en casa de un sevillano cateto con dinero, pero en Cajamarca.

La mayor atracción de la granja consiste en ver el llamado de vacas. A las 16h es el momento en el que los animales regresan a sus establos tras pasar la mañana en el prado pastando. Cada una de ellas tiene su lugar, con su nombre colocado en un pequeño letrero. Los vaqueros, en vez de empujarlas a todas de regreso al establo, las van llamando una a una por su nombre y ellas, conocedoras de cuál es el suyo, inician un ligero trote hasta colocarse en el lugar que tienen asignado. Había turistas sentados en las gradas, pero yo me quedé en la entrada del establo, desde donde podía ver a la vaca venir, pasar junto a mí, obervar su nombre en el cartelito que colgaba de la oreja y ver sorprendida cómo terminaba en el hueco que tenía el letrero con el mismo nombre. Al pincipio no podía parar de reír cuando dijeron "teresitaaaaaaaaa" y una pequeña vaca vino corriendo y comprobé que su nombre y el del cartelito del establo eran el mismo. "Lourdesss" volvió a gritar el señor y ella pasó tranquilamente junto a mí. Era algo sorprendente, no sabía que una vaca podía llegar a reconocer su nombre como si de un perro se tratase. Fue realmente curioso.

De allí fuimos a la iglesia de la hacienda en cuyas paredes también había azulejos sevillnos. Más que una iglesia era un linda capilla, muy solicitada para bodas, siempre y cuando estés decidido a pagar el alto precio que el dueño solicita por su uso. En la fachada de la misma lucía un mensaje fundamental para los trabajadores de la granja que allí iban a rezar: "Ora et labora".

Antes de huír de allí algunos de los integrantes del grupo decidieron comprar productos de la granja. Yo me abstuve porque ya el día anterior había conseguido mis productor cajamarquinos. Mientras esperaba pude observar cómo llegó el dueño y compró para su perro una tarrina de manjar blanco. Fue la única vez que me resultó tierno ver a un Rossweillwer, sujetando éste la tarrina con sus patas delanteras mientras con un giro de cabeza introducía la lengua en el tarro.

Abandonamos la granja atravesando carreteras donde, en unas altas plataformas situadas junto a la calzada, se apilaban los cántaros de leche en espera al camión recolector. En pocos minutos llegamos a las cataratas de Llacanora. Son un par de caídas de agua en un río poco caudaloso, situado en una campiña que, a pesar de no ser un lugar árido, sorprende pensar que guarde ese secreto al fondo del paseo. Hay un par de cataratas, la primera de ellas de pequeño tamaño y totalmente rodeada de vegetación, es la que se conoce como catarata hembra; la segunda, de bastante más metros, la macho.

Antes de salir al siguiente destino le compré a una señora, que se situaba al borde del camino con una olla, unos chicharrones con choclo por dos soles. Los chicharrones son carne de cerdo como a la brasa y el choclo es un maíz grandote y sabrosón que estaba hervido. Mientras lo comía y disfrutaba, llegamos al último punto de la visita: los baños del inca.

Éste es el lugar donde se suponía reposaba Atahualpa cuando Pizarro hizo su entrada en la ciudad. Poco queda de los baños de antaño y ahora ante el turista se abre un macrocomplejo que ofrece todo tipo de servicios de spa, masajes, saunas, baños, piscina y un amplio etcétera. La visita duró sólo unos minutos, pero fuera de la parte de spa no había muchísimas cosas para ver. Se podían observar unas grandes piscinas con las aguas sulfatadas (de olor a huevo podrido) que desprendían mucho vapor ya que la temperatura del agua alcanza los 72ºC.
Un pequeño edificio dentro del gran recinto esconde una poza antigua, no es donde se remojaba el gran mandatario, pero servía para hacerte una idea.
A la salida, ya algo cansada, me compré un dulce llamado "cachanga", una masa frita embadurnada en miel de caña. No era algo exquisito, pero sólo me costó un sol y me sirvió de postre.

Mis últimas horas en Cajamarca las pasé en un ciber, intentando contactar a Lobo por su cumpleaños, buscando alojamiento en Trujillo y hablando con Chris, que insistía en enviarme a un amigo a la estación de buses de esa peligrosa ciudad.

Cajamarca 1

2010-05-21T10:57:00.000-07:00

Todos los buses parecen de llegar de madrugada y, aún dormido, uno debe lidiar con la marea d taxistas que lo acosan intentando sacar un buen precio. Elegí a uno de ellos, más bien al azar, para que me llevase al Hostal Plaza, situado en plena plaza de Armas de Cajamarca y con un precio de 15 soles la cama (algo menos de 4 euros). La parte divertida del albergue no es la bonita distribución de las habitaciones entorno a un patio central, sino la cantidad de juegos, columpios, toboganes y futbolines que poseía.

La mañana la dediqué a visitar la ciudad. Vista la plaza d Armas me dirigí al "cuarto del rescate". Allí contraté a una guía que me dejó precio de estudiante y me hizo la ruta bastante más interesante. El edificio recibe ese nombre porque fue donde Atahualpa permaneció encarcelado varios meses por los españoles antes de su ejecución.

Tras la muerte de su padre Huayna Cápac, Atahualpa al norte y Huáscar al sur del Tawantinsuyo se enfrentaban para heredar el "trono" del difunto mandatario inca. En plena lucha por el poder, Pizarro hace su aparición allá por el año 1532 en la ciudad de Cajamarca. Relata que cuando entró en ésta quedó fascinado por las dimensiones de la plaza central, que se hallaba ubicada en el mismo emplazamiento de la actual plaza de armas, pero era varias veces mayor que ésta. Sorprendido, comprueba que no hay nadie. Los señores de aquella ciudad no se encontraban allí. Es informado de que el gran Atahualpa se encuentra a escasos kilómetros de allí, en unas aguas termales resposándose tras una campaña militar. El inca iba camino al sur tras su victoria en las tierras del norte cuando paró en Cajamarca para descansar. Pizarro le envió unos regalos y solicitó reunirse con él. El inca volvió a la ciudad y así lo hicieron. El encuento tuvo lugar en plena plaza, ésta fue ocupada por los miles de guerreros que acompañaban al inca y por unos doscientos españoles que arropaban al conquistador. Cuentan que el encuentro fue cordial y tenso. El punto álgido fue cuando el sacerdote que acompañaba a los españoles regaló al inca una Biblia, éste al no comprender el regalo, recordemos que los incas no conocían la escritura, se sintió ofendido y arrojó el libro al suelo. Sorprendidos y enfadados, los conquistadores interpretaron el gesto como un acto del demonio e intentaron apresar a Atahualpa. Se desencadenó una gran batalla en la plaza. Los incas, superiores en números sucumbieron a la superioridad del armamento español. Difícil resultaba combatir con una honda al jinete de larga espada y más aún los cañones con hachas de piedra. Asustados los incas a causa de los bombazos por desconocimiento de la pólvora, la ciudad fue tomada por unos pocos españoles y su líder, Atahualpa, capturado y encarcelado por el delito de ofensa a Dios.

Los incas habían quedado sorprendidos por la avaricia española de oro. Algunos indígenas habían llegado a creer que aquellos extraños seres llegados desde ultramar se alimentaban de tan preciado metal y era por eso por lo que corrían cuando lo veían, lo tomaban en sus manos y lo mordían, sin saber que realmente éstos buscaban su autenticidad apretando los dientes mientras su hambre de oro se saciaba.

Como tenía claro que los metales preciosos eran lo que realmente movía a los recién llegados, Atahualpa propuso un trato a Pizarro. En el interior del cuarto, de pie, elevó su mano y prometió llenar hasta ese nivel (unos 215 cm ya que él era muy alto) el cuarto una vez de oro y dos de plata a cambio de su liberación. Pizarro aceptó. Desde diferentes zonas del imperio empezaron a llegar numerosas figuras y joyas de estos metales. Tal como llegaban los españoles las fundían, convirtiéndolas en lingotes que eran enviados a Europa. La cantidad de oro y plata entregado se calcula que fue muy superior a la prometida.

Durante su encierro Athualpa nunca perdió la presencia. Era un mandatario majestuoso. Nunca pisaba el suelo, siempre era portado; cada día usaba un traje que después era quemado e incluso escupía en la mano de un sirviente que luego engullía aquello. Durante su captura aprendió a jugar al ajedrez tan sólo observando a los guardias y al final terminó aconsejándolos sobre las jugadas.

Tras nueve meses de arresto y mucho oro y plata embarcado, Pizarro decidió liberarlo y cumplir así su parte del trato. La intervención de Almagro fue fundamental para convercer al conquistador de que una vez liberado podía atacarlo, por lo que era obligada su ejecución. Bajo el delito de traición a Dios y a la biblia (o algo así) fue condenado a morir en la hoguera. Poco antes de su muerte se le ofreció la posibilidad de que abrazase la religión católica, de modo que sería ejecutado con garrote vil e iría a cielo como mártir. Él aceptó y antes de su muerte fue bautizado.

Tras salir del cuarto del rescate me dirigí al complejo de Belén, un conjunto de edificios de carácter religioso. Visité una iglesia en la cual se practicaba la caridad asistiendo a enfermos. Para que éstos pudiesen asistir a misa a pesar de su enfermedad, las habitaciones, por llamarlo de algún modo, eran pequeños cubículos de unos dos metros cuadrados situados a lo largo de la pared de la iglesia y todas orientadas hacia el altar. Me pareció alucinante. Si estuviera agonizante lo último que quisiera hacer en esta vida sería escuchar un sermón religioso.
En su parte exterior, la iglesia tenía una fachada al más puro estilo barroco mestizo, ese que tanto me fascina. En la torre del campanario sobresalía una vieja biga de madera. La guía me explicó que su función consistía en servir de punto de ahorcamiento a los pecadores durante el tiempo que la inquisición estuvo presente en América. Ésta fue menos importante que en España, pero también existió.

Había otro edificio similar, algo más pequeño, que estaba dedicado a las mujeres, ya que el anterior era sólo para hombres. Actualmente el hospital de mujeres acoge un pequeño museo.

Aproveché para pasear por la ciudad. Era tranquila, limpia, con encantadores balcones de madera y bellas plazas ajardinadas. Tras el caos que supuso para mí el tráfico de Chiclayo, los coches de aquí no me parecían siquiera motorizados. Parada para comer y con el estóamgo lleno subida al cerro de Santa Apolonia para poder disfrutar de las vistas de la ciudad desde el mirador. Pensé que el cerro sería más elevado y la subida más difícil, pero era como subir una cuesta de Granada o de Cusco.
Además de una panorámica general de la ciudad, allí se encontraba una piedra comúnmente conocida como "la silla del inca" que se desconoce si fue utilizada como tal, pero que se trata de una piedra tallada de la época inca.

En la tarde hice un tour que combinaba diferentes visitas en los alrededores de la ciudad. El primero de ellos era en las "ventanillas de Otuzco", un yacimiento funerario parecido a los actuales nichos. Los chachapoyas escavaban huecos en las rocas y tras desenterrar a sus difuntos del suelo, años después de su muerte, introducían los huesos allí. No se sabe el por qué del ritual, pero se han encontrado paredes similares en lugares más o menos alejados de Cajamarca. El tamaño de los agujeros es variado, así como su profundidad o su altura.

Después pasamos por un puente colgante que no era especialmente atractivo. El paisaje resultaba más interesante con sus verdes prados rodeados de montañas y ocupados por vacas, que aquel viejo puente. La diversión comenzaba cuando lo atravesabas, ya que parecía estar desvencijado sin estarlo. Pendulaba a ambos lados con el caminar de la gente. Los turistas reían y se balanceaban de un lado a otro. Yo pensaba que la desgracia era inminente.

El tour terminó en una granja donde nos mostraron cómo se ordeñaba una vaca, como si nunca lo hubiésemos visto. La visita carecía de interés salvo por la visita a la tienda de productos propios de la granja. Típica emboscada turística, pero decidí picar el anzuelo porque aquellos productos tenían un buen precio y bastante buena pinta. Tras probar el manjar blanco y el queso con orégano no pude negarme a llevarlos a casa.

Día muy cansado, pensé en acompañar a las chicas que cenaban a mi lado en el restaurante al karaoke. Cuando me di cuenta se me cerraban los ojos. Estaba realmente agotada.

Adiós a Chiclayo

2010-05-21T09:11:00.000-07:00

Apenas había dormido y las pocas horas en las que había conseguido hacerlo estuve despertándome sobresaltada. Salí de la cama antes de que el despertador sonase y corrí al ordenador para ver cómo había ido el reparto de esa mañana. La noche anterior, cuando me fui a la cama, aún quedaban bastantes plazas de medicina de familia en Sevilla, sin embargo ya sólo quedaban tres. Sentada frente al ordenador reflexioné, miré fijamente la pantalla, como si aquello cambiase algo. Tomada la decisión salí a llamar a Andrés. De vuelta desayuné y esperé frente a la computadora a que empezase el reparto de la tarde. Estaba nerviosa, intentaba distraerme subiendo fotos, pero cada veinte segundos entraba en la página del ministerio y daba al botón de renovar. A través del pequeño portátil de Chris Carmen me observaba, desde Francia, reía, me animaba, me picaba. Fue un momento algo subrealista ver de pronto aparecer mi nombre, salté, grité a Carmen y en ese momento me alegré. Luego vendría el temor al cambio, a lo nuevo y a equivocarme.

Al mediodía Lucho y Jean Pier volvieron a por mí. Querían llevarme a un lugar donde se comía muy bien. Eran una especie de tascas en un barrio marginado que, a pesar del posible peligro, son incluso visitadas por gente del más alto nivel económico. Me aconsejaron que no hablase demasiado fuerte y yo intenté quedarme resguardadita entre ellos dos. Dentro del bar el ambiente era familiar. Pedimos chicha y sudado de pescado. Como en los buenos lugares, la chicha la trajeron en un bidón de unos cuatro litros. Yo pensé que moriría, pero no estaba tan fuerte como la que probé en Bolivia y los chicos bebieron bastante más que yo, así que salí ilesa. El sudado de pescado es un pez al horno con abundate salsa, por lo que se come con cuchara. Raro es de tomar pescado con cuchara, pero estaba muy bueno. La señora me dijo que volviera y lo habría hecho si no hubiese abandonado ese día la ciudad (y si mi hubiesen acampañado, por supuesto).

De allá fuimos al hospital ya que los chicos debían recoger creo que unos papeles. Yo presté poca atención a eso, dejé a Jean Pier entrar en hemato mientras me dedicaba a observar el edificio. Estaba algo antiguo pero tenía buena conservación, al menos a simple vista. Luego pasamos por casa de Lucho a recoger unas muestras que necesitaban para sus prácticas. Ellos fueron a la facultad y yo me quedé en la casa haciendo la mochila con bastante pena.

Hasta que llegó la hora de marchar estuve con Christie en el cuarto hablando casi como dos adolescentes. Ya no podíamos alargarlo más, debía marcharme. Al mirarnos a los ojos ambas sabíamos que teníamos ganas de llorar pero no queríamos hacerlo. Ella vino hasta la terminal y allí también se encontraban los chicos. No quería irme, estaba muy bien, pero también deseaba conocer otros lugares. Tras un gran abrazo a cada uno y una voz repetitivaque me decía "no llores, no llores", subí al bus. Notaba ya los ojos mojados cuando les dije adiós desde la ventanilla. "Sé que voy a regresar, no tengo que estar triste" pensé y a continuación empecé a reír con los vídeos de cámara oculta que ponían en la tele del bus.

El atardecer en Pimentel

2010-05-21T08:32:00.000-07:00

Llegué a Chiclayo madrugada, me acosté y, ya por la mañana, estuve siguiendo la adjudicación de plazas a través de internet y haciendo cálculos. Pude comer con Chris en un rato en el que ésta no tenía obligaciones académicas. Tras la comida recibimos la visita de Lucho y Jean Pier, quienes, tras un rato de conversación, nos dijeron que aún no habían comido. Habían venido para llevarme a degustar comida peruana a algún sitio. Al final nos decidimos por ir a Pimentel a comer cebiche.

Era la playa que había visitado el primer día que estuve en la ciudad. Aquella vez pensé que los restaurantes que se encontraban a lo largo del paseo marítimo eran puramente turísticos y que no se comería bien. Me equivocaba. Fuimos a uno de los bares que ellos suelen frecuentar. Allí tragamos una fuente de rico cebiche acompañada por una chelas. Calma absoluta y felicitad en aquella tarde compartida con dos amigos, que si bien acababa de conocer, sentí haber sido su amiga desde hace años. Entonces recordé aquella frase que Chris me dijo poco antes de llegar "Cariño, cuando te tomes un cebiche con cerveza en la playa no te querrás ir". La verdad es que no se equivocaba mucho.

El sol iba bajando igual que el contenido de nuestros vasos. Poco poco se acercaba al mar, hasta besarlo. Había visto bellos atardeceres, pero éste fue realmnte hermoso. En Sevilla me gusta la degradación de colores que aparece en el cielo a medida que el astro rey se oculta. Aquí todo el cielo tomó un color anaranjado intenso y el sol, grande, con una corona alrededor, brillaba amarillo sobre el horizonte. Era la primera vez que veía el sol ponerse sobre el mar y era realmente alucinante. El atardecer más romántico de mi vida.... y yo tomando chelas con los amigos, no tengo solución, nunca seré una princesa en busca del momento más bonito de su vida, incorregible.

Una vez que el sol se escondió completamente, cansado de sonreír al objetivo de mi cámara, la oscuridad nos invadió. Paseamos por aquella arena donde los cangrejos se diferencian de la arena sólo por el movimiento. Los chicos cogieron uno para que pudiese verlo de cerca y fotografiarlo. Lucho intentó acercármelo demsiado, pero yo soy más rápida y volé. Él se reía de que alguien tan grande como yo tuviera mieda de un simple cangrejito, pero es que lo de que tengan pinzas no me parece muy tranquilizador.

Volví a casa de Chris y cuando la ví le dije que no quería abandonar Chiclayo.

Kuelap

2010-05-20T16:37:00.000-07:00

Eran las cinco de la mañana cuando llegué a la ciudad de Chachapoyas. Como todo estaba solitario y oscuro le pedí al conductor del bus de Cajamarca que me dejase dormir en el interior del mismo, junto a otros pasajeros, hasta que éste saliese y el buen hombre así lo hizo. Ya de día paseé por la tranquila ciudad y llegué al mercado donde desayuné un horrible café ante la atenta mirada de un perro. A continuación hice una mini ruta por las pocas agencias que la plaza ofrecía y terminé contratándola en la última tras comprobar que el precio era el mismo y además me dejaba utilizar internet hasta la salida del bus.

Sabía poco de la cultura Chachapoyas y aún sigo siendo bastante ignorante. Cultura preinca del norte del Perú conocida como "los hombres de las nubes" ya que hacían sus construcciones en lugares elevados de la selva en donde éstas terminaban entremezclándose con las nubes. De ellos se sabe más bien poco porque no han sido muy estudiados. Se conoce que eran estratégicos guerreros conquistados por el imperio inca años antes de la llegada de los españoles, lo cual sirvió para que se aliaran con estos últimos en la lucha contra los hijos del sol. Según cuenta la historia, los chachapoyas fueron respetados y admirados por los españoles, que no traicionaron la alanza establecida, sin embargo la diseminación de la viruela hizo casi desaparecer a este pueblo. Al principio los cuerpos de los difuntos infectados era quemados, pero Hernán Cortés envió una carta a Pizarro en la que le aconsejaba no hacerlo, en su lugar sugería arrojarlos a los ríos favoreciendo así la expansión de la enfermedad que disminuiría sin esfuerzo el número de enemigos a combatir.

Kuelap es una fortaleza que esta cultura construyó en lo alto de una cima, a unos 3000 metros de altura en la selva del norte peruano. Una voz había sentenciado "no puedes abandonar el país sin visitarla, es el Machu Pichu del norte". Es bastante poco conocida a pesar de que su descubrimiento se produjo en el siglo XIX unos 70 años antes que el de Machu Pichu. El nombre de Kuelap significa "lugar frío" (o al menos eso cuentan).

Había leído en una publicación de hace algunos años que para llegar al yacimiento hacía falta una caminata de unos días, dato que me desmintieron enseguida. Sabía que el bus dejaba cerca pero iba preparada para andar cuesta arriba una hora cuando me dijeron que eran tan sólo veinte minutos, que yo creo sinceramente que fueron diez.

Tenía toda la imagen de una fortaleza cristiana medieval, pero pertenecía al medievo de los chachapoya. Nuestro guía, Augusto, que era un verdadero encanto, nos avisó de que no debíamos acercarnos a las llamas ya que una de ellas había pateado a un turista estadounidense días antes. Esa anécdota le sirvió al grupo para darle caña al simpático canadiense que nos acompañaba, ya que era el único representante de Norteamérica.

Los muros tenían unos veinte metros de altura y resultaban realmente inexpugnables. Las puertas eran bastante seguras, de abertura estrecha, daban lugar a un alargado pasillo que se iba estrechando progresivamente, así los enemigos quedaban acorralados mientras los guerreros los aniquilaban desde las alturas. Pasamos junto a la entrada real, pero continuamos nuestra ruta y nos introdujimos por la "puerta de servicio"

La ciudad estaba construida en tres niveles, siendo el tercero de ellos actualmente inaccesible a los turistas y que parecía estar dedicado a construcciones reales. Realmente el yacimiento me resultó un poco abandonado, además de que no existir ninguna indicación de camino o explicación. Realmente se conoce poco de Kuelap. El guía se quejaba de que era muy difícil acceder a información y eso era un gran problema para el desempeño de su trabajo. Se dedican pocos fondos a su estudio y las pocas investigaciones realizadas aún no han sido publicadas, así que la visita resulta interesante pero poco productiva.

En el primer nivel se encontraban unas casas circulares típicas de esta cultura, cuyo tamaño indicaba el número de personas que convivían en su interior. La vegetación de alrededor era alucinante: podían observarse plantas encaramadas en los troncos de los árboles, orquídeas y un extraño tipo de ortigas.

Accedimos al segundo nivel por un pasadizo que se iba estrechando también hacia el fondo. Otra de las estrategias guerreras que tenían era que, a los pocos contrincantes que conseguían llegar a la plataforma superior, los atraían hacia ellos, situados al borde del abismo. La trampa se encontraba en que el espacio destinado a los enemigos era una construcción de madera inestable tapada con paja que, ante el peso de los hombres cedía, precipitándolos al vacío.

Augusto nos había comentado que el interior de los muros estaba lleno de huesos. No se sabe el por qué de este hecho, y si se sabe, aún no se ha publicado. De manera escondida retiró uno de las piedras que formaban el muro. Miramos uno a uno el interior y allí había, apilados, cientos de huesos.

En algunas casas podían observarse unos ladrillos que sobresalían a modo de diseños extraños. Lo que para mí no significaba nada a simple vista consistía en una representación de los ojos del jaguar, uno de los animales sagrados de los Chachapoyas (junto al cóndor y la serpiente) y la triple línea de piernas hacía referencia a los tres mundos: el supramundo de los dioses, la tierra de los vivos y el inframundo de los difuntos.

Entramos en algunas casas que aún conservaban las paredes. En ellas podían observarse las neveras a modo de agujero en la tierra o incluso las piedras para moler el grano.

Había algunas casas que habían sido reconstruidas, con techo de paja incluido. A mí me recordaron a las del poblado galo de Asterix y Obelix. La idea de la reconstrucción fue de Fujimori, que pretendía que la ciudad pudiese visitarse como antaño, sin embargo la gente del lugar se negó rotundamente a que aquello continuase y ahí terminó el proyecto.

En un extremo de la colina se podían observar las pocas construcciones incas que algún día existieron en el lugar. De planta cuadrangular eran fácilmente diferenciables del resto. Había un edificio que se conoce como “el tintero” por su parecido en la forma a este objeto. Está hecho en una piedra blanca diferente al resto de las usadas en el yacimiento. Se sabe que era un templo de adoración al sol, pero no se tiene más información.

Salimos del recinto por la entrada real, observando a ambos lados imágenes talladas en las piedras, que decoraban las paredes haciendo más agradable el paseo a la realeza. Algunas de ellas habían sido robadas y tan sólo quedaban las marcas del cincel en la piedra. Otras habían sido restauradas, pero en un pequeño despiste arqueológico habían sido mal colocadas en la reconstrucción.

La visita me había gustado, sin embargo nunca designaría a este lugar como el “Machu Pichu del norte” porque sinceramente creo que no es comparable. Bello pero incompleto, interesante y enigmático por los secretos que esconde; rodeado de un hermoso paisaje, pero había algo que faltaba.

De vuelta a Chachapoyas paramos a comer en un pequeño restaurante familiar donde por un precio simbólico comimos a modo de casa de abuela. Ya en la ciudad me dirigí a la terminal a tomar el bus de regreso a Chiclayo. Había muchas más cosas por visitar como los sarcófagos de Karajía o la catarata del Gocta, “descubierta” o dada a conocer hace tan sólo tres años y que ostenta el título de tercera más alta del mundo tras el Salto del Ángel en Venezuela y las Cataratas Victoria en la frontera de Zambia y Zimbawe. Quedé con esa desagradable sensación de no poder visitar aquello que sabría que me gustaría. “Otra vez será”, me dije.

Full Máncora

2010-05-19T03:53:00.000-07:00

El sol que entraba por la ventana fue mi peor enemigo. Apenas había dormido, tenía la sensación de haber abierto los ojos segundos después de haberlos cerrado. Sin embargo no podía quedarme en la cama, hacía mucho calor, estaba sudando, no quedaba agua mineral y la del grifo era también salada. Así que, todos con caras de zombies, salimos a desayunar a nuestro bar preferido a pesar de la poca simpatía de su camarera.

De allá nos fuimos a la playa donde pasamos un buen rato. El agua estaba calentita, agradable, pero la corriente era muy fuerte. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto con las olas, que era bastante grandes, por lo que si no las tomabas bien terminaban volteándote de mala manera. No recuerdo cuánto tiempo permanecí en el agua pero creo que fue bastante y lo disfruté como una enana.

La siguiente parada de nuestro estresado día fue la piscina del hotel, donde nos hicimos colegas del DJ, el speaker y el barman de la discoteca que éste tenía. Allí permanecimos sin hacer nada especial, sólo hablando, remojándonos y tomando chelas. Qué bueno es eso de no hacer nada de vez en cuando.

Comiendo, en el bar de siempre, comprobé que, a pesar de las cantidades industriales de crema factor 60 que me había aplicado, estaba hecha una gamba. Los rayos de sol pseudoecuatorianos son realmente un veneno para mi piel.La tarde fue igual de estresante que la mañana: una supersiesta seguida de un baño en la cocina. Vuelta a comer y de allí a prepararnos para salir.

Esa noche la discoteca andaba mucho más movida, de hecho nos llegaron a poner Xuxa, sí, momento realmente subrrelista encontrarme en una discoteca de un pequeño pueblo costero bailando "es la hora es la hora..." pero me gustó tanto. Un peligro inminente en toda discoteca peruana es la típica pelea de machos debido a un planteamiento alcohólico-machista del tipo "te has acercado demaiado a mi novia, la has rozado, la has mirado...." Ese rollo machista-posesivo que despierta en mi unas naúseas irrefrenables. Obviamente ese día no sería distinto. Tras unos cuantos calentones entre unos manes, al final aquello se convirtió en una caseta de distrito, para lo que no conozcan la Feria de Sevilla traduzco: volaron sillas y botellas. Por suerte estábamos en las antípodas del lugar de los hechos y nuestro barman-colegui no ayudó a salir por la puerta trasera que daba al hotel. Me fastidió bastante tener que irme de allí, pero escuchando el jaleo que después se armó y sobre todo al ver salir corriendo a la gente entendí que el momento en el que Lucho nos dijo que debíamos salir de allí había sido el correcto ya que yo y Chris habríamos seguido bailando felizmente ajenas a todo.

La noche, ya más tranquila, la continuamos en el chiringo de la playa, tan sólo hablando rodeados de cervezas. Terminé rodeada de chicos y como aquí es normal que cada uno invite a una ronda, pues yo invité a alguna y, como anfitriona, serví los vasos. Observaba sus caras mientras una chica les ofrecía un vaso de cerveza pagado por ella, lo aceptaban pero se sentían incómodos. Intenté hacerles ver que aquello era una forma de machismo, que el invitar o no no depende del sexo, sino del bolsillo y las ganas, pero creo que es algo que en Perú les inculcan desde el útero y no seré yo la que les haga cambiar de opinión.

Decidí que no podía marcharme de allí sin hacer algo que siempre había deseado. Era cierto que la noche anterior me había bañado en la playa, pero no había estrellas porque era ya muy tarde y no fue desnuda. Esperé hasta la hora que me pareció adecuada, entonces a las 5.30 empezó a clarear aunque seguían presentes las estrellas. Dejé a los chicos en el chiringo, sorprendidos, y me fui a bañarme a la orilla, tan sólo a unos metros. El agua estaba caliente también. Poco a poco vi como la claridad avanzaba y borraba las estrellas del cielo hasta dejar un extraño color sobre toda Máncora y mi cabeza. Observé y retuve esa imagen en mi memoria, en la lista de imágenes para no olvidar. Fue una experiencia realmente quasireligiosa.

Tras el baño no tenía gran cosa que hacer así que decidir ir a dormir al menos unas horas antes de volver a Chiclayo. Conseguí reposarme unas tres para luego desayunar rápidamente y tomar el bus. Había sido un fin de semana corto pero muy intenso. Creo que todos nos quedamos con esa sensación de buena experiencia pasada y entonces entení por qué Christie me había hablado tantas veces de Máncora en Francia: no me había ido aún y ya quería volver.

El viaje de regreso fue una auténtica pesadilla. "No me caben las piernas" pensé cuando me situé en mi asiento, entonces el de delante reclinó el suyo.... giré mi cabeza y miré a Jesús con cara de desesperación, quien respondió con una gran carcajada. Los comentarios sobre las canciones y el cutre-bus me ayudaron a superar la primera parte del camino, pero luego todos dormían, yo no encontraba la postura y aquello se volvió realmente desesperante. Afortunadamente el bus hizo una parada en un bar en medio de la nada y pude estirar las piernas e ir al baño detrás de unos matorrales. Horas más tarde por fin llegamos a Chiclayo y pudimos reposarnos, nos hacía falta.

Zorritos, Punta Sal y Máncora

2010-05-16T08:31:00.000-07:00

Creía que la pared se me caería encima cuando oí el ruido de las obras. Tras el susto, una ducha con agua fría y salada, un paseo por la playa y unos huevos fritos como desayuno. Después, una pequeña caminata en busca del colectivo para ir a Zorritos, un pueblo pesquero situado a unos cuarenta kilómetros de Máncora. Pregunté a una señora que me dijo que el paradero se encontraba "ahí no más", el mismo dato impreciso que siempre, "¿eso serán 100 ó 1000m?" pensé. Como caminaba y no encontraba el lugar volvía a preguntar y la respuesta era siempre la misma "ahí no más, señorita". Fuí andando de ahí no más en ahí no más, hasta que llegué a una plaza situada a la salida del pueblo donde se encontraban los paraderos. Según yo, la indicación adecuada hubiese sido: "atraviesa todo el pueblo y cuando vayas a salir hay justo una plaza, ahí no más".

Zorritos es un pequeño pueblo pesquero que me desilusionó un poco. Fue mi culpa no cambiar mi concepto de pueblo pesquero. Esperaba pequeñas casas de pescadores, con su pequeño puerto lleno de barcos, sus señores con las redes... sin embargo ese concepto no era aplicable aquí. Era un lugar algo abandonado y no había puerto, sino algunas barcas en ciertos lugares de la playa. Tranquilo para pasear y sacar alguna foto pero sin gran interés turístico. Me bañé tranquilamente en la playa y descubrí que la corriente era muy fuerte, así que me quedé en la orillita para evitar terminar en Guayaquil.

Relajada tras el baño busqué un lugar para comer un rico pescado frito. Mientras lo degustaba tuve una conversación totalmente subrrealista con la madre de la cocinera que sufría alzheimer. Me cayó muy simpática, así que le seguí la conversación que ella y respondía a sus extrañas preguntas. Cuando me despedí me dijo estaría allí esperándome...

Mi siguiente parada fue en Punta Sal, una playa turística pero muy tranquila en temporada baja. Me entretuve caminando, mirando el horizonte e intentando hacer fotos artísticas con pésimos resultados. Me antojé de un helado así que me dirigí al único bar que se encontraba abierto y me compré uno de mis preferidos: un maxibom (aunque el nombre era distinto). Hacía tiempo que no comía helado, al menos que recordara, así que lo degusté poco a poco, disfrutando profundamente el momento. Mientras lo comía observaba a unos niños jugar, sólo veía sus sombras ya que estaban a contra luz; parecían las sombras de los niños perdidos que se habían escapado de Nunca Jamás y allí, en el agua delo Pacífico, brincaban y jugaban, tal y como dice Galeano "como juega el niño sin saber que juega". Cerré mis ojos con el rostro al sol y todo era oscuro pero claro, tranquilidad, alguna risa, las olas, las gaviotas...... ¡¡mierda agua!! Una ola impertinente había osado llegar hasta mí, rápidamente me levanté a recoger mi cámara y demás pertenencias no pudiendo evitar que mis pechos escaparan del bikini mientras mis manos estaban llenas de cosas. Corrí hacia la arena seca, como si de una amazona se tratase y allí me recompuse. No permanecí mucho más tiempo allí porque Chris debía llegar pronto con los chicos. En el colectivo iban dos señoras haciendo una especie de encaje. Como me resultó curioso les pregunté y me explicaron que era algo realmente complicado. Ellas iban concentradas en su tarea y el conductor, que me vio muy gringa, cambió la música, quitó cumbia y puso Aerosmith, bueno, también me gusta.

Ya me encontraba en el hotel a la hora acordada así que podía reajarme. Para hacer tiempo me metí en la piscina y me puse a nadar. Me encanta nadar, me fascina, me relaja y me alegra. Hacía muchísimo tiempo que no nadaba y fue un verdadero placer: el agua estaba caliente, había música y sólo un maldito mosquito que osó picarme en la punta dela nariz rompió el encanto del momento.

Algo tarde llegaron Chris, Alonso y Jesús y por fin nos fuimos a cenar. Teníamos muchas ganas de marcha, al menos yo. El hotel tenía una discoteca así que allá fuimos. Me sorprendió que había poca gente, luego descubrimo que ese día era "noche de ambiente" y sólo había gays, pero muy pocos. A pesar del ambiente nos integramos y lo pasamos en grande imitando a una loca que bailaba como Locomía. De allí fuimos a los chiringuitos de la playa, que era donde se concentraban los turistas. Perdimos la noción del tiempo jugando y hablando. Ya cansados volvimos a dormir, aunque aún faltaban dos amigos en el grupo.

Estábamos casi dormidos cuando el móvil sonó, habían llegado, y como yo era la que estaba más espabilada bajé a bucarlos, aunque no los conocía. Esperé tumbada en una hamaca y cuando vi pasar a un par de chicos les pregunté si eran los amigos de Christie. No me respondieron así que pensé que no eran ellos pero cuando el de recepción me dijo que los chicos que esperaba ya habían llegado pensé que eran unos saboríos por no contestar.

Cuando volví a la habitación se lo dije y los muy pavos ni se habían enterado de que les hablé. Tenían ganas de salir, así que volvimos a vestirnos y regresamos al chiringo de la playa, donde la marcha continuaba. Después estuvimos en la playa chupiteando una botella de ron. Al final nos animamos e hicimos algo que nunca había hecho y siempre quise hacer: bañarme en la playa de noche, aunque ya era casi de día. Tras el baño nos fuimos a dormir cuando la habitación se encontraba ya iluminada.

De Chiclayo a Máncora

2010-05-16T07:22:00.000-07:00

Dediqué toda la mañana a cargar fotos e informarme sobre unidades docentes de Barcelona. El día de la elección de plaza mir se acercaba y yo había obviado el tema durante dos meses. Ahora era ya el momento de ver qué podía hacer. Aún quedaban plazas en Sevilla pero necesitaba un plan B.

Mientras me encontraba en el ordenador escuchaba los cds de cumbia que Belén, la mamá de Yojhi me había regalado. Yo tarareaba y culeaba delante del ordenador ante la sorprendida mirada de Mili, la señorita que trabaja en casa de Christie que por cierto cocina bien rico. El día anterior había hecho un espesado, que es un plato típico de la región, sabrsísimo y ese día comí espaguetis a la boloñesa con una peculiaridad: ¡ iban acompañados de arroz! Chris me explicó que allí todo se acompañaba con arroz en el plato, incluso la pasta.

Ya en la tarde cuando ella volvió del básket nos fuimos en coche a recoger a Alonso y de allí a Monsefú. Es otra pequeña localidad situada no muy lejos de Chiclayo donde es muy conocida la artesanía. Me gustó sin encantarme y no compré nada de artesanía. Ésta era principalmente del tipo de canastos y cestas de mimbre, no creí que nada pudiese llegar con vida. Descubrí sorprendida la versión peruana de la flamenquita de encima de la tele, de hecho el traje se parecía bastante ya que consistía más bien en una evolución de los trajes que los españoles trajeron aquí. La señora no perdió la ocasión e intentó vendérmela pero decliné su oferta.

De regreso a la ciudad me compré un billete de autobús para salir hacia Máncora esa misma noche, así que volvimos rápidamente a preparar mis maletas y cenar. Justo antes de salir conocí a unas amigas de la mamá de Christie, ellas empezaron a preguntarme cosas sobre España y cuando dije que era de Sevilla una de ellas dijo exaltada "mi hija está en San José de la Rinconada", me hizo gracia la coincidencia.

El papá de Chris me llevó a la terminal de buses y allí empezó mi pesadilla. Los asientos eran bastante incómodos, no me cabían las piernas, la chica del asiento de al lado me bloqueaba todo posible movimiento, sin contar con la música a todo volumen que ni siquiera mis tapones de oído conseguían aplacar. Además, cuando conseguía quedarme entre dormida, llegábamos a un pueblo y el conductor empezaba a gritar.

Finalmente llegué dolorida a Mácora, allí los conductores de lo motocarros estaban dormidos, uno que se despertó aceptó llevarme hasta el hotel pero me pedía mucho: 3 soles por un recorrido de unos cinco minutos, cuando llegamos disctimos y sólo le di 2. El hotel se llamaba"sol y mar" y tenía muy buena pinta: en un patio central se localizaba una piscina con hamacas, zona de relax, bar y una mesa de ping-pong. Alredededor se encontraban las habitaciones. Esa noche me metí en la habitación "Langosta" y luché para quedarme dormida mientras una música tipo "rave" venía desde la playa.

Ferreñafe, Sicán y Bosque de Pómac

2010-05-15T13:39:00.000-07:00

A pesar de que no había tenido una mala experiencia con el tour del día anterior, preferí hacer la ruta de este día a solas. Supuse que con mucha gente a mi alrededor no podría disfrutar de la tranquilidad del bosque igual que en soledad y también podría elegir dónde comer.

Llegué temprano al paradero de Ferreñafe en Chiclayo. Desde allí salí en colectivo y tras unos 20 minutos me encontraba en ese pueblo. Me lo habían descrito como un lugar con encanto y en la guía recomendaban visitarlo no sólo por su museo. Para mí no resultó un lugar de gran interés. Pueblo de casas descoloridas, edificios descuidados, plaza con su obligada iglesia... encantador pero no imprescindible. Pasée ante la atenta mirada de sus sorprendidos habitantes y una vez que di por concluído el paseo, tomé un motocarro hacia el museo del señor de Sicán.

Incomprensiblemente en el museo no tenían cambio, esos son los pequeños detalles que no me gustan de Perú, aunque siempre hay alguien simpático que se ofrece para ir a cambiar mientras visitas el museo, ineficacia subsanada por la calidez humana.

El señor de Sicán fue encontrado en una Huaca, la del Loro, situada cerca del bosque de Pómac, a tan sólo unos kilómetros de Ferreñafe. Estaba también rodeado de sus enseres y lo acompañaban dos mujeres. El enterramiento y lo encontrado en él eran menos majestuosos que los del Señor de Sipán, sin embargo a mí me encantó la reconstrucción de la tumba. Dado que ellos creían en una nueva vida tras la muerte, habían colocado al señor en posición fetal y bocabajo, totalmente en presentación cefálica, genial. Luego leí que para conseguirlo debían luxar las articulaciones del difunto, con lo que llegaba a la nueva vida un poco defectuoso.

El museo no era muy grande. En él sólo se exponía la reconstrucción de dos tumbas y tras ellas había una zona dedicada a la orfebrería, metalurgia y minería. Estaba muy bien diseñado ya que había paneles explicativos en dos idiomas a lo largo de todo el recorrido. Así pude leer en qué consistían el fenómeno del niño y el de la niña; cuáles eran las técnicas utilizadas en las diferentes expresiones artísticas del pueblo mochica y cómo y para qué vivían. Pude ir tranquila, a mi ritmo, en la visita del museo, y lo disfruté. Sin embargo creo que es mejor visitar éste antes que el de Tumbas Reales ya que, a pesar de resultar bastante interesante, queda eclipsado por la grandeza del anterior.

Volví al pueblo y allá tomé un coletivo hasta el Bosque de Pómac. Más que un bosque consistía en una sabana. El calor era asfixiante y el sonido de la chicharra lo hacía aún más intenso para mi percepción. Entré en el centro de visitantes para que me informaran de la ruta. Lo que Christie me había dicho que tardaría a pie unas dos horas a lo sumo se convertía en el doble según el guía. Durante unos instantes vacilé. No sabía si lo que intentaban era venderme el motocarro o realmente la distancia era tan importante. Miré el mapa, calculé y entonces pensé que, a pesar de que no estuviera tan lejos, con aquel calor y sola era algo arriesgado hacer el camino a pie. Finalmente acepté ir en motocarro.

Si hubiese sabido que había tan poca sombra y que la temperatura llegaría a esos niveles habría empezado mi ruta a las 6 de la mañana.

Salí en motocarro por un camino de tierra y piedra. Intentaba hacer fotos en aquel ajetreado vehículo, cuyo ruido seguro que espantaba a todos los pájaros que yo buscaba. A ambos lados los árboles parecían estar secos, pero conservaban el verde de sus hojas. En poco tiempo llegamos al famoso "árbol milenario" que en realidad tiene unos 500 años. Se trata de un enorme algarrobo de tronco retorcido a modo fantástico y que, a pesar de haber sido tumbado por una tormenta, sigue vivo, acostado sobre un lado, como si esperara tumbado en su cansancio centenario la visita de los curiosos turistas.

Caminamos en busca de algún pájaro, pero no aparecía ninguno, como era de imaginar con aquella insolación. Continué el camino en motocarro y entonces comprendí que para visitar el árbol bastaba con una caminata, pero para llegar al mirador era necesario desplazarse en carro o salir muy temprano. La distancia era de kilómetros por un camino de tierra árido que me recordaba a un documental de algún lugar perdido en África, de hecho daba la impresión que en cualquier momento, de entre la maleza, saldría un león a la captura de su presa: turista rubia blanca.

Tras minutos de saltos y calor el motocarro se paró fente a un cerro. A mitad de éste había un sombrajo: el mirador. Elevé la vista y pensé en lo horrible que sería la subida por la árida ladera hasta allí. Sin embargo, había recorrido kilómetros para disfrutar del paisaje, no era hora de echarse hacia atrás. Con mi gorro de gringa y gafas de sol me animé a subir. El ascenso no fue tan malo como esperaba aunque el calor era bastante intenso. El esfuerzo mereció la pena. Desde allí arriba se podía observar todo el bosque con las montañas al fondo. Realmente la imagen mi cerebro la reconocía más como África que como América.

El calor empezaba a hacerse agobiante y el chico del motocarro me dijo que podíamos pasarnos por el río, idea que me agradó. Dejamos el vehículo en el camino junto a una iguana grandota y tras un breve paseo llegamos al "Río de la Leche", que recibe esta denominación por el color blanquecino que toma a veces, aunque no logro recordar cuál era el componente causante de tal cambio. Al principio metí sólo los pies, pero me apetecía zambullirme a pesar de la poca profundidad. El guía no se cortó un pelo y se bañó en ropa interior, así que, sin darle mayor importancia lo imité. Mientras me relajaba en el agua, él se aproximó y entonces intentó meterme mano. Yo me quedé sorprendida de que un guía oficial osara a hacer eso, así que directamente le dije que no se atreviese a tocarme y que no se pasase un pelo. Salí, me sequé y volví al carro, mientras él intentaba convencerme de que volviera al agua e intentaba restarle importancia. Tenía tanta rabia encima que tenía ganas de pegarle. Le dije que el recorrido se había acabado y que tenía que llevarme al lugar acordado, así que, ante mi imposición autoriataria no le quedó otro remedio que acercarme al pequeño pueblo donde tomaría el colectivo para mi siguiente destino.

Una vez relajada, en el pueblo, llamé a Christie y le conté lo ocurrido; ella, sorprendida me dijo que encontraría a alguien para ir a buscarme. La idea al principio era que yo fuera sola al museo y cuando volviese a comer ella se uniese para regresar en el coche a continuar la visita, sin embargo se hizo tarde y tuve que improvisar.

De allí me fui a Túcume, otro pequeño pueblo donde hay más restos arqueológicos. Como era un poco tarde no encontré ningún bar donde pudiese comer. Me resultaba extraño porque estaban abiertos pero ya no servían comida. Mi única solución fue ir a una panadería y comprar unos bollos para calmar el hambre.

Pregunté cómo llegar hasta el recinto arqueológico y me dijeron que se encontraba a unos 10 minutos, justo a la salida del pueblo, que podía ir a pie. Empecé a caminar, pasé junto a un montículo, dudé si era una huaca, por lo que lo rodeé descubriendo solamente toros, perros y pajarracos negros. Continué caminando, salí del pueblo, atravesé cultivos de arroz, entonces me detuve. A lo lejos podía apreciar el yacimiento, que se encontraba bastante más lejos de lo que me había indicado, sin embargo no me importaba. El sol descendía proyectando una tenue luz sobre los campos verdes, era precioso, aquella imagen en la que las libélulas me rodeaban agitando sus brillantes alas.

No me importó caminar unos veinte minutos hasta el yacimiento, sin embargo al llegar allí mi sorpresa fue que éste se encontraba cerrado. Tanto los horarios de la Lonely como los que me habían dicho los guías eran incorrectos. Conversé con los seguratas y les mostré mi indignación por la poca información, ellos, viendo que podían sacar beneficio de aquello, me dijeron que podía entrar a mitad de precio. Yo no tenía suelto (o sencillo), así que al final entré gratis. Comencé la ruta siguiendo las flechas del camino acompañada por un perro punky. Aquello era un auténtico desierto, todo tierra, con algún tímido matorral y el cielo anaranjado del atardecer. Entré en unas excavaciones abiertas y cuando salí por otra entrada descubrí un cartel: "Prohibido el paso", ups, menos mal que nadie me vió.
La Huaca Larga era la más grande que yo había visto hasta el momento, dudé si debería subir estando sola, entonces me acerqué y descubrí que habían construído unas escaleras para hacer más fácil la ascención. Subí tranquilamente parando a cada momento para contemplar el paisaje: seco por aquí, verde por acá y montañoso por allá. El color naranja lo invadía todo y me recordaba imágenes de la sabana africana, del desierto norteamericano: muy bello. En lo alto de la huaca me senté mirando al horizonte, dejé sencillamante correr el tiempo, sin pensar en nada, sólo estando allí tranquila.

A mi vuelta al centro de visitantes descubrí unos altos columpios, así que me entretuve balanceándome como una pequeña hasta que los zancudos me echaron de allí. Salí y Christie me esperaba con Alonso. Volvimos a Chiclayo, durante el trayecto yo les contaba mis aventuras como si de una niña vuelta de una excursión se tratase. Ya de vuelta en la ciudad fuimos al mercado central, donde comprobé que las maletas y mochilas eran más caras aquí que en España (como pasa también con ropa, zapatos o incluso con el desodorante). Decidí no comprar nada pero ya que estábamos allí degustamos una bebida llamada "champú" y unos dulces parecido a los picarones. Algo difícil para mí describirlo porque no se parecía a algo que hubiese comido antes, pero estaba bueno.

El día había sido muy largo, con aventuras y desventuras. Tenía ganas de volver a casa y relajarme. Lo haría pero antes tenía un último reto. Tras dejar a Alonso en su casa fui yo quien condujo. No fue tan grave como yo pensaba debido a que consistió en un pequeño trayecto. En Perú no se puede conducir con mentalidad europea, en Chiclayo no existen los semáforos, ceda el paso o stop (o hay tan pocos que ni los vi). Debes meter el morro del coche y colarte como puedas, algo que acabaría con mi pacencia si tuviese que hacerlo todo los días pero que al tratarse sólo de unos minutos me resultó divertido. Ya había conducido en Perú, tras esto podía dormir tranquila.

El Señor de Sipán

2010-05-14T09:37:00.000-07:00

Antes de viajar a Perú había leído cuanto había caído en mis manos. Descubrí, sorprendida, que no hace mucho habían encontrado, en el interior de lo que hasta entonces parecían simple cerros, unas pirámides truncas que consistían en centros religiosos. Dentro se superponían diferentes capas de enterramientos de los jefes de esta cultura:la mochica. Algo bastante parecido a lo que hacían los antiguos egipcios. En la revista venía una recreación de cómo se había encontrado todo y me fascinó. Hoy era el día en que visitaría esa fascinante tumba.

Me recogieron justo en casa de Christie y salimos en dirección a la Huaca Rajada, lugar donde se encontraron las tumbas de los señores de Sipán. Por el camino atravesamos campos sembrados de caña de azúcar, algunos de un verde intenso y otros negros, ya que los queman para poder recoger mejor el azúcar que se encuentra en el interior de la caña.

La huaca estaba en medio de la nada, también llamada desierto. El sol lanzaba rayos demoníacos sobre nosotros y el calor era bastante insoportable. Afortunadamente había un "museo de sitio" que visitamos en primer lugar. Para mí fue una nueva etapa ya que pasé de ver restos históricos principalmente incas a los mochica. Éstos existieron siglos antes de que los hijos del sol llegaran a estas tierras. No fueron conquistados por nadie, sencillamente desaparecieron, al parecer por las condiciones tan adversas que presenta aquí el clima. En el museo se encontraban objetos que habían aparecido e las diferentes excavaciones, muy variados, desde cerámicas hasta grandes collares reaizados con conchas marinas, aunque era bastante pequeño. Hay otros museos que contienen más hallazgos, sin olvidar el expolio sufrido por los huaqueros durante años (ladrones de tumbas que vendieron la mayoría de los tesoros que se encontraban en el interior de las huacas a colecciones privadas y otro tanto lo destrozaron en su perforación). Afortunadamente, la arena del desierto había cubierto estas construccione simulando pequeñas cimas que nunca despertaron el interés de los colonizadores españoles.

Tras el museo pasamos junto a la Huaca Rajada, que aún está en excavación, porque, como poco a poco fui comprabando, se dedica muy poco dinero a la arqueología o, como dicen la mayoría de los guías, todo el dinero destinado al turismo por el INC (instituto nacional de cultura) va a Cusco.

A los pies de ésta se encontraban múltiples techos de lugares en excavación. El sol nos quemaba, un búho cantaba y la guía nos dirigió hasta uno de los grandes techos. Allá, en las profundas excavaciones se habían reconstruído las tumbas, tal y como fueron encontradas. Las piezas originales se encuentran en el museo de Tumbas Reales de Lambayeque, pero la reconstrucción se agradece porque le da encanto al enterramiento original. Estos señores que fueron encontrados aquí eran mandatarios reales de gran importancia. El primero de ellos fue encontrado en 1987. Cuando descubrieron la tumba se sorprendieron ya que no sólo estaba su cuerpo con todas las pertenencias que tuvo en vida: vestidos, collares, orejeras, narigueras, coronas... además de recipientes con comida. Su cuerpo estaba acompañado por el de su mujer, dos concubinas, un soldado, un niño, una yama, un perro y un guardián; si mal no recuerdo. Ellos creían que tras esta vida había otra y por ello lo enterraban con todas sus pertenencias, para que siguiese siendo un personaje relevante. Todos sus allegados debían acompañarlo, por lo que eran sacrificados y enterrados junto a él. Es realmente impresionante cuando observas aquello y te lo explican. Te das cuenta de las grandes sociedades que existieron hace cientos años y que yo había ignorado toda mi vida. En realidad quedan muchas cosas por conocer de los mochica.

El más conocido es el primer señor, lo cual no implica que no se hayan encontrado más. Creo recordar que están excavando actualmente la tumba número trece. Las pruebas de ADN han mostrado que los cuerpo de los señores hallados eran familiares. Así, el conocido como "el viejo señor de Sipán", que presenta una tumba bastante menos osentosa que la primera encontrada, se trata del bisabuelo del "señor de Sipán".

A pesar del calor asfixiante estaba muy contenta de conocer aquello, además la guía le ponía tanto entusiasmo que hacía que durante explicación olvidases el calor y todo lo demás. Aunque estaba disfrutando mucho con la visita me alegré cuando volvimos al microbús. Nos dirigimos al museo Bruning. Él fue un alemán que vino a trabajar de ingeniero y que poco a poco se fue enamorando de este país y supo valorar y dar a conocer aquello que los autóconos no habían sabido apreciar. En su museo se encontraban múltiples piezas de las culturas mochica, chimú y Lambayeque. Mi mente empezaba a mezclar las culturas y yo comencé a disfrutar con el juego de comparalas y estudiarlas. Pensé que algún día debía estudiar antropología porque estaba empezando a apasionarme esto de las diferentes agrupaciones humanas y sus expresiones culturales, políticas, religiosas... No llegaba a conocerlas todas bien, sólo conseguía diferenciar su cerámica, "esto debe ser mochica tardío, esto chimú" pensaba cuando las veía y después miraba el cartel, a modo de estúpido autoexamen.

Nos llevaron a comer a Lambayeque y lo primero que pedimos fue una chicha morada helada. Después comí cebiche, aunque no fue el mejor que he probado, me sentó muy bien.

La última visita fue al museo de Tumbas Reales. Fue una verdadera pena que no se pudieran hacer fotos, porque sólo el edificio era ya alucinante. Estaba muy bien organizado y la guía nos daba detalles de cada pieza. Yo, cada vez que nos aproximábamos a una sala, buscaba con la mirada al señor se Sipán. Sala tras sala fuimos viendo todos los tesoros que se encontraron en las tumbas. Realmente aquello debía haber sido maravilloso, teniendo en cuenta que muchos fueron expoliados o sencillamente se perdieron. Los que se exponen fueron enviados a Münich para su restauración. Actualmente ya se restauran en Perú. ¿Quién iba a decirle al señor de Sipán que algún día volaría? Cuando lo vi me quedé sorprendida, estaba bastante mal conservado (normal, había pasado mucho tiempo) y era muy pequeño. Se sabe que murió bastante joven pero se desconoce la causa de la muerte. El museo mostraba también reconstrucciones de los señores, ataviados con todos sus enseres. La última parte era una reconstrucción de toda esa cultura que una antropóloga había hecho. Era curioso porque eran maniquíes con movimiento cuyos rostros habían sido elaborados utilizando como patrón el de autóctonos del pueblo. Cuando lo pusieron en movimiento me encantó, es lo típico que adoran las visitas escolares, pero a mí me pareció tan conseguido que quedé boquiabierta como una colegiala: los músicos se llevaban la caracola a la boca y sus mejillas se inflaban, los sirventes abanicaban, los soldados marchaban, hasta el perro movía el rabo!!! Alguno de los presentes se asutó con alguna trompeta inesperada lo cual hizo que el resto disfrutase aun más. Yo además me alegré de comprobar que había mucho mucho oro que los españoles no se habían llevado.

De vuelta a casa cené con Chris y me dijo que no podría venir al cine como habíamos planeado el día anterior con su tío Alberto. A mí me dio un poco de vergüenza ir sola con él pero como ya me había comprometido me parecía bastante informal echarme atrás en el último momento, así que fui. Él me recogió justo en el domicilio y entramos en una película que Christie me había recomendado. Se trataba de una comedia romántica titulada algo aí como "La novia de mi mejor amigo", tenía un guión realmente alucinante en el sentido de ser muy brusco y conseguir rápidamente la carcajada, sin necesidad de hacer un humor fácil todo el tiempo. No ganaría ningún Óscar pero me hizo reír durante unas dos horas.

Chiclayo

2010-05-14T06:23:00.000-07:00

Cuando vi pasar a Chris con su papá en el coche junto a la estación me descubrí sonriendo. ¡¡La muy empollona iba estudiando!! Me acerqué mientras ella seguía introducida en el mundo de la pediatría. Desde el otro lado de la ventana del carro la observé mientras ella ni se inmutaba. Sólo unos segundos después grité "¡cariiiiiiiiñoooooo!" y su cabeza giró rápidamente hacia mí mostrando una enorme sonrisa en su rostro.

En su casa conocí finalmente a su mamá, con la que a veces Chris me comparaba en Francia. Sus hermanitos, que a menudo veía por la cámara durante nuestras conversciones de Skype, ya habían salido a la escuela. Ella me había preparado un superjugo de papaya, qué rico. Poco después tuvo que salir al hospital pero José, también conocido como Pepe (pero que realmente se llama Armando), vendría a recogerme en poco tiempo. Es un taxista de confianza de la mamá de Chris. Ya me avisaron que no era muy seguro parar cualquier taxi en Chiclayo y que aquí los motocarros son conducidos casi en su totalidad por delincuentes, lo cual no es ningún aliciente para demandar sus servicios.

José me llevó a la plaza de Armas y allí, al bajar, me dirigí a ver varias agencias. Christie me había hablado de un tour para visitar la tumba del Señor de Sipán y su museo, ya que se encuentran en lugares bastante alejados. No sabía de qué agencia me había hablado así que la llamé y decidió pasarse y así contratarlo juntas. Desde el centro fuimos callejeando. Era tan extraño estar allá, las dos juntas de nuevo, hablando como si no hubiese pasado el tiempo...

En pocos minutos me enseñó lo más llamativo de la ciudad. Paseamos por el parque mientras nos poníamos al día sobre cotilleos que quedaron en el tintero en nuestras conversaciones transatlánticas. Decidimos ir a ver el paseo de las musas en otro momento. Regresamos a por nuestro bikinis y partimos a Pimentel, una pequeña localidad a unos 20 minutos de la ciudad donde hay playa.

Aunque el viaje en combi fue algo desagradable, estábamos contentas, muy contentas, estábamos felicisisisisisisisisisisisisimas.

La playa tenía la arena algo oscura, pero de ella salía hacia el mar un antiguo embarcadero de hierro oxidado y madera resquebrajada realmente hermoso. Es el lugar que toda película romántica de playa necesita. Viejo pero encantador, en cierto sentido ese embarcadero me robó un poquito el alma.

Tranquilamente paseamos por la arena. Descubrí que había muchos agujeritos en ella que en un principio no supe en qué consistían. Sorprendida vi, como con cada uno de mis pasos, algo se movía en el suelo. Eran muchos cangrejitos, de un color similar al de la arena, que corrían rápidamente a meterse en un agujerito cuando pasábamos a su lado. Me hizo mucha gracia y salí corriendo gritando "¡cangrejitoooooo!", riéndome porque delante de mis pies miles de patitas llevaban los redondos cuerpos hacia sus "madrigueras".

Al final de la playa pude conocer los famosos "caballitos de Totora", una embarcación construída de la famosa planta y que se utiliza desde tiempo de los mochica. Es un barquito que a mí me parecía como si estuviese cortado a la mitad, ya que la zona de la proa termina en un pico elevado pero la popa consiste un corte brusco. El pescador se sitúa en la parte delantera mientras que el pescado lo va almacenando en el hueco que existe en la parte posterior de la embarcación.

El agua estaba muy fría como para bañarme. Ya había nadado en el Pacífico, pero seguía con la intención de repetirlo hasta que me metí y una ola helada reventó en mi pierna. Quedé como un perrito en la orilla, mojándome sólo las patas y saltando de alegría, intentando salpicar a Christie.

Volvimos a comer a su casa. Ella partió de nuevo a clases y yo quedé durmiendo, hasta que su pequeña hermana entró en la habitación y se quedó mirándome con cara de "¿qué es esto?" Pude tener una conversación bastante interesante sobre el machismo y otras cosas que me habían llamado la atención con su mamá. Ella es fiscal de familia, o algo así, y lleva muchos casos de violencia de género.

Cuando Chris volvió nos fuimos con su tío (que en realidad no es sino un conocido de la familia). Íbamos a ayudarlo a hacer la compra ya que se estaba divorciando y no sabía mucho al respecto. Ella le enseño algunas cosas. Yo iba más bien mirando todo en general y comparando con lo que ya conocía. Para mí, a pesar de tratarse de un simple supermercado, no dejaba de ser una nueva experiencia. Él, en agradecimiento, nos invitó a cenar.

Cuando

Iquitos-Lima-Chiclayo

2010-05-14T03:49:00.000-07:00

Mi última experiencia en la ciudad fue un tanto extraña. Cuando salía a desayunar, mi compañero de habitación, que parecía un adolescente de película cuyo único objetivo es el de convertirse en estrella del rock, me dijo si podía acompañarme. No me importaba ir sola, pero me agradó tener compañía, así que acepté que viniera. No era de EEUU, tal y como yo había pensado en un principio, sino de Israel, que aunque tengan muchas conexiones no es lo mismo. Terminamos desayunando en un café de la plaza de armas una gran porción de exquisita tarta de chocolate. Mientras la degustábamos, fuera, en la calle, realizaban una especie de desfile militar. No tardé mucho en darme cuenta que mi amiguito y yo terminaríamos discutiendo como no cambiásemos de conversación. Nuestra visión del mundo era tan distinta que ante cualquier tema siempre nos enfrentábamos y eso que no llegué a decirle que me parecía bien que Chávez no dejara entrar a los israelíes en su territorio nacional, medida polémica nada diplomática pero aleccionadora.
Tampoco nos merecía la pena enfadarnos demasiado en la media hora que compartiríamos, así que fuimos saltanto de temas hasta que se acabó la comida y cada uno siguió su camino olvidando el nombre del otro.

Eran mis últimos minutos en Iquitos y me daba pena irme. Me encontré con John quien me llevó a recoger las cosas y de allá al aeropuerto. Allí me despidió diciendo que había sido un auténtico placer conocerme y que cambiaría su visión de los españoles. Me cobró una cantidad irrisoria, hasta le dije que me parecía poco. Él, sonriendo, me dijo que cuando volviera la próxima vez sería médico y él me cobraría más. "Pregunte por mí por favor, si viene algún amigo dígale que cuando llegue al aeropuerto pregunte por mí, que lo tratré muy bien, que pregunte por John Espejo Lozano" Le aseguré que así lo haría y embarqué deseando volver.

En el vuelo me acompañaba una chica de unos veintipocos años que viajaba por primera vez en este medio y que llevaba a su bebe, Clarita. Tenía miedo, así que me dediqué a hablar con ella, decirle cómo funcionaba el cinturón de seguridad y terminamos teniendo un vuelo bastante agradable. Saliendo de la Amazonia de manto verde, sobrevolamos las cumbres nevadas de Huaraz, atravesamos el desierto árido de los alrededores de Lima hasta que finalmente apareció el Pacífico, preciosa imagen.

Tenía que llegar hasta le estación de autobuses situada más o menos por el centro de la ciudad (o eso me pareció a mí). Desde el aeropuerto tomé un taxi conducido por un señor de Ferreñafe que se alegró cuando le dije que me diigía a su tierra. Una vez facturada la mochila me fui en busca de algo de comida y de paso le encontré a Christie su querida Nutella. En Lima pueden encontrarse muchos productos europeos aunque a un precio más elevado que en Europa, pero en este caso merecía la pena pagarlo, sabía que se alegraría enormemente.

Lima me agobió por su tráfico, su ruido y su aire irrespirable. Me dio pena el observar más detenidamenete que muchos palacios y edificios bellos se encontraban en un estado bastante lamentable de conservación, casi negros por el humo de los coches. Si cuidaran esta caótica ciudad y consiguieran que el tráfico no fuera tan horrible estoy segura de que sería un buen destino turístico, pero así a uno se le quitan las ganas.

Salí con el bus a las 20h. Chris me lo había recomendado a pesar de su precio. No era caro, unos 18€ por un recorrido de 12h.Es cierto que hay otros más baratos pero éste ha sido mi mejor viaje en bus. Los asientos eran supercómodos, casi camas; la comida abundante ¡y de chifa! (comida china-peruana exquisita). Volvieron a proyectar Invictus y a pesar de haberla visto dos veces antes volví a emocionarme. El resto del camino dormí como un bebé. Nos despertaron con una canción que se quedó todo el día en mi cabeza...... ¡¡colgando en tus manos, socorroooooo!! Desayuné también muy rico mientras hablaba con la señora de mi lado que era catedrática en la facultad de matemáticas de la universidad de Chiclayo y que tenía a una hija haciendo medicina en Trujillo. No quería volver porque tenía a sus hijos en Trujillo y Lima, pero era difícil conseguir otra plaza, así que daba clases allá mientras su mente y su corazón estaban a kilómetros. Estaba muy desanimada y sólo en dos horas tenía una clase. Decía que una ducha y a sacar fuerzas, me sorprendió y me entristeció.

La tristeza la olvidé pronto, estaba entrando en la ciudad de Chicayo. Mi amiga Chrsitie llevaba esperando mi llegada meses y yo también ansiaba el encuentro. Habíamos compartido sólo seis meses de nuestra vida pero nos unimos muchísimo y en ese poco tiempo llegamos a hacer una gran amistad de esas que pueden sobrevivir a pesar de todos los kilómetros de distancia. Deseaba abrazarla con todas mis fuerzas.

Último día en la selva

2010-05-11T14:20:00.000-07:00

Durante el desayuno descubrí que la noche anterior Raúl había vuelto tras nuestra ruta nocturna a recoger a los dos hombres porque había encontrado un caimán. Me molestó que no me hubiese llamado ya que tenía muchas ganas de verlo. Los dos agraciados se quejaban de los lugares por los cuales los había conducido el guía. Yo pensé para mis adentros que se había equivocado llevándolos a ellos y no a mí, porque yo sí habría disfrutado lo que para ellos supuso un trauma.

Tras el desayuno volvimos a salir en el bote. Nuestra actividad para esa mañana era la pesca de pirañas. Remontamos un poco el río Tapira y después nos introdujimos por un pequeño ramal de éste. Estos peces suelen encontrarse en las zonas de aguas calmadas. Llegamos con el bote hasta un lugar cercano a la orilla pero algo profundo. Allí había dos niñas que nos saludaron desde tierra firme. Eran dos hermanas: Wendy y Carlita, de 10 y 5 años respectivamente. Se reían ante nuestra presencia y cuando les hablé se animaron a quedarse y reír con las tonterías que yo les hacía ya que Carlita tenía una risa supercontagiosa que me encantaba. Preparamos las cañas de pescar (que consistían en palitos con una cuerda que en el cabo tenía un anzuelo, sin mayor tecnología). Colocamos en los anzuelos pequeños trozos de pollo y metimos las cañas haciendo ruido y burbujas con el movimiento de la misma, tal y como nos aconsejó Raúl.

Las pirañas son un poco mamonas ya que en vez de comer el pollo de una sola vez y así quedar enganchadas al anzuelo, ellas se dedican a mordisquearlos poco a poco hasta que cuando te das cuenta ya no queda pollo. En definitiva se ríen un poco de ti. Yo decidí que una piraña no podía ser más lista que yo, así que lo que hacía era tirar rápidamente de la caña cada vez que sentía un pequeño bocado, con la esperanza de que en uno de estos tirones el anzuelo consiguiera engancharla.

Me asusté. ¡¡¡NOOOO!!!. Las dos pequeñas se iban a bañar. A mi mente vino cualquier película de Antena Tres o del Alsa y pensé que las pirañas devorarían a las dos niñas. Ellas se rieron cuando les pregunté si las arañas no se las comerían. Ya me explicaron que sólo atacan a las personas en las películas malas. Normalmente pueden atacar si existe un poco de sangre pero comen tan poco que debería haber muchísimas de ellas para poder acabar con una persona. He estado 28 años engañada respecto a este tema. De hecho debería haberme bañado, pero se me ocurrió después.

Yo hablaba con las niñas y Lucio mientras tiraba cada rato de mi cañita. En uno de estos tirones sentí como traía cierto peso. BIENNNN. Efectivamente, al sacar toda la tanza del agua, había un pequeño pez que coleaba. Me levanté emocionada y la traje hacia mí para evitar que pudiese caer al agua. Tras las fotos de rigor seguí con la pesca y mi técnica. Mis compañeros se quejaban de que se les acababa el pollo y no conseguían ninguna. Yo les explicaba que tenían que tirar muy rápido pero no lo hacían. Tras un rato conseguí otra y así, mientras los ánimos del grupo decaían, yo me alegraba de lo conseguido.

Cuando las pirañitas tenían empacho de pollo desaparecieron y así nuestros cebos dejaron de ser mosdisqueados. Nos despedimos de las niñas y seguimos nuestra ruta con sólo dos pirañas como resultado pesquero del día.

Terminamos nuestra visita a la selva yendo a ver unas grandes plantas flotantes llamadas "victorias regia". Son circulares y pueden llegar a tener hasta tres metros de diámetro. Me hubiera gustado pasear en barca entre ellas, pero sólo las vimos desde la orilla y yo, que insití en verlas de cerca, lo hice acercándome con una canoa que me dejó una señora del pueblo. Caminamos un poco por allá disfrutando de los colores, que eran de tal magnitud, que hubo un momento que me pareció estar en una película de Tim Burton y me descubrí cantando a Willy Bonka.

Mis últimas horas en la selva las pasé tranquilamente tumbada en una hamaca tomando un café mientras observaba al río y la vegetación sin otro ruido que el de los animales. Era obvio que debía volver allá, pero estaba muy contenta por todo lo que había conocido y disfrutado.

El regreso en barco lo aproveché tomando el sol, haciendo fotos, observando el paisaje y respirando profundamente con una gran sonrisa en el rostro.

A mi vuelta a la ciudad encontré a John quien me esperaba en la agencia. Me llevó en motocarro a otro albergue que ya me había llamado la atención en uno de mis paseos. Comentó que quería haberme llevado allá el primer día pero estaba ocupado. Era un viejo palacete resurgiendo. Su belleza era evidente a pesar de la pintura descascarillada de las paredes, con ese mismo encanto de casa vieja que pueden tener las de La Habana. Estaba regentada por un francés, se entraba pasando a través de varias hamacas donde varios hippies leían y saludaban en plan "buen rollo". Una vez en el interior, las habitaciones sorprendían por su buen estado ya que, a diferencia del resto del inmueble, habían sido reformadas.

Tranquilamente conocí aquellas zonas de Iquitos que me faltaban por visitar, como el malecón durante el día, el mercado de artesanías, las casas modernistas y la gran avenida de tiendas. Cené unos ricos juanes con jugo de papaya y descubrí uno de los mejores postres del mundo: "el tres leches", una especie de flan exquisito. Tristemente mi plan de orquesta se vio abortado porque John tuvo que llevar a su hijita al hospital con lo que parecía una bronquitis (estos mocosos siempre igual....)

Amazonas

2010-05-09T10:04:00.000-07:00

Comenzamos el día muy temprano, ya que para observar las aves es necesario salir cuando ya ha amanecido pero aún no está el sol. Abandonamos el albergue a eso de las 6 am y nos paseamos tranquilamente en el bote a lo largo del río. Por cada rama Raúl iba encontrando algún pájaro y, mientras lo observábamos con los prismáticos, él nos contaba todo cuanto sabía sobre el animal. Me encantó la historia de los pájaros que aquí llaman locos. El nombre lo reciben porque viven en grupos y a veces uno de ellos se aleja del grupo y empieza a volar a gran velocidad y sin rumbo fijo hasta que termina sumergido en el río o estrellado contra el tronco de un árbol. Observamos también garzas, gavilanes, martines pescadores, alemanes (que son del mismo color que la bandera del país).... Algunos de ellos, nos contaba, son pescadores, otros, algo más piratas, esperan a que un tercero tenga una presa para robársela.

Tras una hora aproximadamente de viaje por el río, nos introdujimos en la zona de manglar. Aquello era como un sueño, los árboles brotaban de las aguas y todo estaba cubierto de vegetación. Era una zona realmente fantástica. Yo alucinaba en aquel lugar de fábula mientras el guía silbaba buscando más pájaros y mis compañeros de canoa preguntaban por el desayuno. Yo por unos momentos había olvidado el hambre aunque cuando volvimos lo recuperé rápidamente. De hecho me molestó que quienes habían preguntado tanto por el desayuno durante el paseo apenas comieran nada una vez en la mesa.

La siguiente salida consistía en tomar el bote hasta el mismo Amazonas, a unos 700 metros navegando por el Tapira, para observar los delfines. Sólo un rato llevábamos en él cuando un delfín gris saltó. No se acercaba porque estaba solo y suelen hacerlo sólo al estar en grupo. Aunque saltó varias veces no conseguí una buena foto porque él era muy rápido y yo muy lenta, como con el cóndor. Tras un rato disfrutando del animal seguimos río abajo en busca de los delfines rosados. Yo miraba a ambos lados y quedaba alucinada, la distancia entre las orillas era realmente abrumadora. A mi mente venía la imagen de Gael Gacía Bernal metido en la piel del Che Guevara en la película "Diarios de motocicleta" cuando el día de su cumpleaños decide atravesar el río a nado para poder celebrarlo con los leprosos de la otra orilla. Una imagen realmente impactante pero que conociendo el río te hace pensar que realmente como decía su amigo "este boludo está loco". Raúl me explicó que en ese tramo el río tenía unos dos kilómetros de ancho y que la profundidad en el medio era de unos 25 metros.

La barca paró en un lado del río, es decir, como a unos 500 metros de la orilla, ya que allí la profundidad sólo era de 3-4 metros. Entonces nos explicó que los delfines rosados son bastante juguetones y que la mejor manera de atraerlos es bañarse y hacer ruido. Yo miré el agua, que corría y pregunté si había más bichos allá. Tras asegurarme de que no encontraría serpientes ni nada similar en aguas corrientes, suelen estar en las que son tranquilas, me quité la ropa y salté. Extraña sensación esa de nadar en el Amazonas: la temperatura el agua era bastante buena pero sentía la corriente, no como enun río de montaña, pero la suficiente como para desplazarme suavemente. El maridito también se lanzó y entonces empezamos a salpicar con el agua, a movernos sin parar y a gritar mientras Raúl silbaba. Podía ver los delfines saltando a lo lejos, pero no parecían demasiado interesados en venir a nuestro encuentro. Empezaba a desanimarme cuando de pronto algo saltó a mis espaldas, ¡¡estaban allá!! Efectivamente, lo que parecía una pareja de delfines rosados saltaban a nuestros alrededores. Era un poco complicado porque salían un poco mostrando la aleta por un lado y a los pocos segundos saltaban unos metros má allá. Era bastante divertido aunque no podía hacerme fotos con ellos (siempre mi obsesión). De pronto uno de ellos osó a darme un coletazo en una pierna. Yo, que no podía ver nada en ese agua marrón y que no esperaba semejante gesto de confianza dí un grito que hizo que el delfín atravesara la frontera hacia Brasil. Tras un rato saltando a nuestro alrededor los delfines desaparecieron y fuimos en busca de otro grupo con la lancha, para darle emoción no me subí sino que me acoplé en la proa y me dejé arrastrar por la embarcación mientras se me desmontaba el bikini. Tras más de media hora pataleando y salpicando en el río volví al bote y me di cuenta que estaba muy cansada.

Durante la comida la familia se quejó a los cocineros de que ponían mucha comida. Cuando me preguntaron mi opinión yo les dije que a mí me parecía bien pero que ellas comían muy poco. La mujer me miró y me dijo "eso lo dice porque tú no engordas" Entonces le expliqué que engordaban más las pocas patatas fritas que se estaba comiendo que la gran ensalada que yo engullía. Su hija, para no engordar, almorzó un vaso de limonada y una manzanilla, aunque no me preocupé porque en la barriga tenía grasa suficiente para un mes. No había que ser muy listo para darse cuenta de que yo no encajaba muy bien con aquella gente. Eran unos ultracristianos que no sólo bendecían la mesa, sino que llevaban camisetas procristo con mensajes bastante contundentes. Estuve a punto de preguntarles qué opinaban sobe el origen de las especies de Darwin porque estoy segura que eran de los que defienden el creacionismo, sin embargo ya los disgusté bastante cuando les dije que yo no era creyente. Sabía que exitía este tipo de gente algo radical, pero nunca me había topado con ellos y la verdad es que era gente que me resultaba bastante extraña en su comportamiento y conversaciones. Tras la comida decidí tomarme el café con uno de los chicos de cocina, que era de Iquitos y no de la selva, y por fin pude tener una conversación normal y coherente (no por selváticos, sino por los de "Darwin mintió").

En la tarde salimos en botes pequeños hechos de tronco de árbol. Sí, todas las maderas suelen venir del tronco de los árboles pero éstos eran como excavados en el mismo. Son las típicas que allá usa la gente para desplazarse. Son bastante bajas, por lo que el rango de movimientos es limitados para que no entre mucha agua. Al principio nos pudieron a las dos animadoras y a mí en una, pero dado que la animadora rubia estaba medio histérica decidieron pasara al grande. Yo alucinaba con el viajito, iba contenta achicando agua con un recipiente de plástico y haciendo fotos. Así era más auténtico e incluso al ser más pequeño el bote podía introducirse en los manglares en zonas más inóspitas. La animadora número dos estaba en pleno sufrimiento y yo no llegaba a explicarme por qué se habían venido a la selva en vez de quedarse en las playas de Lima de donde venían. Intenté tranquilizarla así que le pregunté a Lucio, el tío de Raúl que conducía nuestro bote, si era muy profundo. Le traduje a ella que sólo había un metro, que aunque volcásemos no pasaría nada. Entonces ella se volvió y me miró con cara de odio, así que como no se tranquilizaba le dije que quizás si nos caíamos vendría una serpiente y yo podría hacerle por fin una foto a la anaconda mientras se la comía, Creo que debió maldecirme, pero es que necesitaba darle un poco de caña aunque no entendiese mi humor sarcástico.

Tras un paseo maravillodo para mí y horrible para el resto del equipo llegamos al pueblo de Raúl y Lucio. Allá apenas había nada, sólo lo que necesitaban para vivir: sencillas casas y cultivos. El tito Fujimori les había hecho un camino de hormigón para la época de lluvias antes de desaparecer con el dinero de todo el pueblo peruano, costumbre insalvable por cualquier presidente del Perú.

Las casa estaban construídas sobre palos para que la subida del agua no les afectara. Eran sencillas, en madera con el techo de paja, solían tener hamacas y junto a los cimientos se acumulaban los pollos, gallinas y polluelos. El grupo iba un poco más adelantado que yo, que paraba a hacer fotos y a saludar a la gente, ellos en general se alegraban de que los visitases y de que les hicieras fotos a sus casas. Encontré un gallo hermoso y tras fotografiarlo hablé con su dueño, que se mostraba orgulloso. Lucio se había quedado atrás conmigo y me explicaba algo, era muy cortado y también correctísimo.

A mitad del camino apareció una casa algo diferente a las demás. Raúl nos explicó que era la iglesia evangelista y que su padre era el pastor. A mí me pareció un poco triste que no hubiese ni colegio ni centro de salud o similar pero sí una iglesia, aunque a mis compañeros de viaje les encantó, de hecho insitieron en visitarla. Era algo sencillo, como todo el pueblo, había lo básico que se necesita en una iglesia. La señora madre empezó a preguntar y entonces se enteró de que no tenían biblias "perfecto, enviaremos 100 biblias desde EEUU". A mí me sorprendió la idea, sobre todo porque ni siquiera preguntó si las querían, si las usaban o si las necesitaban. El guía se quedó bastante sorprendido y no mostró gran interés al respecto pero ante la insistencia de la señora dijo que podrían enviarlas a la agencia y que desde allí ya las transportarían. Ella quedó conforme y alegre. Yo sentí los aires de la evangelizacióncorrer a mi alrededor, al menos ella irá al cielo y no tendré que encontrármela ya que yo estaré en el Hades.

Siguiendo por el Fujimori-camino pasamos junto a una casa y Raúl entró pidiendo que lo siguiéramos, desde abajo pude observar a una joven que sostenía un bebé. "Vamos a molestar" le dije, "es mi casa" sonrió. Miré a la joven a los ojos y ella hizo un tímido gesto de aprobación. Allá dentro conocí a la bebita de Raúl, una pequeña que me habría robado porque era una verdadera muñequita. Mientras yo le hacía gestitos a la bebe y hablaba con su madre la señora no paraba de hacerle preguntas a Raúl. Al principio me resultó bastante interesada lo me gustaba, pero poco a poco comprobé que era un poco despectiva en sus preguntas y llegó a un punto que me pareció una auténtica falta de respeto.

Visitamos también la casa de los padres de Raúl. No había nadie pero como no existían ni puerta ni cerradura nos colamos. Era bastante grande, con tres pequeñas habitaciones simples y con paredes (la de él no tenía, sólo consistía en una plataforma con techo). Tenía hasta un porche con hamacas y pudimos ver el pescado que su madre prepararía para la cena. Estando allí Lucio llamó a una pequeña y graciosa niña que pasaba, ésta se acercó tímidamente. "¿Quién es?" le pregunté, "mi hija Maya, tiene dos años". Era preciosa, se lo dije al orgulloso padre y le pregunté si quería acompañarme, ella miró tímidamente al sonriente papá y éste le dió su aprobación. Entonces me dio la mano y paseó junto a mí.

Conocida la gran mayoría del pueblo volvimos al alojamiento, todo el grupo en el bote grande y yo en la pequeña canoa junto a Lucio quien me relataba con alegría historias de su hija que muy pronto empezaría a ir a un pequeño colegio de una aldea cercana.

Tras la cena volvimos a salir en la canoa por los manglares en busca de caimanes. Estuvimos una hora navegando entre ramajes y yo me encontraba totalmente perdida, de hecho no lograba explicarme cómo ellos podían orientarse en un lugar como ése. Bastante fallida nuestra salida ya que sólo vimos sapos, ranas y muchos insectos. Me iba de la selva sin ver cocodrilos ni serpientes, qué decepción. Definitivamente tenía que volver, para ver estos animales y para poder dormir un día en modo acampada. La falta de tiempo había sido mi peor enemigo ya que en un principio yo había planeado estar 6 no 3 días. Siempre hay que dejar algo sin ver, así el cuerpo nos pide volver.

Un poco triste fui a dormir y en mi puerta encontré el único insecto que realmente me da asco: una mantís religiosa, conseguí espantarla y me acosté.

¡¡ La selva !!

2010-05-08T09:16:00.000-07:00

Al mi llegada a la agencia comprobé que la familia a la cual acompañaría era tan danesa que en realidad procedía de Georgia, pero no el país de Oriente medio, sino el estado de EEUU. Tuve que esperar un buen rato porque no habían traído determinadas cosas bastante indispensables en la selva, como pantalones largos, por lo que salieron a comprar al mercado. La primera impresión fue en general bastante buena. La madre era bien simpática y las niñas, aunque parecían animadoras sacadas de una película de sesión de tarde, no me desagradaron en exceso. El resto lo conformaba un marido sin nada resaltable y unos amigos que consistían en una pareja peruana-estadounidense de recién casados.

La salida se realizaba desde un pequeño embarcadero situado al final de la misma calle de la agencia. Allí comprobé lo maletones que llevaban para tres días. Mi mente aún no se explica qué contenían. Mi mochila suponía menos de la tercera parte del equipaje de cada uno de ellos y no me faltó nada.
El recorrido se empezaba por el río Itaya, que es el que pasa realmente junto a la ciudad. Se considera un río de aguas negras, por su alto contenido en taninos y esta oscuridad de las aguas hace que el reflejo de las embarcaciones y vegetación sea realmente hermoso, como un espejo. En unos quince minutos el barco desaceleró y nos indicaron que entraríamos en el Amazonas, yo estaba emocionada por lo que aquello implicaba.... navegar por el archiconocido Amazonas. Este río como todos saben atraviesa Brasil y hace la mayor parte de su recorrido en este país, pero pocos conocen que su nacimiento se encuentra en Perú, acá justo, en Iquitos, donde la unión del río Marañon con el Ucayali da esta gran corriente de agua. En la frontera del río Itaya con el Amazonas pude observar la división real. El primero es un río de aguas negras, el segundo, de agua marrón debido a que la gran corriente arrastra tierra (y todo lo que se ponga por delante). Ya desde la lejanía se observaba la línea divisoria negro-marrón a simple vista. El estar sobre ella fue una sensación extraña y ya cuando me encontré en Amazonas me sentí muy alegre, metí la mano en el río y la olí después, olía pura tierra.

El viaje duraba una hora. El viento me daba en el rostro con algunas gotas de agua amazónica. A ambos lados, las orillas estaban plagadas de vegetación y a veces entre los árboles aparecía un tímido poblado, así como alguna embarcación de pescadores yendo o viniendo. También nos cruzamos con los grandes barcos que vienen desde poblaciones alejadas a la ciudad: de madera muy antigua, uno diría que aquello no es capaz de navegar, sin embargo hacen unas doce horas de ida a Iquitos y otras tantas de vuelta. En ellos los comerciantes apilan la mercancías en las bodegas abiertas que enseñan los miles de bananas que transportan mientras sus dueños duermen en alguna de las hamacas de cubierta.
Yo sonreía, saludaba, hacía fotos y no paraba de respirar profundamente y sentirme realmente privilegiada de estar allí. Por el contrario mis compañeras se dedicaban a leer, jugar con el móvil o la nintendo DS. Un desperdicio en mi opinión, mirar cualquier gráfico antes que la naturaleza de este lugar que por no se qué extraño motivo tiene una coloración muy marcada: el azul del cielo es más azul y el verde de la vegetción es más verde. Digno de admirar y retener en nuestra memoria.

Tras una hora de viaje, disfrutando de todo lo que me rodeaba y haciendo fotos mientras deseaba tener otra cámara y más conocimiento, llegamos al río Tapira, otro río de aguas negras, bastante más que el Itaya, lugar donde se encontraba el logde justo a las orillas. No sé cómo podría describir el lugar: una contrucción de madera sobre palos (para cuando sube el nivel del agua), encajada en plena vegetación y donde el único ruido es el los pájaros y los monos. Justo en la entrada había un gran árbol con unos nidos colgantes diseñados por el pájaro para que ningún animal trepador pueda alcanzarlo. Además algunos de ellos son falsos con entradas más amplias para los pájaros piratas dedicados a robar las casas ajenas.

El alojamiento era una pasada, construído a lo largo del río, tenía el comedor con vistas al río y una sala redonda en la que había hamacas colocadas en forma radial, era el verdadero paraíso: tumbada en una hamaca con el canto de los pájaros y observando el río pensé que era un error quedarme sólo tres días. Los diferentes módulos se comunicaban con pasillos exteriores pero el resto estaba todo totalmente cerrado por mosquiteras. Mi habitación era excesivamente grande para mí sola y sería una de las pocas veces en el viaje en la que no compartiría el baño, demasiado lujo para mí, aunque el agua del grifo fuese roja.

Un grito de terror digno de película de Hitchcock me sacó de mi paz. Corriendo con el padre de la familia llegamos al cuarto de las animadoras donde había una gran araña. Ellas, tras el grito, habían corrido tanto que debían encontrarse ya en Georgia. Yo, alucinada, volví a mi habitación a por la cámara y así la inmortalicé antes de que un zapato se precipitase sobre ella y acabase con su vida.

Tras la instalación nos preparamos para adentrarnos en la selva. Embadurné todo mi cuerpo con el roll-on de antiinsectos que había comprado en la farmacia, pulvericé mi ropa con el repelente "aprobado por la london college of tropical disease" o algo así y pensé que cubierta y embadurnada sería respetada por los mosquitos.

Raúl, nuestro guía nos vaciló un poco al principio ya que nos mostró un fruto utlizado como tinte y que los nativos se aplican en la piel para hacerse pinturas ceremoniales, así que nadie se salvó de salir de allí "a lo indio". Él llevaba catorce años trabajando en la selva, siempre había vivido allí, de hecho nació en medio de ésta. Su madre, que es comerciante, llevaba un cargamento de plátanos cuando le empezó el trabajo de parto, el dolor era tal que no pudo moverse de allí y fue allá, en medio de la selva, rodeado de vegetación e insectos donde nació. Por este motivo en su pueblo le decían en plan de broma Chullachaqui. Tras años conociendo la selva también había acompañado a investigadores de diferentes países en sus incursiones selváticas. Así, sin haber estudiado biología ni nada más (bueno inglés sí), conocía los nombres de todos los animales (el científico, en español, en inglés y cómo le decían en el pueblo), además de sus costumbres, plumaje, alimentación..... Era realmente alucinante y sólo tenía 26 años.

Cuando sólo llevaba cinco minutos introducida en plena selva me entraron ganas de escribirle a la London College esa y decirle que los mosquitos de Iquitos se reían de su producto. No sólo les daba igual que me hubiese pringado la piel, sino que la ropa pulverizada tampoco funcionaba, incluso atravesaban las camisetas y conseguían picarme. No quería ser neurótica pero, aunque me estaba tomando la profilaxis contra la malaria, me encontraba en zona de dengue y contra él no podía hacer nada.

El recorrido lo iba haciendo en inglés, pero no suele haber problemas cuando un peruano habla en inglés, ya que es bastante comprensible. Sólo en algunas ocasiones tenía que pedirle que me tradujese, sobre todo con las aves porque araña, hormiga, murciélago o mono sí lo entiendo en inglés pero no martín pescador, por poner un ejemplo.

Como curiosidad nos explicó que las arañas que construyen telaraña no son venenosas, ya que su presa se queda adherida a ésta; son las que encontramos libres, como la tarántula, las que lo son, ya que es su veneno la que inmoviliza a la presa para que pueda ser devorada.
A veces me daba un poco de miedo el ver algún insecto y que dijese si era o no venenoso. Justo en un árbol había una gran hormiga, creo que podía alcanzar 1-2cm. Él golpeó fuertemente el tronco con el sable y salió toda la comunidad hormiga precipitadamente al exterior. Mientras hacíamos fotos y las observábamos nos dijo que eran venenosas. Una de las animadoras gritó rompiendo la paz de la selva como un mono en celo. Él explicó que dependiendo de la persona pueden ser letales o no, a él le habían picado y seguía vivo, aunque dolía bastante.

Luchando con la vegetación, los mosquitos y las quejas de las animadoras llegamos a una parte donde la densidad de árboles era menor pero allá encontramos a los enormes. Habíamos dejado atrás los árboles del caucho, de gran interés comercial, pero que poco me importaban, los que yo quería ver eran los de las lianas. No dudé un momento y tomé una de ellas y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, intenté trepar. La falta de fuerza y unas botas de caucho enfangadas fueron mi mayor enemigo. Lo intente varias veces ante la estupefacta mirada de mis compañeros que creo que pensaban que aquello no era el comportamiento adecuado de una señorita; y antes las risas de Raúl, quien cuando yo me di por vencida trepó como Tarzán varios metros hasta que le dije que parara, aunque podía haber seguido.

A cada momento nos iba explicando sobre la vegetación y sobre nuestras cabezas, allá en lo alto, en las ramas más altas de los árboles, los monos juaban entre ellos saltando de aquí para allá. Nos habían prohibido hablar alto para no espantar a los animales, directriz que seguí con sumo cuidado y esfuerzo. Sin embargo la animadora gritaba cada vez que veía un animal, bien porque le daba asco o bien por ser un lindo monito. Menos al que era Raúl y no yo quien llevaba el sable.

Vimos también caracoles de río, agujeros hechos por los peces para vivir en ellos cuando baja el nivel del agua, hormigas ejército, hormigas cortadoras de hojas (supergraciosas porque ves pequeñas cosas verdes que se mueven rápidamente y debajo está la hormiga), 100 pies (que no es venenoso, el que lo es es el 1000 pies, ante la duda no acercarse), la escalera del mono (árbol que parece una cadena de ADN y que su hoja hervida se usa de analgésico en el parto). También atravesamos zonas en donde la bota se introducía hasta el límite con el pantalón y tenías que tirar con fuerza para poderla sacar de allí, aunque a veces se venía el pie solo dejando allá al resto.

Tras nuestra primera superincursión en la selva volvimos a comer y descansar un poco antes de salir a ver más animales. Se podía comer tanto como uno quisiera...

En la tarde salimos en el bote a recorrer el río en busca de perezosos e iguanas que suelen estar en los árboles cercanos a la orilla. Nos comentó Raúl que el motivo por el cual los perezosos siempre están medio dormidos es porque gran parte de los árboles de los que se alimentan contienen en sus hojas altas concentraciones de alcaloides, así podemos decir que en vez de "perezosos" debían llamarse "colocaos". Tuvimos bastante mala suerte porque no aparecía ninguno. El señor maridito y yo íbamos buscando en las ramas pero casi siempre que veíamos un bulto no se trataba del animal sino más bien de un nido de termitas. Iguanas sí encontramos, de todos los tamaños, aunque siempre vistas de lejos, en alguna rama. Sabía que esto podía pasar pero prefería no ver un perezoso que verlo en una jaula. El resto de la expedición mostraba bastante poco interés. En nuestro regreso pudimos observar una puesta de sol en la que el cielo no se tornaba sólo naranja, sino que iba tomando una degradación de colores que incluía el rosado, morado, rojo..... algo extraño y hermoso.

Al volver al logde descubrí que era un lugar mucho más encantador ya que estaba iluminado con lámparas de queroseno y quedaba transformado totalmente. Cenamos pescado dorado, típico de la zona, que me resultó riquísimo, aunque creo que entre el resto no triunfó. Tras la cena nos volvimos a preparar para adentrarnos en la selva, esta vez a mi preparatoria le incluí el impermeable, dudaba que los mosquitos fuesen capaz de atravesarlo y acerté.

Nada más salir miré al cielo y......... suspiré. No sé si había visto tantas estrellas en mi vida. Se veía precioso, incluso la vía láctea se distinguía sin problema y para hacerlo todo aun más perfecto una estrella fugaz atravesó el cielo. Allá que fuimos en busca de insectos y reptiles. En ese momento me acordé de Vania y pensé que si ella supiese lo que estaba haciendo se moriría del asco. Las animadoras tampoco vinieron por la misma razón. Raúl nos avisó de que era difícil ver a los reptiles en época húmeda porque aún el nivel del agua es muy alto y están bien escondidos. Mi máximo interés era ver una anaconda. Empezamos viendo tarántulas peludas, encontramos perezosos pero estaban durmiendo. Los mosquitos zumbaban en mis oídos pero ninguno osó a atravesar la frontera de mi impermeable. Observamos arañas de todos los tamaños. Disfruté mucho hasta que algo se introdujo en mi ojo y me hizo gritar de dolor, apreté mis manos con fuerzas, lloré y Raúl me observó diciendo que no tenía nada. Sentía como si mi ojo hubiese reventado, él me explicó que lo más probable fuese que un escarabajo volador había chocado y me hubiese dejado algo de veneno. No sabía muy bien qué significaba eso pero me dolía mucho. La expedición me había enseñado muchos insectos pero no había conseguido ver ningún reptil, es más, ya no veía nada. Simplemente quise volver y regarme el ojo con lágrima artificial, cosa que lo calmó, estaba rojísimo. Tuerta coloqué mi mosquitera y me introduje, dudaba que los mosquitos pudiesen pasar la doble barrera.

Conociendo Iquitos

2010-05-07T11:54:00.000-07:00

Había quedado con John para que me recogiese con el motocarro. Me resultó bastante extraño eso de ir motorizada ya que durante más de dos meses me había desplazado principalmente a pie allá donde me encontrase. Lo bueno que tenía este tipo de transporte era que no sentía con tanta fuerza el calor pegajoso y que él conocía bien los lugares. Así me dejó en el mercado, donde es mucho más barato desayunar y yo elegí el puesto para mi imprescindible jugo de papaya.

Tras un gran desayuno nos dirigimos, atravesando toda la ciudad, hasta el muelle de Nauta en el río Nanay, otro afluente del Amazonas. Yo ya me había informado tanto en el hostel como a través de la guía del recorrido y sabía que estaba lejos. Por el camino disfruté mucho, era realmente otro mundo. Por un momento tuve más la impresión de estar en Bangladesh que en Perú, con el calor sofocante, todo lleno de motocarros y el verde selvático. Atravesábamos calles invadidas por puestos que consistían en telas sobre el suelo en las cuales se apilaba la mercancía: plátanos enormes, sandías y todo tipo de frutas realmente exóticas para mí. La gente me miraba sorprendida y yo sonreía, contenta, rozando la felicidad.

El puerto era un lugar con mucho movimiento, además de los barcos había una zona donde vendían pescado a la plancha, recién traído del río, con sus bananas y también había juanes (arroz con gallina envueltos en una hoja similar a la del plátano, muy rico). Sólo con bajar fui acosada por miles de señores que me ofrecían llevarme al mariposario en su barca por tanto o tanto dinero. Primero comprobé que no había ningún bote común a punto de zarpar y entonces no me quedó otra opción que alquilar un bote, John consiguió que me dejaran la ida a 10 soles y se ofreció a acompañarme. Yo le dije sinceramente que podía ir sola, pero luego pensé en que como tenía que volver prefería hacerlo con alguien que ya más o menos conocía. Durante el viaje él me fue explicando sobre los poblados que pasábamos, sobre el Amazonas y se sorprendió al ver que conocía bastante bien la historia de Iquitos, que al fin y al cabo fue una ciudad fundada por los Jesuitas para evangelizar a los selváticos, ya que así podían reunirlos a todos en un lugar sin necesidad de hacer incursiones a la selva, donde por lo general no eran muy bien recibidos. También le sorprendió bastante que viajase sola, sobre todo siendo mujer. La verdad es que el papel de la mujer en Perú es bastante limitado sobre todo en las zonas rurales.

Una vez abandonado el río por el que habíamos despedido a numerosos pueblos en ambas orillas, nos adentramos por una especie de canales ocultos en la vegetación. A pesar de estar nublado, el paisaje resultaba realmente alucinante, creí estar en un documental de National Geographic, lástima que mi cámara no estuviera a la altura (ni mucho menos mis conocimientos de fotografía). El canal se fue estrechando a medida que crecía la vegetación, hasta descubrirnos en un lugar donde tenías casi que esquivar las ramas. Allá al fondo apareció un cartel: mariposario.

A pesar del nombre, en este recinto no sólo se encuentran mariposas, sino que es más bien una especie de reserva donde también hay otros animales que fueron rescatados de situaciones peligrosas. Lo primero que vi fueron unas guacamayos, a continuación me encontré con unos monos que andaban sueltos y no tenían ninguna vergüenza, uno de ellos, Chavo, se acercó a mí mientras intentaba hacerle una foto subido en la mesa, agarró una de las cintas de mi mochila y tiró con fuerza. Yo agarré la cinta y entonces me agarró el dedo, en ese instante el guía me dijo que no se podían tocar pero le aclaré que no era yo la que quería tocarlo, sino él quien se había apoderado de mi dedo. Mientras hablábamos, Chavo intentaba llevarse mi dedo a la boca, tirándo de él con fuerza. Tras un rato de resistencia, tiré con fuerzas de mi mano consiguiendo que el animal se soltara; éste gritó en ese momento al mismo tiempo que se orinó encima. "¿Te parecerá bonito?" le dije, pero creo que no tenía vergüenza alguna. No volvió a tocarme pero nos siguió durante todo el recorrido, cuando te dabas cuenta, te girabas y allí estaba Chavo, mirándote. Ojalá hubiese sabido qué le pasaba a ese mono loco por la cabeza.

La visita consistía en un recorrido que empezaba en una superjaula que era como una miniselva donde estaban volando las mariposas. En ese momento había pocas en pleno vuelo porque había llovido y se encontraban escondidas en las plantas, pero fueron saliendo poco a poco y el guía nos mostró algunas. Eran de un tamaño y colores alucinantes, como la "patroclo no sé qué" cuyas alas azules te dejaban ensimismado o la mariposa búho, que tiene un círculo en cada ala que simula el ojo de éste animal y así cuando las abren parecen la cara del ave mirándote. Genial, sabia naturaleza. Observamos una habitación llena de orugas, que dicho así no provoca ninguna espectación sino todo lo contrario, pero eran orugas bellas, como si fueran diseñadas en estampados fantasías. Además, el verlas todas juntas formando extrañas figuras resultaba mucho más hermoso. Junto a las orugas había capullos en diferentes estados madurativos. De algunos de ellos salía y un ala, o incluso casi el cuerpo entero de la mariposa. Mientras hacía una foto pude observar cómo una de las mariposas que medio salía de uno de ellos empezó a mover las alas rápidamente, y de pronto, se desprendió de éste y salió volando. ¡¡era un parto mariposil!! Quise avisar a todos para que lo vieran pero sólo pude decir "¡¡ahí ahí ahí!!, lo cual no sirvió de gran ayuda. Vi nacer una mariposa.

Desde allí hicimos un recorrido para ver los animales que habían sido recogidos, como otra pareja de monos, un cachorrito de jaguar al que asustaba continuamente Chavo; otro jaguar enorme, un armadillo, tortugas, cocodrilos.... la mayoría de ellos allá temporalmente y que intentan reinsertar en un futuro, aunque algunos, como el armadillo encuentren siempre el camino de vuelta una vez que son puestos en libertad.

Tras la visita a los animalitos, que me alegraron la mañana, volví a la ciudad contenta de no haber salido con tanta prisa hacia la selva. Una vez allí y tras cambiar mi billete de avión para poder enlazar con el bus de Chiclayo, empecé mi temida ronda por las agencias. John me llevaba de una a otra y esperaba pacientemente aunque yo le decía que ni se le ocurriera cobrarme mucho porque yo no tenía un duro. Visité sólo tres por esta vez y la duda que me planteé fue si me iba sola con una agencia cuya programación y precio me gustaba mucho o si por el contrario lo hacía con otra que era muy similar pero tenía ya un viaje contratado con una familia, según ellos danesa. Con toda la información rondando por mi cabeza me fuí a comer al mercado donde permanecí mientras caía la tormenta del siglo. Me sorprendió ser la única extranjera, luego aprendería que los turista permanecen poco tiempo en Iquitos porque en seguida salen en dirección a la selva, de hecho algunos llegan directos del avión al bote, sin saber lo que se están perdiendo en esta ciudad de bellos y edificios y simpáticos selváticos.

Ya en la tarde me dirigí a la agencia de Amazonian Trips, era la que me había parecido tener un logde más básico, natural y poco turístico; además no estaría sola y la salida en vez de ser en coche era en barco desde la misma ciudad. El hotel se llamaba "Chullachaqui Logde", el chullachaqui es un duende de la selva que se identifica con unas pisadas de pies de diferente tamaño. Según cuentan, este duende se aparece a la gente que camina sola por la selva pero lo hace en forma de alguna persona conocida, una vez que lo acompañas él te pierde y nunca más vuelves.

El resto del día lo dediqué a visitar el barrio de Belén, una zona marginal de casas construídas sobre el agua a modo de palafitos. Recomiendan no ir solo ya que son frecuentes los robos y venta de droga, sobre todo en la noche. Yo fui acompañada por John que me dejó justo donde empezaba el agua, porque no había embarcadero ni nada similar y además se vino conmigo en el bote. Para llegar allí había que atravesar toda la ciudad pero en el sentido contrario al que había hecho en la mañana, se cruzaban miles de mercados y llegaba un momento en el cual las contruciones se adentraban en el agua. Es la zona pobre, allá donde con unas cuantas maderas, la gente que no tiene dinero se construye una casa. No pagan impuestos, no están registrados, es como una ciudad sin ley. Alquilé un bote que me llevaría a modo góndola (con bastante menos glamour, claro está) por aquellas calles por sólo 10 soles la hora (unos 2.5€). El sol empezaba a ponerse y todo el barrio adquiría una tonalidad anaranjada preciosa. El río se llenaba de reflejos y yo luchaba por guardar todas aquellas imágenes en mi memoria y en la cámara.
Mientras paseábamos John me contaba cosas del barrio, de la ciudad, de los tipos de turistas que llegaban y de cómo yo era una "española rara". Por lo que me contó había tenido bastante mala suerte con los turistas españoles, que le habían resultado casi siempre bastante altivos, desagradables y egoístas. Sin embargo me dijo que los que más problemas ponían siempre eran los argentinos, que se quejaban por todo; y los israelíes que pagaban muy mal.
Me sorprendió que la gente desde las casas me saludaban, me pedían fotos (sin pedir nada a cambio) e incluso unas chicas me gritaban "báñate con nosotras!!!! señorita veeeennn". Yo las saludé, les hablé y les hice una foto pero no me encontraba demasiado motivada para el baño. Él me explicó que aquí las fotos no molestaban sino todo lo contrario, para ellos era un orgullo que alguien de un lejano país venga acá y luego muestre su barrio y cómo viven.
La hora de recorrido dió para mucho pero yo podía haber seguido durante horas saludando a los niños al pasar, haciéndole fotos a las casas e interrogando a John sobre todo aquello que se venía a mi mente.
Tras el viaje él me ofreció enseñarme una de las famosas orquestas de Iquitos cuando volviese de mi estancia en la selva y acepté porque me pareció que no quería embarazarme aunque tuve en cuenta que era peruano, lo cual siempre es un factor de riesgo, y más con la simpatía selvática.

El día había sido largo pero me había enseñado muchas cosas no sólo sobre Iquitos. Cené comida típica de la región y fui a dormir muy contenta con la jornada e impaciente por querer conocer finalmente la selva.

Llegada a Iquitos

2010-05-05T04:45:00.000-07:00

Conseguí dormir muy poco porque, cuando concilié el sueño, me despertaron para la comida y después, cuando volví a quedarme más o menos dormida, empezamos a descender y un espantoso dolor de oído me espabiló. Jamás me había dolido tanto, por unos instantes pensé que me reventaría. A mi llegada a Lima noté que me sobraba parte de la ropa que llevaba y además mi vuelo estaba retrasado. Decidí pasearme por el aeropuerto y me llamó la atención que había McDonald's Starbuck's, Dunkin' Donuts..... seguro que por los gringos que visitan Machu Pichu, no había nada autóctono allí, sólo un amago de cocina peruana pero excesivamente caro.

El viaje hacia Iquitos fue bastante más llevadero e hicimos parada en Tarapoto, precioso desde el cielo, con su ríos zigzageantes, sus cultivos ¿de arroz? y su manto verde. Allá estuvimos unos treinta minutos antes de salir a Iquitos. Cuando finalmente llegamos hacía calor húmedo, tal y como me habían avisado, pero resultaba bastante soportable. Ya dentro del aeropuerto se me abalanzaron varios vendedores de tours hablándome en inglés. Yo los ignoré como de costumbre y ya cuando salí en busca de transporte fue cuando tuve que negociar un poco. Harta de taxi, dado el precio, el buen clima y las recomendaciones de la oficina de turismo tomé un motocarro de los acreditados del aeropuerto. El chico, John, bastante simpático me dijo que me haría un buen precio y me ayudaría con lo que quisiera.

A mitad de camino a la ciudad el cielo decidió abrirse y cayó una lluvia brutal. Con toda tranquilidad él se bajó y colocó los utensilios para "motocarro en tiempos de lluvia" y seguimos paseando. Era realmente genial, otro mundo, desde las facciones de la gente (en la selva son muy guapos), la forma de hablar (cantando un poco) hasta el ambiente general. Todo desprendía bastante alegría. Me comentó que el hostel al que yo quería ir recibía bastantes quejas aunque yo al principio pensé que me estaba intentando tangar para así llevarme al albergue de algún amigo y lo ignoré.

Como disponía de poco tiempo me propuso hacer un tour por varias agencias para que me explicasen las salidas a la selva. No me gustaba demasiado la idea porque en un principio no me daba demasiada confianza, pero acepté porque quería salir cuanto antes. La primera que visité era la que, según le comentaban a él los turistas, era la mejor. A mí no me gustó demasiado ya que era muy muy turística con sus animales en jaula, su visita a comunidades totalmente en versión teatro y un hotel en la selva con demasiados lujos para el que yo quería; sin hablar del precio. Tras eso fuí a ver al primo de Robinson Crusoe pero no me dejó nada claro que hacía..... ir a la selva y poco más. Estaba cansada y nada convencida así que hablé con John para que me dijera sinceramente qué interés tenía con los albergues, él se sinceró y me dijo que la mayoría pagaba algo por llevar a clientes pero que él me llevaba al que yo quisiera, así como las agencias (que tenían una especie de sistema de puntos para los motocarros pero eso no influye en el precio que te lo curras tú regateando). Recordé que mis compis argentinos de La Paz me habían recomendado un hostal llamado "Las Golondrinas" así que le dije que me llevara.

Allá me habló un poco de la ciudad, que era bastante segura y me dijo si quería seguir viendo agencias al día siguiente. Como me había caído bien y había sido bastante claro conmigo quedamos para ir al día siguiente a varias agencias, que el chaval se llevase una comisión y además quería ir al mariposario y para tomar el barco necesitaba ir en motocarro.

El hostal era algo cutre y dada la disposición de la habitación me di cuenta de que la compartía con tres tíos. Lo bueno lo había olvidado ¡¡tenía piscina!! (o pileta). Tras una duchita y una buena fumigada con el repelente antimosquitos salí a pasear. Parecía que me había puesto axe en vez de repelente porque los tíos me miraban y me hablaban aunque sin atosigar. Paseé por la ciudad y observé el río, pero no era el Amazonas, sino el Itaya, que es afluente de éste.

Tras mi paseo y mi cena en un chifa volví a dormir notando entonces ue SÍ hacía bastante calor.

CUSCO: día 16, the final day

2010-05-03T04:59:00.000-07:00

Era mi último día en la ciudad. Ya había visitado cuantos lugares había para conocer y había farreado también mucho. Pensé que lo mejor era pasar un día tranquilo, disfrutando de un sencillo paseo, comprando algún recuerdo y en la noche desperdirme de mis niñas.

Las compras empezaron siendo una distracción aunque, a mí que nunca me ha motivado ir de tiendas, tampoco me llegó a agradar la visita a los puestos de artesanía. El principal problema para mí era que los vendedores me resultaban un auténtico mareo. Tan sólo con vislumbrar mi silueta empezaban "señorita, señorita, pase, pase, mire sin compromiso..." y claro, desde fuera no siempre se aprecia toda la mercancía, con lo cual tienes que entrar. Una vez dentro, y mientras observas lo que tienen, ellos te van diciendo toda la mercancía: "tenemos chullos, chumpas, guantes, calcetinitos, collares, cuadros, vasitos, gorras....... llévese algo señorita". La primera vez que te lo dicen te parece bastante curioso pero tras pasar por 20 puestos en los cuales tienen mercancía similar, aquello empieza a ser bastante molesto. Yo pensaba, "señora tengo ojos" pero sencillamente le decía que no me interesaba una cosa u otra. Cuando ya habías observado si algo te interesaba o no te despedías y entonces ella te decía "vuelva señorita, a qué hora va a venir, usted vuelve, ya" Y eso me creaba presión, no tenía ni idea de lo que haría en realidad. A pesar de todo este mareo sí que hice algunas compras a buen precio.

Tras mi mareo mañanero quedé con Lisbeth para almorzar. Me sorprendió porque su mamá se unió a nosotras ya que estaba un poco más relajada con el trabajo. Como no podía abandonar Cusco sin comer un cuy al horno, fuimos en su búsqueda. Al ser lunes fue un poco complicado pero terminamos en el barrio de San Sebastián (o eso creo) en un lugar recomendado. Más tarde se apuntó a la comida su hermano Bralu. Una amiga me había comentado que el cuy era como un conejo y que no tenía mucha carne. Yo sentía espectación por comer ese animal que en Europa se utiliza como mascota pero que los peruanos adoran tanto como para dibujarlo en la mesa de la última cena. Cuando me trajeron el plato me desagradó, venía el animal entero y cortado por la mitad. Soy bastante carnívora, pero de filetes, eso de ver la cabeza con sus dientes y las patitas con los dedos encorvados.... no podría comerlo. Dejé todos mis sentimientos de Disney a un lado y pensé que sólo era comida, es la cadena trófica al fin y al cabo. Como había que demostrar que lo comí me hice la foto de rigor e intenté clavarle el tenedor: error, el cuy se come con las manos. Así que convertida en un auténtico orco arranqué con mis manos la carne a aquel pequeño animal que tenía por cierto bastante carne. El sabor no sabría con qué compararlo, sencillamente sabe a cuy, es rico y más aún acompañado por una inca-kola fresquita. Su hermano me mostró una curiosidad: en el interior de la cabeza, de no sé muy bien qué hueso, sacó otro que contenía en el interior un pequeño zorrito, en realidad un hueso con forma de zorrito. Según cuentan si lo tomas te aporta inteligencia. Como yo no quería ya más inteligencia no lo comí pero por supuesto lo fotografié.

En la tarde proseguí con algunas compras, entre ellas el regalo para el cumple de Andrés (pero el Peruano, no el español) ya que había venido a Cusco de visita a celebrar su cumple y lo encontraría en la noche. Recoordé una conversación en el Titikaka en la cual Hakam (un amigo turco) y yo les dábamos a conocer un libro a un grupo de peruanos. "Las venas abiertas de América Latina", un libro de Eduardo Galeano que creo debía ser de lectura obligatoria en la asignatura de historia de todos los países americanos. Busqué en varias librerías hasta que por fin lo encontré. Tras eso me fui en busca de una tarta (torta para los peruanos) para regalar a la mamá de Yojhana por su hospitalidad. Compré una que tenía tan buena pinta que no sé cómo no la devoré por el camino. En realidad creo que fue porque iba en una combi, de pie, tocando el techo con mi cabeza, encajada entre 568 personas más, sujetando la torta de unos 2kg con una mano y con la otra agarrada a la barra intentando hacer contrapeso con la mochila llena de regalos. Sin duda uno de los momentos más angustiosos del viaje.

Ya de noche nos dirigmos a celebrar mi despedida. Yo quería que la noche fuera larga aunque siendo lunes pensaba que aquello no sería posible. Luego descubrí que en Cusco es posible farrear a muerte cualquier día de la semana. Comenzamos comiendo unos anticuchos, que son como los pinchitos pero además de carne también lo hacen con corazón y riñones. Alimentadas, recogimos a Andrés y a su amigo y nos dirigimos al bar de los chicos. Allí estuvimos bebiendo los tragos que Yojhana preparaban y hablando de todo un poco, aunque sin duda la parte más interesante llegó cuando de alguna manera empezamos a hablar de política y los partidarios de Humala se peleaban con los de Alan García... me resultaba tan divertido!! Aunque la política en Perú es bastante triste ya que los políticos son demasiado corruptos y a mí me parecen más empresarios que otra cosa. Nunca podré entender, por mucho que me expliquen, cómo puede ser presidente actual del país uno que lo dejó hace años en la quiebra y se fue a vivir nada menos que a París.
Dejando a un lado a los políticos estafadores, proseguimos en el bar hasta una hora mal recordada por mi mente y nos dirigimos a una discoteca cerca de la plaza de Armas. Lógicamente no había apenas nadie pero nosotros éramos más de diez y llevábamos una juerga tremenda así que no importó. Bailamos hasta caernos, literalmente; y bebimos hasta que las camareras no quisieron servirnos más cerveza. Entonces nos echaron y en un principio no supimos qué hacer pero aprovechamos que los chicos tienen un bar, que volvieron a abrir para seguir bailando. Dejando mi cuerpo moverse al ritmo de la cumbia vi que de pronto alguien abrió la puerta y... era de día!!! Yojhana miró el reloj y eran las 7, teníamos el tiempo justo para que llegase a la oficina a las 7.30. Me despedí de todos sabiendo que aquella había sido y sería una de las mejores noches del viaje. En el taxi dije un hasta luego a Yojhi y me dirigí a su casa.

Sólo me quedaban unas dos horas para tomar mi vuelo a Lima, no merecía la pena acostarme así que me puse a hablar con Nacho y terminé jugando con él, error, el niño tiene 3 años y se acaba de levantar, está lleno de energía; yo no había dormido en las últimas 24 horas y estaba bastante más vieja. Casi muero.

Tras la tortura de canciones, juegos y danzas, me despedí del peque y me dirigí al aeropuerto acompañada por el tío de Yojhi. Allá esperaba Lis que apenas había dormido una hora para ir a despedirme. Estábamos muy cansadas y nos veríamos en Europa en pocos meses así que no fue triste. Lo que sí fue triste es que mi vuelo salió con dos horas de retraso, nos cambiaron tres veces de puerta de embarque y yo ya no podía mantenerme en pie. Finalmente subí al avión abandoné Cusco y me dormí.

CUSCO: día 15

2010-04-29T19:34:00.000-07:00

Después de mi gran día, el domingo fue sólo como limpiar la casa tras una fiesta, nada gratificante pero necesario. Así desperté mucho más tarde de lo planeado y me di cuenta de que debía apresurarme si quería llegar a tiempo para ir a escalar con Boris (el hermano pequeño de Lis) sin embargo al bajar a desayunar perdí la noción del tiempo. Encontré a varios turistas conversando con Katy que en ese momento era invitada por unas zaragozanas a la fiesta del Pilar (qué buenos recuerdos). Mientras engullía panes empecé a conocer un poco a los que allá estaban y me sorprendí al conocer a un inglés de Chester, esa ciudad a la que me fui un verano a aprender inglés cuando acabé el instituto y de la que tengo tan buenas historias.

La peor parte del día fue sin duda el regreso a Cusco. Tuve que tomar un colectivo desde Ollantaytambo a Urubamba en el cual, ni que decir tiene, no me cabían las piernas. Iba en una extraña postura que hacía que la pierna se durmiera pero que, a pesar de la molestia, no podía cambiar. Además de la rueda que llevaba mi compañero de al lado y de la forma tan veloz y salvaje de conducir del chófer, creo que no tengo más quejas. Al llegar a Urubamba conseguí tomar uno bastante más seguro aunque las curvas del camino hicieron que me mareara terriblemente. Al llegar a Cusco me encontraba tan sumamente mareada que me fui directa a dormir.

En la tarde conseguimos hablar Yojhi y yo con Carmen a través del skype. Extraña sensación sentir tan cerca a quien se encuentra al otro lado del mundo. Ella aprovechó para presentarnos a su prometido y que así pudiéramos "marujear".

Fue un día poco productivo. No llegué a tiempo para escalar, estuve mareada mediodía, pero mereció la pena, sólo porque era necesario tras en mágico día anterior.

CUSCO: Día 14 Machu Pichu

2010-04-25T16:50:00.000-07:00

El gran día había llegado. Todo turista que viaja a Perú o incluso Sudamérica suele tener entre sus objetivos esta ciudadela inca alzada en lo alto de una cumbre y rodeada de un paisaje espectacular. Tras dos meses viajando por Perú he comprobado que hay muchas más cosas además de Machu Pichu, pero éste, sin duda es una joya. Un lugar que además de interesante a nivel histórico es realmente mágico.

Apenas había dormido unas horas y me desperté con mucho esfuerzo, ya era tarde: 4.30am. Llovía y maldecí mi mala suerte, sin embargo al abandonar el hostal comprobé que no era lluvia lo que había oído sino el caudaloso río de Aguas calientes que al escucharlo medio dormida daba la sensación de ser una tormenta.

Machu Pichu abre a las 6 am y el primer bus que sale desde el pueblo es a las 5.30am. Yo había abandonado ya toda intención de hacer camino inca ya fuere desde Ollantaytambo o desde el mismo Aguas calientes. Estaba cansada tras días enferma mezclados con fiesta y turismo. El chino me había indicado que debía estar en la parada a las 4.30am para poder así tomar el primer bus y tener plaza en el Waina Pichu (sólo se permite el acceso de 400 personas al día). Pensé que había exagerado un poco sin embargo cuando llegué a las 5 am aquello me recordó al día que fui a comprar las entradas al concierto de U2. Había dos inmensas colas, una para comprar el billete y otra para tomar el bus. En ese momento me arrepentí de estar sola porque la gente se dividía y hacían colas simultáneas. Estaba tan dormida que tampoco se me ocurrió pactar con nadie.

Tras una media hora de espera y mucha tensión porque se acabaran los números entré en el bus y me dirigí nerviosa hacia el recinto. La espesa niebla no dejaba ver el camino lo cual me hizo pensar que no merecía la pena subir a las 7am al pico. Sin embargo cuando llegué a la entrada y por fin encontré al señor que daba los pases para el Waina Pichu ya sólo quedaban libres para las 7 am. Vacilé un poco y apliqué la mentalidad poyaque (po ya que estamos subimos). Con mi ticket listo atravesé toda la ciudadela no sé mu bien cómo porque había niebla por todos sitios y el camino al Waina no estaba muy bien señalizado. Una vez en la entradita me tocó esperar una media hora en la que comprobé con agrado cómo el día se iba despejando.

Había leído que la subida era escarpada y difícil incluso algunos me habían comentado que resultaba bastante peligroso. La verdad es que, a mi juicio, exageraron. Es cierto que es escarpada y que la piedra y el fango pueden resbalar, sin embargo se puede hacer lentamente sin ningún tipo de problema. Sólo por el paisaje que se observa desde allí merece la pena subirlo. En este pico fue donde pude comprobar cómo la altura muy probablemente había disparado mi EPO. Miraba a mi alrededor y sólo veía a gente cansada de todas las edades que se paraban a descansar con la boca abierta. Yo estaba algo cansada pero subía a un buen ritmo y por supuesto que paraba sino no habría tenido 500 fotos de ese día.

Yo estaba emocionada con las vistas que se podían admirar desde el camino sin embargo cuando llegué arriba lo que ví me produjo un inmenso placer. La niebla descubría tímidamente la ciudadela que fue encendiéndose poco a poco por tímidos rayos de sol. A mi alrededor todo eran montañas verdes (y turistas cansados). La mayoría de la gente llegaba se hacía la foto de rigor y marchaba, yo no tenía prisa, me quedé allá observando cómo se desplazaban las nubes, cómo se cubría y descubría la ciudad y cómo ésta empezó a llenarse de puntos de colores con cámaras de fotos.

Tras un buen tiempo de reposo decidí seguir el camino atravesando el "túnel del inca", un hueco en la roca por el que pensé que no cabría pero había que intentarlo. Ingresé de cuclillas y dentro tuve que inclinarme hacia la izquierda, cuando vi la salida pensé que me quedaría allí. Fue un poco como un parto porque había que ir rozándose por las paredes y girando que medida que se salía para aprovechar el hueco de la pared. Llena de barro y contenta salí al nuevo mundo. Seguí con la ascención del Waina Pichu hasta que llegué a la cumbre. El paisaje era maravilloso allá donde pusieras la vista. Me sentía tan feliz...

La bajada fue bastante más rápida y peligrosa ya que los escalones eran bastante pequeños y enfangados. Cuando llegué a la ciudadela vi como ésta había perdido parte de su encanto. En cada casa, escalera, césped... había grupos de turistas (sin darme cuenta yo era una de ellos). Parecía una feria y hacía mucho calor. Decidí volver tranquilamente a la salida para almorzar, tan tranquilamente que me demoré una hora pero las fotos merecen la pena. La comida la hice en una de las pocos lugares con sombra, final del camino inca entre árboles y hasta allí me encontraron los guías para ofrecerme un tour, alucinante.

Cuando hube descansado volví al interior del recinto y ahora sí hice una visita guiada. Machu Pichu fue descubierta accidentalmente por Hiram Bingham en 1911 quien iba buscando la ciudad perdida de los incas (que no era ésta sino que probablemente se encuntre en la selva, algo más allá de la ciudadela). Hay muchas teorías de cuál era la función real de todo el complejo, de lo que no cabe ninguna duda es de que era un lugar ceremonial de importancia sagrada que estaba en construcción a la llegada de los españoles y que probablemente fuese abandonado. En medio de aquel paisaje natural se cubrió de vegetación y pasó desapercibido o ignorado entre los habitantes de la región. Actualmente creo recordar que es el lugar arqueológico más visitado de toda América. Según dicen la ciudadela tiene plano de cóndor, cosa que yo no pude apreciar (igual que tampoco vi la forma de puma de Cusco).

Me uní a otros turistas hispanos para que el guía nos saliera más económico pero eran unos fondones e iban superlentos. La primera parada fue la de la típica postal con la ciudad abajo y el Waina Pichu al fondo. Me volví loca haciendo fotos de todas las maneras posible, me faltó desnudarme pero es que no estar permitido porque recordemos que es un lugar sagrado.

La siguiente parada fue la casa del guardia donde me encontré de nuevo a los franceses amigos del Cabra, qué sorpresa. De allá pasamos a una roca de sacrificios, descendimos y entramos en la ciudadela por la puerta principal. Algunas explicaciones me sorprendían pero, tras llevar una semana conociendo Cusco y sus alrededores, muchas cosas ya me sonaban muy familiares.

Recorrimos calles bastante conservadas donde la colocación de las piedras nos informaba que se trataba de una zona de menor rango. De allá llegamos a la cantera donde grandes bloques de piedra esperaban aún a algún obrero. En ellas se apreciaban las marcas producidas por las herramientas con las que la cargaban sobre los troncos o las volteban, ya que no conocían la rueda.

El calor era abrasador y como el sol penetraba en mis músculos abrasando mi piel decidí tomar mi pañuelo del Sáhara y cubrirme cabeza, cuello y escote. En medio de aquella ebullición se oía de vez en cuando un penalti: piiiiiiiiiiiiiiiiiiii, uno de los guardias tocaba el silbato indicando así que alguien había entrado en un lugar prohibido o se había subido a un muro. Cada silbatazo me asustaba haciendo brincar. Milagrosamente aparecieron una serie de fuentes eN escalera que me alegraron ya que prácticamente me duché.

Atravesamos la zona residencial, admiramos la piedra blanca tallada del Templo del Sol, subimos hasta el templo de las tres ventanas a través de las cuales había una preciosa foto de la plaza sagrada. De allí pasamos al templo principal y la casa del sumo sacerdote. El primero está parcialmente derrumbado en un lateral debido a un seísmo contemporáneo; en la segunda se puede apreciar una piedra tallada con 32 caras. Desde allá y subiendo una escalera se llegaba a el "Intihuatana" (poste de amarre del sol), una especie de reloj de sol que en realidad no cumpía esa función, sino la de predicción de los solsticios, principalmente el de invierno en el mes de junio, cuando los incas tenían su fiesta sagrada: el "Inti Raini" que aún se sigue celebrando el 24 de junio. Ya había avanzado el día, los turistas habían abandonado en su mayoría el lugar y el sol se acercaba a la montaña y le daba un hermoso color dorado a todo el complejo.

Alucinada por la belleza que empezaba a apoderarse de la plaza sagrada, de las terrazas, de las paredes, quedé atrás y perdí al grupo. No me importó ya que prefería disfrutar de la visita. Sólo quedaba el templo del cóndor y al llegar a él no necesité guía ya que mientras hacía las fotos iba recibiendo información en varios idiomas que en algunas ocasiones lograba procesar y en otras no. Atravesé al cóndor entre sus alas y descubrí un pasadizo que me hizo salir a las terrazas. De allá me dirigí a la salida para pagar y al volver a entrar fue cuando realmente me enamoré de Machu Pichu: vacío de turistas, dorada por el sol, invadida por la paz. Subí a un lugar desde el cual apreciarlo bien y sencillamente me senté allí. Sola observaba el paisaje y el tiempo pasó sin darme cuenta. No sé si estuve algo más de una hora con la mente imaginando cómo fue aquello, qué querrían significar ciertas cosas, mientras una sensación de bienestar me recorría todo el cuerpo. Hacía fotos de los mismo lugares iluminados de diferente modo con el sol escondiéndose tras la montaña.... precioso. De pronto PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, fin del partido. El pítido del guarda lo recuerdo como un momento horrible que acabó con toda la paz que tenía en ese momento. Fueron los minutos más místicos de mi vida de tal manera que ni yo misma hubiese imaginado que los pasaría así.

De vuelta a Aguas Calientes se mezclaba en mí la extraña sensación de alegría por haberlo conocido y de tristeza por tener que abandonarlo. Ya en el pueblo me dirigí a la estación de tren donde cené, escribí, leí y hasta dormí en la espera de la salida del tren. Dos horas más tarde de la prevista por fin abandonamos la estación en dirección a Ollantaytambo donde llegué de madrugada. Afortunadamente había reservado cama en el Chaska Wasi, uno de los pocos albergues que se encuentran en el pequeño pueblo y que es regentado por Katy, una simpática joven que hace sentirte en casa desde el primer momento en el que te saluda. La habitación me recordó no sé por qué a la granja escuela.

Ya podía dormir tranquila, tras mucho esfuerzo había conocido el gran Machu Pichu y la verdad es que había merecido la pena. Encontré a turistas que me comentaron que se exagera con la ciudadela. Puede que yo pensase lo mismo si fuese con un gran grupo haciendo una visita rápida, pero el poder meterme por los huecos y pasear casi sola por sus calles, ver cómo se ponía el sol y en definitiva sentir lo que allí sentí fue para mí un verdadero lujo.

CUSCO: día 13

2010-04-24T17:57:00.000-07:00

Era 2 de abril, el día esperado, no por ser viernes santo sino porque era el día en que mi tren llegaría hasta Aguas Calientes. La emoción se apoderaba de mí.

La tradición manda en Cusco tomar 12 platos el viernes santo en honor a los doce apóstoles. Las chicas quisieron que yo viviera aquella tradición. Salimos a comprar todos los ingredientes para los platos aunque yo terminé por otros mundos porque me perdí de ellas al ir a sacar dinero y no funcionar el celular de Yojhi. En mi espera en aquel lugar del Cusco llamado "tercero" en el recorrido del correcaminos decidí hacer la compra de la comida para Machu Pichu ya que allá era carísimo. Era la primera vez que me introducía en un supermercado para comprar bastante comida, no sólo un producto puntual. Lo que más me llamó la atención, sin duda, fue que no había música. Cómo puede existir un establecimiento en Perú sin música me pregunté? La respuesta es que era viernes santo. Ante mi expectación la música había sido sustituída por un sermón religioso que me creaba bastante malestar, sobre todo si prestaba atención. Otra ingrata sorpresa fue que, como a diferencia de Francia, aquí vive poca gente sola, la mayoría de los productos eran envase familiar-ahorro. Muy barato eso sí, pero sólo quería uno o dos no veinte. Acá todos los envases son mucho más grandes, pongamos como ejemplo el agua embotellada: botella pequeña en Europa de 33cl ó 50, aquí 62.5; la grande, en Europa 1.5l, aquí 2.5l. Pudiera parecer que realicé una simple compra, pero para mi fue una nueva experiencia.

Me reencontré con las chicas y volvimos a cocinar. Ellas se encargaban de todo y la hermana de Yojhi también tenía los fogones en el piso de arriba, al fin y al cabo había que hacer muchos guisos. A mí me permitieron colaborar pelando unos duraznos y algunas habas, pero luego como invitada de honor me botaron al ordenador y no me dejaron hacer nada más que sentarme en la mesa a comer.

Yo estaba emocionada con el hecho de tener que comer tantos platos. Al final no fueron 12 pero creo recordar que sí 8. Con cada nuevo plato yo hacía una foto y degustaba. Lisbeth, malvada, me llenaba los platos con espíritu de abuela mientras que para ellas lo dejaban no más que en la mitad. Intentaré recordar el nombre de todos: sopa de finas, sopa de choclo, sopa de calabaza, sopa de machas, ensalada de espinacas, mazamorra, arroz con leche, duraznos, tortas... todo ello acompañado de inca-kola por supuesto. Las sopas al tener más líquido que sólido entraban muy bien pero al final de la comida estaba bastante llena. Durante ese día comprobé que las tradiciones y el arraigo familiar en Perú son tanto o más importantes que en España. Ese día la familia se reúne y comen juntos mientras en la radio se escucha un programa de semana santa (Yojhana pasó de esta parte de la tradición y puso cumbia, hecho que me alegró bastante).

Llena de sopas y dulces tomé mi maleta y salí ilusionada a tomar el taxi no sin antes atravesar el piquete que Nacho (el sobrinito de Yojhi) y su prima pequeña me hicieron porque no querían que marchara. Fue un piquete inútil porque levanté las piernas y los pasé por encima, pobres, qué inocentes.

Las chicas me acompañaron hasta el paredero de los colectivos de Ollantaytambo y allá tomé justo uno que iba directo a Piscacucho, lugar del que realmente salía el tren. El camino ya lo conocía porque era el mismo que el de Valle Sagrado y Maras, así que, a apesar de la belleza del paisaje, yo no me entusiamé demasiado. Estaba centrada en no caerme hacia los lados en las curvas y en que tal cantidad de comida no intentara abandonar mi cuerpo. Como es tradición, todos en el taxi se quedaron dormidos excepto yo. No me quedó otra alternativa que escuchar estoicamente el sermón religioso que el taxista había puesto en la radio, bastante cansino para mí.

Piscacucho fue la peor parte del viaje. Al llegar me maravillé porque la estación se encontraba en pleno valle rodeada de montañas y no muy lejos del río Urubamba. Como es normal la sala de espera estaba llena de vendedores que tras decir "señorita" describían toda la mercancía que tenían en sus puestos como si uno no fuese capaz de apreciarla por sí mismo. Aunque estaba al aire libre y refrescaba no me importó en un principio el hecho ya que sabía que había sido una estación improvisada para poder abrir el camino. Empecé a leer tranquilamente y un perro que vagaba por allí se me acercó y se sentó a mi lado. Comienzo a creer que hay algo en mí que adoran los perros porque en lugares llenos de gente se vienen hacia mí y allá se quedan, supongo que será mi olor. Tras dos horas de espera empecé a odiar el lugar, la lectura, el frío insoportable, el perro pegajoso y sobre todo a Perú Rail. No daban ningún tipo de información y cuando preguntabas e insistías ellos respondían "ahora sale señorita". Creo que el concepto de ahora abarca desde minutos hasta horas. Es como cuando preguntas una dirección y te dicen "ahí no más", expresión que incluye localizaciones a sólo unos metros de distancia o incluso a un kilómetro (hecho verídico).

Tras una horrible espera a la interperie tuvimos otra en el interior del tren con la luz apgada. La pareja de argentinos que estaba frente a mí no perdió el tiempo pero yo no sólo me aburrí sino que me enfurecí más aún. No se puede cobrar en Perú por un pasaje lo mismo que en Europa y dar un servivio como en África (y no soy racista pero mi experiencia me dice que allá los trenes salen cuando le da la gana, eso sí son muy baratos).

Finalmente empezó a moverse y me dormí. Desperté de mala gana de Aguas Calientes y al llegar no me quedó más alternativas que ponerme a buscar alojamiento en la única calle principal del pueblo. Encontré una habitación matrimonial a muy buen precio y la chica incluso salió a enseñarme el lugar donde en unas horas debía tomar el bus para Machu Pichu. A mi regreso al alojamiento cené de lo que llevaba mientras veía una peli. Al principio me sorprendió tener hambre después de haber comido tanto, luego me di cuenta que la mayor parte de lo comido eran sopas que llenan bien el estómago pero una vez absorbida el agua queda bastante menos materia, cosa que mi ogro notó y me hizo comer.

Por fin ocurriría, iba a visitar Machu Pichu, sólo dormiría 4 horas para poder tener plaza en el Waina Pichu, necesitaba decansar pero la mezcla de música de la calle y los nervios de mi interior no me dejaban conciliar el sueño.

CUSCO: día 12

2010-04-23T18:46:00.000-07:00

Fue un día fugaz ya que me levanté supertarde. No me dediqué a hacer nada productivo sólo la cena que había prometido a las chicas. Volvimos al Marcelo Batata, pero esta vez en vez de invitarnos Boris (el hermanito de Lis), lo hacía yo. Degustamos platos muy ricos como el pollo tropical o algo así y nos los fuimos rotando como siempre hacía yo con Silvia en Francia para poder así probar un poco de todo.

A pesar de que no fuese un día muy productivo he decidido hacer una entrada para llevar el contaje de los días pasados en Cusco, así no os podréis quejar de lo larga que son todas mis entradas.

CUSCO: día 11

2010-04-22T09:34:00.000-07:00

Una vez ya con transporte hasta Machu Pichu fui en busca de mi entrada al complejo arqueológico. Tenía que ir al INC (instituo nacional de cultura) que era donde estaba la gran cola que rodeaba todo el patio estilo andaluz que conformaba el centro del edificio. Como ya era seguro que iría no me importó esperar. Sentada en un pollete, con mi libro, leyendo, me sentía realmente agraciada, por estar allí, por poder ir. Fue una de las mejores esperas de mi vida, tenía todo el tiempo para conseguirlo, pero sabía que ya era mío.

Acabada la espera, boleto en mano, salí de allá y empezó a llover. Como había estado toda la mañana allá tenía hambre y me dirigí, como no, al Tronquitos, donde ya me conocían y me recibían con agrado y con unas papas a la Huancayna.

Mi siguiente objetivo era el Museo de Arte Precolombino, que mis amigas me habían aconsejado. Estaba repleta de comida y pensaba que me encantaba la comida de aquel restaurante. Atravesé la Plaza de Armas en dirección al museo. Ya desde fuera me pareció un edificio bastante bien cuidado y me hizo gracia que para seguir el recorrido había líneas de colores en el suelo como las del hospital. Dentro quedé sorprendida por el buen estado de las piezas mostradas y por el cuidado con el que estaba todo expuesto. Había un silencio sorprendente. Yo leía todos los carteles y así, con la oscuridad, el silencio, la tranquilidad y el estomago colmado de comida; empecé a adormilarme. Como el museo exponía las explicaciones en varios idiomas se me ocurrió la genial idea de evitar el sueño leyendo en francés e inglés, pero las papas en mi interior tenían mayor poder que toda atención prestada. Terminé por no leer todos los carteles porque habría caído en medio de la sala. Seguí sólo observando y haciendo fotos.

Abandoné el museo tan adormilada que empecé a buscar desesperadamente un café. Como no me encontraba muy lejos del bar de los chicos, me acerqué a ver si podían servirme uno, pero en ese justo instante no tenían agua. Continué paseando por San Blas, disfrutando de sus puertas y ventanas de colores, de sus calles empedradas y no tanto de sus cuestas. Entonces el cielo se abrió y cayó agua tan fuerte que casi dolía. Entré en el primer bar que encontré y me tomé un café a precio europeo, por estar en un barrio tan turístico. Hice tiempo mientras escampaba: leía, escribía y bebía rico café. La música me hizo reír cuando sonó la canción de "tengo el corazón contento" que tanto cantaba mi amiga Eli cuando estábamos en el instituto y por unos momentos me puse melancólica recordando aquellos lejanos años.

Hice tiempo en internet hasta que dejó de llover. Entonces continué mi paseo por el barrio de San Blas que me recordaba con sus callejuelas a mi tierra. El sol me abandonó, la lluvia se volvió tímida y las fotos se volvieron oscuras. Acabó mi tranquilo paseo. Busqué a Yojhana, comí una bolsita de rico camote frito y regresamos.

El plan era salir con sus hermanos a una discoteca llamada "Las Vegas". Yo con ese nombre me esperaba cualquier cosa, sin embargo se trataba de una sala bastante tranquila donde sonaba la mayoría del tiempo cumbia , a veces se alineaban los planetas, y sonaba otro ritmo. Me resultaba curioso que al consumir cerveza los vasos no son individuales sino en la barra te dan una botella de a litro y un vaso, se sirve uno a uno y en el mismo vaso, así mientras uno bebe el resto espera, acabado la cerveza se tira el resto de espuma como con la sidra y se pasa al siguiente.

Otra detalle curioso para mí es que en todas las discotecas hay un speaker. No es que frecuente muchas en España pero recuerdo que ponen música pero sin estar continuamente comentando como acá. Van mandando saludos, pidiendo que la gente baile, animando en general. La parte más gore del asunto es cuando por megafonía preguntan "¿dónde están los solteritos? ¿y las solteritas?" Es como pedir que allá pase algo. Yo en esos momentos ni levanto la mano, estoy casada. Ya tengo suficiente con ser alta y rubia.

Tras un par de horas bailando me moría de hambre. Nadie más quería comer pero yo estaba desnutrida. Christian me hizo un favor y me acompañó. Fuimos a comer pollo a la brasa. Ya había probado uno en Juli y no me había parecido nada espectacular, sin embargo éste fue realmente grandioso. No sé si era por el hambre que tenía pero me pareció uno de los mejores pollos que jamás había degustado. Saciada el hambre infernal con el exquisito pollo retornamos a la discoteca donde no permanecimos mucho tiempo ya que los hermanos de Yojhana se encontraban cansados y nos hicieron volver, muy a nuestro pesar que nos divertíamos en ese momento bailando con unos chicos. Aquí la familia manda, así que obedecimos como mujeres sumisas (qué extraño me resultó a mí eso).

CUSCO: día 10

2010-04-20T06:30:00.000-07:00

Yojhana tuvo una genial idea: ir a primera hora a Perú Rail e intentar comprar alguno de los boletos que las agencias han reservado pero que, al no confirmarlo, la empresa saca a la venta temprano. Así que me fui a las 7am y al llegar aquello seguía lleno como los días anteriores. Recordando lo que la señora me había dicho el día antes no hablé español al pedir el número, sencillamente sonreí, curiosamente en vez de darme la "v" como las veces anteriores, mi ticket tenía una"B", el B-206. "Machu Pichu ya eres mío" pensé. Tras esperar tan sólo unos 15 minutos fui atendida y ENCONTRÉ TICKET DE TREN. Inmensa alegría la que experimenté en aquel momento, que se hizo aun mayor cuando me dijeron que el precio era tan sólo de 68$ y no de 125$ como me habían comentado. Salí emocionada de la estación y llamé a Lis para darle la buena nueva. Una vez conseguido el objetivo no tuve más remedio que celebrarlo enguyendo un exquisito panqueque con chocolate.

Luego decidí terminar mi boleto turístico y para ello visitar todo lo que éste incluía. Así fui al Museo Garcilaso, al de arte contemporáneo y al tradicional. Una vez con el boleto más perforado que la oreja de un punky me fui en busca de vuelos para intentar llegar a mi próximo destino:Iquitos. Me mareé un poco por las agencias y decidí sopesar las opciones mientras degustaba una sopa y un adobo en el Tronquitos. Decidido todo y llena de papa me compré el vuelo y llamé a Christie para poder así darle la noticia que llevaba meses esperando: "cariño, ya llego".

La única atracción que me faltaba era el centro Qosqo, un lugar donde se realizan bailes típico de la región. Como el espectáculo empezaba a las 19h hice tiempo en internet. El centro se encuentra cerca del Qoricancha y es un teatro pequeño. Allá la presentadora, un poco pija, va haciendo una introducción de cada baile y luego el espectáculo empieza y los turistas no paran de hacer fotos. Era interesante pero me aburrí un poco, quizás porque me resultase muy seguido, porque estaba cansada o tal vez porque ya había conocido muchos bailes. La cuestión es que no lo disfruté demasiado pero como estaba pagado era una estupidez no ir.

Regresé a casa de Yojhana embutida en un "correcaminos" (combi que hacía el trayecto adecuado) y cené con ella sopita mientras le explicaba la hazaña de Perú Rail. Terminamos el día viendo la película de "Crepúsculo" y no entendí por qué las chicas gritan tanto con ese protagonista anémico.

CUSCO: día 9

2010-04-20T05:50:00.000-07:00

Pensé que ya había descansado bastante y era hora de hacer cosas útiles así que me fui en la mañana a Perú Rail. Necesitaba comprar ya mi ticket de Machu Pichu o no lo vería. Al entrar en la estación me sorprendí con la cantiidad de gente que allá había. Me dieron un número: "v-026" y me mosqueaba el ver que eran diferentes series. Saqué mi libro y me puse leer deseando que la espera no se prolongara más de una hora. Sin embargo la hora pasó. Apenas llamaban a la V sino más bien llamaban a las agencias (E) y a otra serie que era la (B). La señora que estaba a mi lado, que era dueña de un hotel en Aguas Calientes, me dijo que los de Perú Rail eran unos racistas, que siempre daban trato de favor a los extranjeos y a los peruanos los dejaban los últimos. Entonces le respondí que yo tenía una V también como ella y mirándome con una sonrisa me dijo "¿le hablaste en español al señor de los números? entonces eres turista de segunda clase no como los gringos que hablan inglés". En eso ví que unos señores que iban detrás de mí se estaban colando, sin dudarlo un instante me levanté hasta el mostrador y se lo dije a la señorita pero ésta me ignoró y los otros miraron hacia otro lado. Entonces empecé a volverme verde como el increíble Hulk: estaba aún medio mal físicamente, la gente se colaba, llevaba allá casi dos horas y ¿encima me estabas discriminando? GRRRRRRRRRR. Respiré profundo y seguí leyendo. Cuando por fin llegué al mostrador me atendió la peruana más sosa y desagradable que he visto en mi vida. Pensé que como Perú Rail es inglesa les habían dado un curso de cómo ser lo más desagradable posible. Se olvidó de sonreír. Para que ya todo fuese redondo no quedaban tickets hasta el 10 de abril. Enfadada, muy enfadada, salí de allá maldiciendo el puñetero tren.

Con el enfado en el cuerpo me fui a comer, para calmar a Hulk y luego a internet para hacer tiempo a que vinieran las chicas a ver la procesión. La ciudad estaba engalanada ya que el lunes santo en el día de procesión, el único, del Señor de los Temblores. Se llama así porque fue sacado en procesión en el terremoto de 1650, es el cristo negro que se encuentra en la catedral.
Alrededor de la Plaza de Armas hay hermosos balcones de madera, bien cuidados y que dan una estética muy castellana a la plaza. Todos ellos estabas adornados con faldones granates y palmas. Me recordó a la semana santa de Sevilla en la decoración, pero, como siempre, había algo propio que marcaba la diferencia. También como allá la calle estaba colmada de gente, en cambio ésta no iba tan sumamente arreglada como en Sevilla, detalle que a mí me gustó ya que nunca entendí por qué el traje nuevo del Domingo de Ramos ni el no poder ir por mi ciudad en pantalones vaqueros durante la semana santa sin que la gente me mire mal, estos sevillanos deben estar locos.

Mientras esperaba alas chicas en la Plaza del Regocijo estuve comiendo u algodón de azúcar, hacía años que no tomaba ninguno, cuando lo hago es coo si se despertara la niña que hay en mí, sonrío con cada trozo que degusto y en ese momento veo todo con otros ojos. La plaza es hermosa, la fuente cambiaba de color y los niños jugaban. No tenía entrada a Machu Pichu pero por unos minutos me sentí sumamente feliz.

Cuando llegaron mis nenas nos fuimos a la Plaza de Armas donde, tal y como un joven dijo, "aquí está todo Cusco", efectivamente, no cabía un alma. Yo iba haciendo fotos a la multitud, a los balcones, a la fuente, a la catedral... Abriéndonos paso entre toda aquella gente, no sin dificultad, conseguimos situarnos a un lado de la catedral, junto a los bomberos (acá los bomberos no son macizos como en España o Francia sino panzones, me decepcioné y laschicas se rieron con mis comentarios). A lo lejos empezó a aparecer el cristo. Me resultaba extraño no oír música (llevan acompañamiento pero no todo el tiempo), no ver nazarenos ni virgen. De puntillas retransmitía a las chicas la jugada hasta que el cristo negrito subió las escaleras de la catedral y pudieron observarlo. Entonces lo giraron como para saludar a la gente y la plaza empezó poco a poco a arrodillarse hasta que todos quedamos a ras de suelo. Yo, que andaba haciendo un vídeo, me agaché por inercia sin saber muy bien a qué se debía. Un minuto más tarde nos levantamos y las chicas me dijeron que el Señor de los Temblores nos había bendecido. Espero que me sirva de algo, pero bueno, creo que nunca había sido bendecida así que una experiencia más en la vida.

Una vez bendecidos, las sirenas empezaron a tocar: policías, bomberos, ambulancias... y sin haber pedido ninonino!!! Muy grande. A mí me resultó muy extraño pero supongo que era una especie de homenaje. También sonaban varias de las campanas de la catedral, entre ellas la grandota, María Angola, que recibe el nombre de una señora que murió ya no recuerdo bien pero creo que lo que me contó un muchacho fue que durante la construcción o bien la señora cayó sobre la campana o viceversa.

Abandonar la multitud nos costó nuestro trabajo y nos dirigimos a cenar al bar de los chicos y de allá a visitar a Adriana que volvía a estar en el hotel viendo Titanic (como días antes), yo no tenía mucha ganas de ver otra vez hundirse el barco, así que tras un ratito volvimos al hogar.

CUSCO: días 7 y 8

2010-04-20T05:31:00.000-07:00

El primer fin de semana que pasé en Cusco fue lo menos turístico que he hecho hasta el momento. Tras tanta visita durante la semana necesitaba reposar. Me levanté tarde el sábado en la mañana y permanecí todo el día en la casa enredándome con el ordenador.

Ya en la noche nos dirigimos al bar de los chicos porque era el cumple de "El Chino" (aquí no hay grupo de amigo que valga como no haya un chino). En el bar les pedimos algo de cena y nos dieron cremita de espárragos y ron, cena extraña pero válida. Allá estuvimos de cachondeo y, tras dejar algunas frases célebres en la pizarra del bar tipo "teta que mano no cubre no es teta sino ubre y teta que no cubre mano no es teta sino grano", lo abandonamos, yo admirada por las risas que provoqué.

La siguiente parada fue en una discoteca llamada "Don Diablo" o DD para los amigos. No pregunté de dónde provenía el nombre pero creo que debe ser por el calor infernal que allí hace. Estaba a punto de desnudarme, pero lo de ser rubia y alta en una discoteca peruana es más un inconveniente que una ventaja. Bailamos hasta más no poder y ya, medio deshidratadas, volvimos temprano por la mañana. Yo estaba encantada de poder salir por los lugares autóctonos y no por bares para gringos donde se escucha Red Hot Chili Pepers (están muy bien, pero en Perú, ¡¡¡Grupo Cinco!!!). Las chicas me sorprendieron mucho porque en Francia salían tan poco que mi mente no podía imaginar su capacidad de fiesta.

El domingo fue un día para borrar de la memoria. Al despertarme comprobé que mi gastroenteritis no se había curado sino que, por el contrario, había empeorado tras la noche de farra, obvio. Así me encontraba enferma y resacosa. Apenas podía moverme de la cama y si lo hacía era sólo para ir al baño. Fue de esos días en los que te sientes tan sumamente mal que sólo quieres estar en tu camita y no quieres nada con nadie pero te entran ganas de llamar a mamá. Dormía, me despertaba y veía algo en la tele aunque sólo aguantaba unos minutos porque las películas eran bastante malas. Yojhana por el contrario decidió seguir de fiesta todo el día con sus hermanos y de vez en cuando venía a ofrecerme una cerveza y entonces no sé con qué cara le miraría. Sin salir en todo el día más de 5 minutos de la cama volví a dormirme.

CUSCO: Día 6

2010-04-13T16:24:00.000-07:00

Confirmada mi gastroenteritis debida probablemente a la hamburguesa de pollo, ya que sólo las que la habíamos comido la padecíamos, no tenía muchos ánimos para ir de visita, pero ya había confirmado el tour y pensé que podría realizarlo.

Por la mañana muy temprano acompañé a la mamá de Yojhi a entregar unos documentos a la facultad, que se encuentra en la misma plaza de armas, así pude visitarla. Luego me tocó esperar en la puerta de la catedral a que llegase el tour. Tras 40 minutos de espera ya estaba dispuesta a irme a la agencia a reclamar cuando apareció la furgoneta y la cabeza de Arístides por la venmtana gritando mi nombre.
Esta vez el grupo era nacional pero aburrido formado por un matrimonio de Piura bastante desgastado y dos limeñas considerablemente tontas.
El tour es el conocido como "Valle Sur"

El primer destino fue Tipón, una construcción inca en terrazas pero rodeadas por conducciones de agua. A simple vista ya asombra, pero tras las explicaciones de las técnicas usadas es aún más sorprendente. La roca utilizada en las caídas de agua es tan dura que, a pesar de llevar cientos de años el chorro cayendo, la roca no está erosionada. Las terrazas centrales estaban limitadas a ambos lados por canales de agua que caían de un nivel a otro en cascadas cuya velocidad se controlaba por el ancho del canal y porque justo antes de la caída éste tenía una pequeña desviación que frenaba el agua. En lo más alto había unas terrazas zigzageantes, como el rayo o como los dientes del puma. Más allá de éstas había una fuente que era desde la cual se distribuía el agua al resto de canales. De un caño se abría a dos canales que terminaban en dos fuentes de diferentes formas, representando la dualidad tan importante en el mundo inca, de allá terminaba en cuatro caños donde todos nos apilábamos para hacernos la foto.
Se trataba de un sitio de recreo y purificación y aún hoy la gente de los pueblo cercanos va allá a purificarse con el agua, que no a lavarse.
Durante la visita tambioén vimos muchas plantas medicinales, como una moradita que va muy bien en la cicatrización de heridas para el pie diabético o una flor con forma de zapatito que se utiliza para el susto de los niños. ¿Qué es el susto? Dudo que pueda explicarlo bien porque es un concepto que no he llegado a comprender exactamente. Se supone que cuando un niño llora mucho está asustado y eso puede ser porque lo han ojeado, entonces tienes qye hacer una bebida con esta planta para que al tomarla se le quite. A mí me parece que cuando un niño llora puede ser por tantas cosas que una sola planta no puede solucionarlas, pero aquí es una creencia popular fuertemente arraigada.

El segundo lugar que visitamos se trataba de una ciudadela pero esta vez no era inca sino Huari (o wari) que fueron unos de los grandes predecesores de los incas junto con la cultura tiawanaku. Aún están excavando por lo que no resulta tan magnífico como otros lugares y no mucha gente visita el lugar. La diferencia de la construcción es clara a simple vista. Una gran muralla rodeaba toda la ciudad ya que era un pueblo bastante guerrero, de ella queda sólo un pequeño muro. Las casas están construídas en una piedra roja y de pequeño tamaño diferente a todo lo que había visto hasta el momento. Las casas no tenían salida directa a la calle, sino que éstas últimas eran sólo muros, con una entrada central desde la cual se accedía a los hogares. Actualmente sólo vemos piedra, pero todas las paredes estaban cubiertas de yeso y pintadas. Aquí es donde se encontró la colección de 40 soldaditos o pequeños hombres realizados en turquesa que se exhiben en el museo inca.

La última parada la hicimos en la Iglesia de Andagualillas o la capilla sixtina de América. Es una pena que no se le puedan hacer fotos porque era realmente curiosa. En sus paredes había representaciones de la vida que te lleva al infierno y la que te lleva al cielo, que fueron utilizadas por los evangelizadores y donde observé que voy de cabeza al infierno, sin duda. A lo largo de la nave hay frescos, muchos pintados encima de otros, donde el barroco mestizo y la mezcla de simbología llaman especialmente la atención, mucho más que el pan de oro que brilla al fondo, en el altar. Éste, recargado hasta límites insospechados, me recordó al que había observado en Chinchero, ya que conjugaba también detalles como espejos venecianos, columnas francesas y barroco español. Esta iglesia fue construída allá por el 1600 antes que el pueblo, fue usada para crear una población a base de los habitantes de aldeas cercanas que se encontraban muy dispersas y resultaban difíciles de evangelizar. Una vez reunidos todo fue más fácil.

Tras unas galletitas en la plaza del pueblo mientras intentaban venderme artesanías y yo me hice amiga de un perro volvimos a la ciudad. Allá me encontré con Lis y como ya estaba mucho mejor, de hecho tenía mucha hambre nos fuimos a comer pasta. De allá cruzando los dedos nos fuimos a Perú Rail en busca de un pasaje a Machi Pichu.

La idea en un principio había sido hacer camino Inca, pero algunos lugares no estaban caminables y además me informaron de que los cupos estaban saturados. Dado mi estado físico pensé que sería agraciada si conseguía visitar la ciudadela independientemente del método de transporte utilizado, al fin y al cabo llevaba un mes conociendo gente que no ´había podido visitarla.

Cuando llegamos había mucha gente. Me sorprendió saber que Perú Rail no es una empresa peruana sino británico-chilena, es decir, que todo el dinero que sacan con los viajes de los turistas, que por cierto son bastante caros, se va fuera del Perú. Una lástima, pero eso son las cosas que descubres en Perú que te hacen enfadar pero no tienes nada que hacer.
El billete que me ofrecían, además de ser bastante caro (unos 100€) me dejaba poco tiempo para visitar Machu Pichu, así que fuimos en busca de Yojhi que tenía un billete con una amiga.
Como no la encontramos nos fuimos de paseo a un centro comercial que se llama el Molino donde sus papás tienen una tienda. A la salida unos pasteles nos llamaron a gritos y tuvimos que comprarlos. Estaban buenos pero me parecían poco dulces, Lis dice que los europeos le empalagan. Definitivamente nuestros paladares son contrarios.

Nos recogimos y en la noche, tras recoger a Adriana en el hotel y tomarme un arroz con leche de la famosa señora de la plaza de San Blas, nos fuimos a una discoteca llamada "La Rústica". Yo no me encontraba muy bien, así que me pasé la mayor parte del tiempo sentada observando la pista de baile. Por un momento me animé, pero enseguida fui el centro de atención: rubia, alta y delgada. Como me sentí incómoda volví a mi sitio, aunque me sacaron a bailar de nuevo y tuve que hacer el paripé hasta que le dije a Yojhana que estaba muerta y necesitaba dormir.

CUSCO:Día 5

2010-04-13T06:48:00.000-07:00

Para mi gran decepción volví a levantarme perjudicada. La naturaleza me llamaba tanto, a gritos, que me tomé unas pastillas para poder hacer el tour sin problemas.

Volvieron a recogerme en la plaza de Armas, frente a la catedral. El grupo, más grande y heterogéneo que el anterior, lo conformaban dos alemanas, dos peruanas con sus dos novios californianos y una pareja de Chicago. El guía, de nuevo Arístides, esta vez hablaba en inglés, aunque sus chistes los seguía haciendo igual de malos.

El tour era el llamado "Valle Sagrado", en el cual se visitan 3 lugares distantes entre sí y cuyo desplazamiento en bus es casi obligado. El primer lugar donde debíamos parar es un pueblo no muy lejano del mismo Cusco que se llama Chinchero, sin embargo llovía y hacía bastante frío por lo que seguimos en dirección a Urubamba para desde allí ir a Pisaq. A esta localidad puede llegarse directamente desde el Cusco cuando las lluvias torrenciales no se llevan el puente sobre el río Urubamaba, pero en su ausencia nos vimos obligados al rodeo.

El viaje duró algo más de una hora. Yo iba ensimismada con el paisaje: dentro del valle las montañas te rodeaban, todo verde muy verde y las nubes se introducían en el mismo dando un ambiente encantado al cuadro. Mi estado había mejorado un poco aunque no dejaba de ser un desperdicio humano. Quise distraerme para no centrarme en mi malestar. Así empecé a hablar con Arístides y la pareja de Chicago que estaba formada por el primo de Obama (era clavado) y su querida. Conversamos largo rato sobre la sanidad en diferentes partes del mundo y entonces volví a alegrarme de la sanidad pública española que todos criticamos pero que hace sombra a casi todas las que conozco.

Cuando llegamos a Pisaq nos dejaron unos 30 minutos para ver el mercado. Es un pequeño pueblo rodeado de montañas y su mercado de artesanías es bastante famoso. Mucho de los turistas compran creyendo que allí los precios son más bajos pero, aunque antes así era, actualmente llegan a ser incluso más caros que en la ciudad. Paseé tranquilamente viendo artesanías mientras todos intentaban venderme toda su mercancía ignorando que sólo llevaba en el bolsillo 10 soles. Tras unos minutos en el bullicio de las tiendas decidí alejarme por una callejuela. Podría compar este pueblo con uno de la sierra, con sus casas pequeñas y blancas cubiertas por techos de paja, sus calles de piedra y allá donde mires siempre hay una montaña.
En una de las calles encontré la definición de "perro cabrón": uno que no levantaba un palmo del suelo me ladraba como un desesperado desde la puerta de una casa, la imagen me resultó tan cómica que decidí hacerle una foto y en ese momento salió un perraco detrás del otro, como en su defensa y me hizo asustar. Me fui de allí y a lo lejos al volverme vi como el perrillo me miraba, creo que me estaba diciendo "jódete".
Con el susto en el cuerpo seguí paseando y vi, sobre todo escuché, la pequeña escuela del pueblo, donde los animalitos se educaban, qué ruido, acababan con la paz de todo el valle sagrado.

Los 30 minutos no dieron más de sí, pero quedé satisfecha con mi pequeña incursión en Pisaq. En el bus tuvimos que esperar a las alemanas que no terminaban sus compras, mientras conversaba con Obama's cousin. Cuando por fin volvieron estaban enfadadas porque creían que era poco tiempo, yo intenté explicarles que allá no era mucho más barato que en Cusco e incluso les indiqué los lugares más económicos, pero tenían la cabeza demasiado dura como para escuchar a nadie.

Desde el pueblo subimos al complejo arqueológico por una carretera que estaba llena de derrumbres y socavones. Se trataba de pequeña ciudadela en lo alto de la montaña que a nuestras llegada se vislumbraba difícilmente entre las nubes. Frente a ésta se encontraba una pared donde había cientos de agujeros como si fueran madrigueras, se trataban de tumbas preincas que habían sido saqueadas. La situación de la ciudad allá se cree que podía ser por motivos defensivos, por seguridad respecto a las crecidas del río o por observación del paisaje. Las laderas estaban rodeadas de terrazas de cultivo ahora abandonadas pero verdeadas por las lluvias. Aún existía una fuente inca cuya agua es canalizada desde un arroyo cercano. Por una escalera inca subimos al complejo, allá todo estaba blanco salvo las margaritas que inundaban cada rincón del yacimiento. Arístides nos mostró cómo eran las casas, su construcción trapezoidal como técnicas antisísmica, sus ventanales estrechos, su zona para cocinar y para secar el grano...
En nuetras bajada las nubes desaparecieron y pudimos ver la grandeza de las vistas, mágico si no fuera por el ruido que hacían todos los tours que llegaban cuando nosotros ya partíamos.

De vuelta a Urubamba, lugar donde almorzaríamos, atravesamos pueblos como Colla y Calca donde pudimos ver en directo lo que el río había hecho con las casas y los cultivos. En algunos lugares una puerta indicaba que el montón de escombros que había tras de ella una vez había sido un hogar. Era pena verlo todo desolado, sobre todo porque ya hacía un mes del desastre y el gobierno creo que no se había preocupado demasiado al respecto. Para que te dieran una ayuda debías mostrar que eras el dueño de la casa, pero aquí la mayoría la habían heredado de sus padres sin ningún documento legal por medio, con lo cual lo habían perdido todo.

El almuerzo lo hicimos por grupo porque te ofrecían diferentes establecimientos acorde con el precio pagado. Yo había escogido un restaurante llamado "Alhambra" porque Lis me había sugerido los maravillosos pasteles de allá. Fue una lástima porque mi estómago no me dejaba comer. Creo que es la única vez que he estado en un buffet y no he devorado. Sólo tomé una pequeña sopa y un poco de sólido. Como el cuerpo me mataba pedí un mate de coca. Como no pude disfrutar de la comida, al menos lo hice con los animalillos que allá tenían, dado que era un sitio superturístico con su señor en poncho tocando lo flauta incluído.

Tras el mini-almuerzo nos recogieron y nos dirigimos a Ollantaytambo. Mi estado no mejoraba y empecé a tener frío y calor al mismo tiempo. Sentía que el cuerpo se me caía y que la barriga explotaría en cualquier momento. Entonces me di cuenta que eso no era una simple resaca, estaba enferma.

Ollantaytambo también es un pequeño pueblo de la sierra tomado por el turismo y donde, al parar el bus en la plaza del mercado, miles de vendedores te acechan, ya no sólo para venderte un recuerdo sino hasta pilas, tarjetas de memoria o USB!!!
Las ruinas consisten básicamente en un templo sagrado labrado sobre la montaña que se encuentra al final del pueblo. Terrazas enormes sirvieron de fortaleza al Manco Inca cuando luchaba contra Pizarro, aunque en realidad ésta no era la función de esta construcción. Para poder subir hay unas empinadas escaleras nada recomendables para cardíacos. En la cima pudimos observar cómo el trabajo realizado en la piedra indicaba que se trataba de un lugar sagrado. A la otra cara del pueblo se erigía una montaña donde también se observaban pequeñas construcciones y en la que la roca dibujaba caras.
Las piedras de construcción las habían tomado del mismo granito de la montaña y de una cantera situada a lo largo del río que se puede visitar y observar las piedras que quedaron en el camino esperando a ser transportadas, se las conoce como "piedras cansadas"
Rodeamos la montaña a pie observando la grandeza de la construcción y descendimos por unas empinadísimas escaleras hasta un punto donde había una piedra con cabeza de yama a la cual los incas le habían construído un cuerpo con terrzas sobre la pared.
Lo más curioso de todo aquello no eran las grandes piedras ni cómo las habían subido, sino que, como todo templo sagrado inca, estaba perfectamente orientado en la dirección del sol, siempre mirando al amanecer o al atardecer.

Para terminar nuestro tour nos dirgimos a Chinchero, otro pequeño pueblo encantador pero tomado por el turismo. La primera turistada que nos hicieron fue meternos en un lugar vdonde las señoras mostraban cómo fabricaban sus productos. Tenían una especie de tubérculo que cuando lo rayaban lo usaban como jabón para lavar la lana recién esquilada. Tras eso la tenían con productos naturales como plantas o cochinilla y después la hilaban. Resultó bastante didáctico, pero no compré nada porque los precios verdaderamente artesanales se escapan de mi presupuesto. De allá pasamos por la calle del comercio, curioso lugar que yo he decidido llamar así porque era un paseo donde los niños jugaban pero, cuando se acercaba un grupo de turistas, corrían a sus puestos e intentaban venderte la mercancía, para luego seguir jugando.
El sol estaba bajo, yéndose, y el color que daba era precioso para las fotos. El pueblo tenía aún alguna pared inca, a pesar de que en las fachadas de los edificios principales, como la iglesia, se observaba bien de dónde provenían los cimientos.
La iglesia, en su interior, recargada con una mezcla de barroco italiano, francés y español. Embadurnada en oro, rodeada de espejos, estatuas aladas, vírgenes con simbología inca y todo coronado por un techo mudéjar. A pesar de no haber disfrutado nunca con el arte religioso debo reconocer que estas iglesias son dignas de visitar por el collage que suponen.
El frío y el viento nos animaron a volver rápido al bus.

Por fin en Cusco me creí salvada de una muerte inminente. Volví a casa de Yojhi y me compré unos plátanos por el barrio que me sirvieron de cena. Luego caí muerta en la cama y ni siquiera la oí entrar minutos más tarde.

CUSCO: Día 4

2010-04-12T18:59:00.000-07:00

Me desperté muy tarde y sólo al abrir un poco el ojo me di cuenta de que estaba totalmente perjudicada. Me dolía la cabeza, estaba muy cansada y mi barriga me mataba.

Quedé con Lis para comer y de allá fuimos a la agencia, donde conocí a Charito, le pagué los tours y le dejé mi queja sobre la velocidad del city tour. Desde la agencia, que estaba en una calle subiendo desde la plaza de Recocijo, paseamos en dirección al mercado, tomando unos ricos helados de esos que salen de la máquina como un churrito. En nuestro paseo llegamos hasta el mercado, allí descubrí el caldo de rana, no lo probé, pero pude leer que curaba múltiples enfermedades cuyo tratamiento yo olvidé hace ya tiempo. Lo recetaré en mis guardias sin lugar a dudas.

Mi cuerpo me pedía cama asi que tras un rato en internet volví a la casa, donde me tomé un chocolate con los papás y el hermano de Yojhana. Aquí el chocolate es distinto, se trata de una especie de colacao que para el que, como a mí, le guste el chocolate bien espeso y amargo, le resultará aguado. Sin embargo mis amiguitas me contaban que el chocolate de allá las empalaga demasiado, que no les gusta. A mí el de acá no me disgusta, pero no entra en mi concepto de chocolate. Con el estómago calentito me fui a la cama esperando que al día siguiente no fuese un zombie.

CUSCO: Día 3

2010-04-12T18:04:00.000-07:00

Me levanté temprano para ir al tour pero no calculé que todos los colectivos irían llenos porque era hora punta, así que llegué tarde. Afortunadamente Lisbeth estaba allí para retenerlos hasta mi llegada. Esta vez el grupo era más pequeño, el día anterior había unas 20 personas y ahora sólo éramos 5: 2 limeñas, 2 estadounidenses y yo. El guía era el recomendado por Lis: Arístides unh señor bien simpático pero cuyos chistes eran demasiado malos a pesar de que se reía mientras los decía.

Salimos rumbo a Maras Moray, un lugar poco visitado por los turistas, más por falta de interés de éstos que por ausencia de encanto del lugar. El camino era precioso, gracias a las lluvias los campo estaban verdes, muy verdes; éstos acompañados por el cielo siempre azul de la región y por las montañas en la lejanía eran dignos de ser fotografiados y eso hice, como una auténtica loca.

El lugar se trataba de un campo de cultivo inca. Ellos habían excavado en la montaña una especie de cráter y en él había terrazas a diferentes niveles. Según la altura de la terraza conseguían una temperatura y grado de humedad, de modo que en una misma zona podían tener diferentes cultivos. Para poder entrar y salir del hueco tenían las llamadas ahora "escaleras incas" unas piedras que a modo de peldaños sobresalían de la pared y que demuestra que los incas podían ser bien patilargos bien saltamontes porque a mí, con mi metro de pierna me costaba trabajo subirlas. A modo de representación, al fondo tenían sembradas diferentes plantas, reconocí la papa y el maís, pero una que rodeaba a todas las demás no. Arístides me explicó que se trataba de la planta del altramuz (no sabía que existiera fuera de España, de hecho los había visto muy poco fuera de Andalucía). El sabor de su hoja es amargo y así cuando los animales se acercan a pastar, la amargura los aleja evitando así que estropeen el cultivo. El fruto por supuesto también lo comen, pero cocinado. La subida desde el hoyo fue bastante agotadora, no recuerdo si es una zona que estuviera alta, pero el sol pegaba como en medio del desierto.

La segunda visita eran unas salinas muy curiosas porque en vez de encontrarse en un salar en llano estaban excavadas en la ladera de una montaña. Desde una montaña venía un río de aguas calientes y saladas y los lugareños lo desvían y lo van abriendo de modo que pase por todas las pequeñas pozas de donde luego extraen el mineral. Antiguamente lo llevaba el estado y no funcionaba muy bien, pero la gente del pueblo se organizó y ahora ellos se repartieron las pozas, que se heredan, y cada uno explota su territorio. Tuvimos una muy grata sorpresa allá porque, en medio del calor asfixiante, un señor que había perdido su cartera en Maras Moray y que encontró nuestro grupo devolviéndosela, nos invito a una fresquísima y rica inca-kola. Hicimos muchas fotos en aquel lugar donde el rojo de la tierra y el blanco de la sal daba un aspecto de cuento. Lógicamente metí el dedo en el agua y lo chupé: sí, estaba salado.

De vuelta en el carro fui hablando con Arístides un poco de todo: sanidad en el Perú, educación, tráfico, política... casi me convertí en experta. Yo iba incordiando y preguntando muchas cosas, él, encantado me explicaba. Ya en Cusco decidí irme a comer al tronquitos porque me había gustado mucho el primer día. De allá volví a casa de Yojhana y como las chicas me habían prometido juerga nocturna me dormí una siesta.

Por la noche fuimos al Marcelo Batata (me encanta el nombre) es el bar donde trabaja Boris, el hermano pequeño de Lisbeth. Es un bar turístico-pijo. Me dijo Lis que allá se comía rico y el camarero nos recomendó la alpaca tres quesos...uhm!!! Primero tomé mi cusqueña negra, que aún no había degustado y luego me dejé deleitar con el plato, estaba realmente muy rico. Nosotras nos mirábamos porque mientras comíamos decíamos, uhm, uhm, como tontas. Luego se nos unió en la cena su hermano y otro amigo. Tras un rato hablando de fantasmas y cosas de las que dan miedo nos despedimos.

En una plaza situada algo más arriba esperamos a Adriana y Pamela, yo mientras iba haciendo más fotos y buscando las 7 culebras que hay talladas en la piedra de un callejón. Cuando llegaron las otras individuas nos fuimos al bar de unos amigos y con toda la poca vergüenza del mundo pidieron refresco porque llevaban una botella de ron en el bolso. Estuvimos recordando historias de Francia, que vistas en el tiempo resultaban mucho más graciosas que entonces. Cuando nos quisimos dar cuenta eran las cuatro de la mañana y al día siguiente trabajaban!!!! Nos engullimos una hambirguesa e hicimos ruta (tomar un taxi y que deje a cada una en su casa)

CUSCO: Día 2

2010-04-08T07:46:00.000-07:00

El día comenzó muy cultural. Tomé un colectivo ¿qué es eso? no es más que una pequeña furgoneta donde entran tantas personas como quiera el conductor, una vez ocupados los asientos los viajeros deben apretarse unos contra otros hasta unos límites casi sexuales y aquellos que somos altos debemos tomar postura de costalero y con cada bote del carro clavar la espinosa de C7 en el techo. El supercarro me dejó en Almagro y de allá caminé unos 5 minutos hasta la plaza de Armas, esquivé a mil vendedores y me dirigí, cuesta arriba como no, al museo Inka.

Este museo me lo habían recomendado porque era bastante completo, de hecho yo diría que es tan completo que deberían cambiarle el nombre, ya que, al fin y al cabo, por muy maravillosos que fueran los incas no es más que la última civilización que habitó en estas tierras antes de que llegaran a joderlo todo los españoles. Una verdadera lástima que no se pudiesen hacer fotos incluso sin flash.

Empezando por cómo era Cusco hace miles de años, que no era otra cosa que un lago (y los cusqueños eran pescaditos) que provenía de un gran mar que existió en la zona y que probablemente con la elevación de tierras tras un movimientos sísmico quedó convertido en mar interior que poco a poco se va desecando y que más que mar ahora es un conjunto de lagos (incluído el Titikaka, Popo y pequeñas lagunas por ahí desperdigadas). Después había una colección de piedras talladas para la caza y cerámicas.

Fui sala por sala pasando por las diferentes culturas preincas: huari, mochicas, tiawanaco, paracas, nasca.... de todos ellos había cerámicas, telas, utensilios de la vida cotidiana. Fui leyendo todos los carteles y así tardé algo más de dos horas en visitar el museo. No pienso aburrir con mucha información porque además no la recuerdo toda, pero como curiosidad decir que los incas eran un pueblo asimilador de otras culturas y aun si bien eran guerreros no eran destructores, ya que, una vez asimilada una cultura, sus técnicas y demás, a éstos se les permitia por ejemplo mantener su religió, lengua y costumbres. Otra curiosidad es que el Inperio Inca no se llamaba así, es decir, Inca era como el gobernador y los españoles a su llegada los llamaron a todos por ese nombre pero realmente se llamaba "Tawantinsuyo" y en su máximo esplendor llegó desde Colombia hasta Chile (incluyendo a Ecuador, Perú, Bolivia y también una parte del norte de Argentina). Se dividía en cuatro regiones o suyos: antisuyo, contisuyo, collasuyo y chinchasuyo (ya no recuerdo en qué zona cada uno)

Tras mucho leer llegué a las salas de la colonia y virreinato, que normalmente son las mas aburridas, entonces me di cuenta de la hora y me apresuré en salir porque Lisbeth debía llevar una hora esperando. Ella me llevo a comprar el boleto turístico ya que, comprándo todos los monumentos juntos resulta bastante económico.

Esta vez el restaurante al que quería llevarme sí estaba abierto. Allí nos hinchamos de comer y descubrí que el tipo de papa que no me gustaba, porque se sabe a humedad, es el famoso chuño. Hablamos un poco de los sabores, de cómo ella odia el roqueford, que yo tanto amo, y de cómo yo odio el chuño, que ella disfruta comiendo.

Tras la comida me recogieron en la catedral para hacer el City Tour. Aunque normalmente visito las ciudades por mi cuenta, en este caso me convenía el tour porque no sólo permanecía en la ciudad sino que llegaba a restos arqueológicos situados a las afueras de la misma. También me beneficiaría de las explicaciones.

El recorrido empezó en el Qorikancha donde actualmente está el convento de Santo Domingo. Era un antiguo templo inca sobre el cual, para no perder la costumbre, se construyó dicho edificio religioso. En el interior del mismo se descubrieron recientemente unas paredes incas de bellas piedras talladas, que habían sido recubiertas con estuco por los dominicos y que actualmente se exhiben descubiertas. Estas mismas paredes estaban completamente recubiertas de láminas de oro en tiempos incas y adornadas con figuras de diferentes animales como yamas de oro que terminaron fundidas en lingotes y embarcadas a Europa.

El grupo era bastante heterogéneo. A mí se me unió un italiano cuya batería de la cámara había decidido morir, así que yo lo hice un reportaje fotográfico encantada y luego se lo envié. Por suerte venía también una señora, bastante pija, que era profesora de historia del arte en México y tras las explicaciones del guía siempre añadía algún dato de cosecha propia, no sé si para hacerse la importante, pero para mí toda información era bienvenida.

De allá fuimos a la catedral que me pareció bien cargada, pero es lo que tiene el barroco, demasiada ornamentación. Está constituída por una nave central, donde se encuentra el famoso señor de los temblores. Un cristo negro, ya que su cuerpo está hecho de piel de alpaca (o yama) relleno y tras muchos años de exposición al humo de las velas se ha tornado oscuro (al revés que Michael Jackson). Su nombre le viene de que en el terremoto que asoló Cusco el 1650 la gente lo sacó en procesión para que éste terminase y de hecho terminó. También se observan pinturas de la escuela cusqueña y es curioso cómo se mezclan en éstas una mezcla de simbología cristiana-europea e inca. El guía quería que yo le dejara un mensajito a San Antonio ya que era la única soltera del grupo. No recuerdo exactamente ni mi respuesta ni mucho menos mi cara, pero sí la gran carcajada que produje con mi reacción. A los lados de la nave central hay dos capillas, la del triunfo y la de Jesús María, en la cual está la cripta con la tumba del escritor Inca Garcilaso de la Vega a la que entré yo sola porque el guía iba tan rápido que la pasó por alto.

El siguiente lugar de visita se encontraba a las afueras de la ciudad, en lo alto de un cerro: Saqsayhuamán. Era una gran construcción pero sólo puede observarse una parte ya que muchas de las piedras se utilizaron para construcción de edificos. Los españoles lo usaron como una cantera pero se trataba en realidad de un templo religioso que durante la incursión de Pizarro en Cusco fue utilizada como fortaleza por el Inca Manco quien tras una sangrienta batalla se retiró hasta Ollantaytambo. Los incas construyeron la ciudad del Cusco con forma de puma y en estas ruinas se observan unos muros en zigzag que eran los dientes del mismo. Además de las fabulosas vistas de la ciudad, el lugar es realmente sorprendente porque hay piedras de enormes dimensiones, todas colocadas como un inmenso puzzle. El guía iba demasiado rápido y empecé a enfadarme porque quería hacer fotos y disfrutar de las explicaciones pero también del lugar.

A la salida una avalancha de vendedoras intentó encasquetarme mil utensilios inútiles pero yo seguí con mi tradición de "no gracias" y sonrisa en boca. El guía nos pedía que nos apresuráramos y empecé a pensar que aquello era ilógico, he venido a conocer esto no ha hacer una carrera. Me enfadé aún más cuando sólo paramos en Puka-pukara (un refugio en el camino inca construído en piedra roja) para la foto. Yo quiero hacer fotos pero también quiero conocer. Él me explicó que no daba tiempo y entonces le dije que el tour debía ser de un día entero y no de medio.

El tercer lugar de visita en los alrededores era Tambomachay, un conjunto de fuentes situadas en medio de la naturaleza en las que pensé que sería una buena idea ahogar al guía que no paraba de apresurarnos. Hablé con el resto de los visitantes para comprobar que no deliraba y todos me dieron la razón (qué bien). Mi amigo el italiano, que había salido con poca ropa porque el día anterior se había muerto de calor, se iba comprando abrigos por cada puesto con el consiguiente cachondeo de todos los demás.

El último lugar fue Q'enqo. Desde lejos uno diría que es una piedra grande que no tiene nada más, pero si entras por una abertura lateral llegas hasta un pasadizo y allí hay una piedra con forma de sillón alto que era el quirófano que usaban los incas. Según nos informaron allá se realizaban trepanaciones craneales, uhm, interesante. Me imaginaba al Lobo allá operando...

A la vuelta pararon unos 15 minutos en un lugar para comprar artesanías, error, seguro que eran caras y lo que vendían como baby alpaca no lo era. En la ciudad me recogió Yojhi y le expliqué que los lugares eran realmente fascinante pero que tenían que decir en la agencia que aquello era excesivamente rápido, me sentí japonesa total.

En la casa cenamos en familia y Nacho, el sobrino de Yojhi de 3 años, nos hizo un espectáculo hablando con el móvil. Ese chico debería dedicarse a ser actor porque es supercómico y muy expresivo, consiguió centrar toda nuestra atención y hacernos reír hasta que nos dolió la barriga.

Ya en la cama vimos la tele un rato y pude comprobar que la tele de Perú es tan racista como ya antes había pensado y que además era muy morbosa incluso en las noticias. Me resultaba demasiado grotesco ver el relato de los accidentes (porque hay muchos, tal y como se conduce aquí...). Criticamos un poco toda la tele y nos quedamos dormiditas.

CUSCO: Día 1

2010-04-01T14:51:00.000-07:00

El domingo nos levantamos tarde y tras el desayuno fuimos al cementerio. Yojhana iba a visitar a una amiga, yo aproveché para conocerlo y fotografiar las tumbas más antiguas. No me pareció un cementerio triste ni solemne, quizás porque había tanta gente allá que parecía una feria. Acá también en los nichos la familia pone en ocasiones cosas que le gustasen al difunto, como en La Paz. Me distraje durante un rato viendo todo tipo de regalos allá metidos.... hasta un botellín de cerveza cusqueña encontré.

Desde allí bajamos paseando hasta el centro. Pasamos por calles estrechas, en cuesta, con balcones y puertas hechos de madera de colores... definitivamente es curioso ya que se ve la influencia española en las construcciones pero éstas no son como las de allá, son descendientes en estilo pero con identidad propia. Dejando a un lado la Iglesia de Santo Domingo llegamos al mercado central donde entramos a pasear tal y como yo hago en cada sitio que visito. A pesar de que la ciudad de Cusco era más cuidada que otras anteriormente visitadas, el mercado me daba esa impresión destartalada que había observado qen otros muchos lugares. Tenía parte de artesanía, zona de frescos y al final un gran comedor donde me dijo Lis que había una señora que pone un arroz con huevos buenísimo.

Continuamos hasta la Plaza de San Francisco, enorme lugar con jardines centrales vigilado por el colegio de Ciencias y la iglesia del mismo nombre. Allá se huele que empieza la zona turística y se ven gente como yo, turistas (para los cusqueños "gringos" aunque vengas de españa, eso por rubia). Un poco más adelante, tras atravesar una calle peatonal en la que los pasteles te llama diciendo "Alba, ven y comeme", llegamos a la Iglesia de La Merced. Aprovechando que estaba abierta entramos a visitarla. La misa había acabado en ese instante y una masa de fieles abandonaba el templo. Nunca entendí cómo existe tantísima devoción por la religión. Los peruanos critican a los españoles por todo lo que supuso la conquista (obvio), sin embargo no dicen nada de la iglesia que fue igual o peor. Supongo que los evangelizadores hicieron demasiado bien su trabajo.

Finalmente llegamos a uno de los puntos que más interés tenía en conocer... La Plaza de Armas. En la guía recomiendan tener cuidado con las mochilas. Yo añadiría que antes de entrar en dicha plaza deberías tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. Al poner un pie junto al primer soportal parece que una alarma se enciende: "guiri, guri, guiri" y uno tras otro te llegan vendedores de tours, de masajes, de muñecos, de chullos, de pulseras, de láminas de pintura, de restaurantes.... todos ellos con una frase "Hi miss.....(mercancia)". Con una sonrisa en la boca yo decía a todos "no, gracias" aunque ellos seguían hablando un rato en "inglés" mientras yo los ignoraba y mi amiga Lisbeth se moría de la risa. Creo que tras vivir tantos años en Cusco siendo cusqueña y habiendo estudiado turismo por unos minutos pudo ponerse en la piel de una turista.

Obviando la plaga de vendedores la plaza es, por todo lo demás, preciosa. Se observa bien que la ciudad es el hombligo del mundo ya que allá donde mires desde ese punto verás casas y al fondo montañas. Las casas que la rodean están sobre soportales y miran a la plaza a través de bonitos balcones de madera con cristaleras. Me recordaba un poco a alguna ciudad castellana aunque a ninguna en particular. En el centro hay jardines con bancos para que, como toda buena plaza en Perú, esté llena de gente. En la parte de la plaza que da a la iglesia de los jesuitas quedan unos pocos árboles parecidos a olivos. No son aceitunos, sino un árbol típico de acá que antes colmaba la plaza hasta que decidieron cortalos sin previo aviso. Cuando los comerciantes vieron la tala salieron a impedirla pero sólo pudieron salvar a un puñado de ellos.

Como un ogro rugía en mi estómago fuimos en busca de comida pero el restaurante elegido estaba cerrado. Me hice unas fotos en Loreto, que es un callejón que llega a la plaza de armas y en el que hay un muro de piedras incas talladas sobre el cual se erigen las nuevas construcciones.

Para amenizar la espera Lis me invitó a unos tamales, según ella los mejores del mundo mundial: uno salado y otro dulce. El primero me supo como todos los que había comido hasta ahora aunque ella me aseguraba que no tenía nada que ver con los del norte. El dulce sí estaba muy bueno y era diferente. Mientras los saboreábamos en una escalera junto a la catedral hablábamos de los scouts. No sé cómo el año pasado no descubrí que ella había sido scout como yo, no me lo explico porque los scouts siempre terminan hablando de ese campamento en el que........ y a mí me encantan esas conversaciones pero los ajenos me aseguran que somos muy pesados y aburridos.

Aunque los tamales habían calmado al ogro que habitaba en mi interior era necesario alimentarse bien. Camino a otro restaurante pasamos por una plaza llamada Regocijo, mezcla rara: soportales a lo castellano y edificios blancos con puertas y ventanas azuladas, a lo mediterráneo. Todo ellos con su inca-toque, por supuesto.
Subiendo desde la plaza (es bonito eso de la ciudad ombligo hasta que empiezas a subir cuestas) llegamos a un encantador restaurante llamado "En tronquitos" probablemente porque todas las mesas y sillas están hechas de troncos. Un menú completo hasta con refresco y postre por 1.5€, un placer. Empezamos animadas pero cuando aquella señorita me trajo una sopa con si yo fuera el Increible Hulk me di cuenta que los tamalitos me iban a jugar una mala pasada. Con trabajo conseguí terminarme aquella comida copiosa y bien sabrosa.

Con dificultad nos movilizamos hasta la plaza san francisco. Empezó a llover suavemente. No sabíamos qué hacer, yo creo que más bien no nos funcionaba el cerebro porque toda la sangre de mi cuerpo estaba en el tubo digestivo. Mientras nos decidíamos y no la lluvia se tornó en tormenta y nuestras única solución fue tomar un taxi y salir de allá.

Llegamos a casa de Yojhana y poco después Lis se fue a la suya. Ese día más tarde me tomé un mate con el papá y el hermano de Yojhi, éste me estuvo explicando su trabajo. Yo aluciné y no dudé en decirle que podía enviarle amigos y a mí misma en un futuro. Romu es odontólogo y trabaja para el ministerio visitando pequeños pueblos perdidos de la mano de dios, allá lleva cepillos a los colegios y enseña cómo usarlos (educación para la salud queda más bonito pero menos didáctico). También realiza tratamientos a personas que no pueden desplazarse o sencillamente no pueden costearse un dentista. El grupo lo completan un médico general, una enfermera, una obstetra y una auxiliar. Cuando sea médico de verdad, volveré.

De Bolivia a Perú

2010-04-01T13:28:00.000-07:00

Según los planes desayunaríamos en el mercado y luego nos dirigiríamos a la estación, pero una cosa que conocí esa mañana de mi amiga holandesa es que era muy lenta. Salimos tarde y tuvimos que eliminar el desayuno del mercado e improvisarlo en la estación, pero el chocolate no estaba ni frío ni sabroso y el sandwich de palta con tomate y queso quedó totalmente fuera de nuestro planes con mi consiguiente decepción.

Como era de esperar, el bus que hacía el trayecto La Paz Cusco estaba plagado de turistas, de hecho sólo unos 4 hablábamos español. Tardamos algo menos de una hora en salir de la ciudad. Una vez en la ruta eligieron una película horrible para proyectarla. Yo metida de lleno en mi libro la ignoré. Tras esa pusieron otra en la cual Edward Norton hacía de loco, qué extraño, decidí verla porque ya había terminado mi libro del borracho y necesitaba un descando.

La frontera la cruzamos en Desaguadero. Tuve casi que hacerle un croquis al policía de frontera que quería que pagara. Tenía un visado de 30 días, había entrado el 19 de febrero y estaba saliendo el 20 de marzo. Él me decía que tenía que pagar porque había estado más de un mes, yo le expliqué que eso servía para cualquier mes pero que febrero, al tener 28 días, era la excepción. Como ninguno de los dos cedíamos y yo no paraba de decirle "señor, se está equivocando, cuente con los dedos si es necesario" y la cola me alargaba, finalmente vino otro poli y le dijo "ella tiene razón son menos de 30 días" (bien, qué me gusta tener razón, pero tampoco era complicado de calcular).

Desaguadero está situado a orillas del Titikaka y la frontera es un puente sobre el mismo. En medio de dicho puente si miras a cada lado encuentras grandes pancartas donde cada país te da la bienvenida. Lo atravesé con alegría y pena. Bolivia fue un país difícil para mí, no por su pobreza, no por sus infraestructuras, ya había estado en otros países pobres, pero incluso en el infierno se puede estar cómodo cuando te sonríen. Merece la pena visitar un país tan bello a pesar de que haya lugares donde la gente es especialmente difícil o incluso racista con los extranjeros como es el caso de Sucre, aunque esta ciudad tiene una historia de racismo tal que el mismo Evo tiene problemas para visitarla. A mí me miraban mal allá, pero porque también los blanquitos de allá son bien racistas con los mestizos. La ciudad que más miedo me dio quizás fue donde la gente fue más acogedora: Cochabamba. Y donde tanto la gente como la ciudad en sí son bellas, sin duda, Potosí.

Con el sello de entrada en Perú en mi pasaporte me senté a esperar que todos tuvieran el suyo. Un perro vino atraído por el olor de mi bocadillo y el señor del puesto de mi lado empezó a hacerme bromas y a hablar conmigo. Hacía tiempo que no me pasaba eso.... sí, estaba en Perú.

El bus no hacía más paradas ya que los dos chóferes iban en el interior y también había wc en el pasillo, así que me tocó comer allá dentro los ricos bocadillos que me había preparado. Al terminar decidí dormir un poco, lo estaba consiguiendo cuando de pronto el bus bajó bruscamente, empezó a botar a toda velocidad y a culear... me asusté ya que justo mi amiga Lisbeth me había dicho que tuviera cuidado en esa ruta porque su primito había fallecido en un accidente hacía un mes. Por unos segundos no supe qué pasaba, sólo que el bus no iba bien. El chofér fue un gran profesional porque supo reducir correctamente y enderezar el bus. Cuando nos bajamos observamos que una de las ruedas traseras estaba destrozada. Con el susto en el cuerpo decidí relajarme haciendo fotos al hermoso paisaje. Parecía que aquello iría para largo. Aburrida de hacer fotos me puse a hablar con un grupo de australianos y así permanecimos una hora. Me preocupaban ahora dos cosas, la primera es que llegaría tarde y no tenía manera de avisar a Lisbeth y Johana de mi demora; la otra, que los coches al pasar junto al bus y ver un grupo de personas a un lado de la carretera tocaban el claxon como desesperados pero no disminuían la velocidad ¿es que acá no enseñan que ante cualquier peligro hay que reducir? Una locura.

Repuesta de todo susto, ya lo único que quería era llegar al Cusco. Aún quedaba mucho. Como estaba en la parte delantera del bus y los australianos eran los que estaban manejando el DVD, me dejaron escoger la última película. Buscando encontré Invictus y pensé que ya era hora de proyectar una buena. Sin embargo cuando llegamos a las afueras de Cusco estaban en el partido final, ya había salido Mandela a saludar y estaban a punto de hacer la Jaca cuando el bus paró, se encendieron las luces, entraron unas señoras ofreciendo alojamiento y nos quitaron la peli. Yo ya tenía alojamiento y esos 10 minutos que tardamos en llegar al terminal me habrían valido para ver el partido, qué mal.

Había pasado una hora y cuarentaicinco minutos de la hora acordada con las chicas. No sabía si seguirían allá, aunque intuía que sí. Tenía muchas ganas de verlas. En Francia habíamos sido vecinas de pasillo, habíamos convivido durante meses, habíamos compartido nuestra cocina y charlas nocturnas. Hacía un año que no nos veíamos. Cuando entrábamos en la terminal yo miraba impaciente por la ventana y.... ¡¡allí estaban las nenas, estaban allí, ay, qué bien!!

Fuimos a casa de Johi, donde me habían preparado una cama. Me duché y salimos. Pasamos primero por el bar de unos amigos donde se celebraba el cumple otra amiga, pero como tenía hambre fui con Lisbeth en busca de comida. Al ser un poco tarde pasamos primero por el restaurante de su hermano que ya estaba cerrado, así que nos mandó a otro.

Alimentada ya estaba lista para la noche. Noté una gran diferencia con Bolivia. Por un momento sentí que podía estar en cualquier bar de España. Como había mucha gente Lis me iba poniendo al tanto de los cotilleos y así poder seguir la conversación. De allá nos fuimos al bar de otros amigos donde seguimos hidratándonos con ron al son de música totalmente occidental. No era muy tarde cuando volvimos porque yo estaba muy muy cansada.

Últimas horas en La Paz

2010-04-01T12:25:00.000-07:00

Mi último día en la ciudad a la cual empezaba a coger un extraño cariño fueron bastante improductivas. Empecé el día desayunando con mi amiga en el mercado y cuando ella se dirigió a su curso de español yo me fui a internet donde permanecí casi toda la mañana. A mediodía, para paliar mi hambre decidí hacer un experimento que lógicamente me decepcionó: tomar un kebaps en Bolivia es una mala idea, sabroso pero extraño.

Aun sin haber hecho nada especial, estaba muy cansada. Quizás sería culpa de la altura. Me dormí una siesta y, recuperadas las fuerzas, me fui a comprar mi billete para Cusco. A mi vuelta compré comida porque el viaje duraba once horas y ya sabía que lo que me darían sería insuficiente. Una vez surtida de víveres, llamé a mi amiga Lisbeth para que viniera a buscarme a la terminal de Cusco con Johana.

Cené una maravillosa pizza callejera y al pasear me despedía de las calles, de los puestos, edificios y gentes. La Paz era una ciudad que me había dado miedo incluso antes de llegar, que cuando había leído sobre ella me asustó aún más, pero que finalmente en cierto modo me había dado algo, no puedo decir qué, pero consiguió que me gustara a pesar del caos imperante. Quizás fue que me pareció una ciudad viva, que crece apresurada y que vive intensamente.

Tras mi cena, con mis bocadillos ya preparados, me fui por última vez a intentar que la memoria USB que había comprado funcionase. Cambiarla había sido imposible con madre e hija, había perdido mi dinero. No puedes comprar nada de tecnología allá, ya que te expones a que sea falso y que no te lo cambien a pesar de tu insistencia. Mi USB nunca funcionó, pero conservando la esperanza me puse a formatearlo una última vez.

Estaba frente al ordenador cuando llegó la chica de Seattle. Empezamos a hablar mientras se cargaban las fotos. Nuestra conversación empezó en Sao Paulo, donde ella había estado trabajado, pasando por diversos temas y lugares terminamos hablando de la sanidad en EEUU. Fue todo un placer hablar con una persona tan conocedora y coherente, me hizo disfrutar mucho de la conversación. Cuando ya nos íbamos llegaron dos chicos franceses. Empezamos a hablar sobre nuestros viajes y me comentaron que habían estado en Sevilla. Profundizando en detalles me dijeron que se habían quedado en casa de un tío muy buena gente que escalaba. Se me enccendió la luz, "seguro que lo conozco" me dije. Buscando más detalles conseguí saber que era rubio, se llamaba Óscar, vivía en un pueblo cuya descripción encajaba con Tomares y los había llevado a una plaza de noche que por lo que me contaron era la Alameda.... uhm... ¡¡ese es el Cabra!! así que empezamos a reírnos al comprobar que conocía al individuo que los alojó. Tras un tiempo de risas y anécdotas nos apagaron las luces y nos echaron. Me fui a la cama prometiéndole a los chicos que escribiría al Cabra para comunicarle que se equivocaba al decir que no podrían atravesar el Atlántico en velero ya que, saliendo de Senegal, habían llegado a Trinidad y Tobago, qué tíos tan grandes!!

PD. Por supuesto escribí al Cabra quién alucinó con la noticia.

Los valles de La Paz

2010-03-31T15:41:00.000-07:00

Empecé el día con un delicioso desayuno en el mercado, buen café y delicioso sandwich de aguacate tomate y queso, todo despachado por una simpática y redonda señora. Satisfecha partí en busca del bus que debía llevarme al llamado Valle de la Luna. Dicha búsqueda me llevó a la plaza del estudiante, una especie de rotonda donde millones de coches, minibuses y buses intentan circular metiéndose siempre uno delante de otro. Allá debía tomar un carro con dirección a Mallasa. Cuando aún no llevaba en la acera más de 3 minutos escuché que alguien desde un minibús gritó "Mallasaaaaaaaaa" y yo respondí gritando "Mallasa, mallasa" y una mano se alzó en medio de la marea de autos. Corrí esquivando parachoques y llegué a una furgonetilla que me serviría de transporte.

Luego de una hora de ruta, atravesando la zona bien de la ciudad, donde conocí la Bolivia más occidental y acomodada con sus chalets que hicieron abrir mi boca pensando en lo injusto que era tener tanto en un país donde hay tanta pobreza; llegué a mi destino. El chico del bus, muy atento, me indicó la parada y, de hecho, me apeé justo en la entrada. Como había oído opiniones muy dispares sobre el lugar intenté analizar bien todo lo que me rodeaba y, olvidando toda opinión anterior, elaborar la mía propia.

El principio me resultó un poco turístico, por el grupo de guiris puretas que rodeaban a un señor con poncho tocando la flauta y se afanaban en comprar artesanías. Pasando de largo me metí de lleno en el circuito y allá entre las rocas te daban para escoger dos caminos como a Alicia en el país de las Maravillas. Tomé el camino que más duraba y empecé a hacer fotos como una loca. El valle recibe ese nombre porque parece la superficie lunar y aunque yo nunca estuve en la luna, puede que sí en la parra, aquello me parecía bien extraterrestre. En seguida dejé volar mi imaginación y empecé a ver formas en cada piedra, recordé a E.T, me imaginé siendo indio escondida a la espera del séptimo de caballería y, en definitiva, inventaba una historia con cada roca, cada subida, cada cactus.... estaba sola pero realmente disfruté mucho haciéndome fotos en medio de mi película "woman in the moon". Algo más de una hora duró esa diversión sólo estropeada por el calor y el hiriente sol. Al final del camino había una especie de mirador desde el cual observar La Paz, pero lo mejor no eran las vistas sino el sombrajo que permitís disfrutar de la sombra tras una hora de solarium gratuito. La visita me gustó mucho, la hice sin prisas, no me crucé con mucha gente que rompiera el encanto de la soledad del lugar y, aunque el camino estaba bien indicado, preservaba en cierto modo el entorno salvaje.

Contenta con mi visita salí y nada más llegar a la carretera paró un bus y el conductor me dijo "La Paz". Fue perfecto, como si Jefrey me recogiera. No fue tan buena la hora y media que tardé en llegar a la Plaza de San Francisco. De allí me fui a recoger a mi amiga holandesa cuyo nombre no recuerdo porque su madre sería muy hippie y le puso un nombré hindú. Comimos en el mercado un buen menú y acto seguido fuimos a Prados a tomar otro bus. Al pasar junto a un puesto ambulante donde vendían unos suntuosos helados no pude evitar comprarme uno, al fin y al cabo sólo eran 10 céntimos de euro. Mientras tomamba mi helado, hablaba con mi amiga y preguntaba por la parada un señor se me acercó. A mí me sorpredió que se pegara tanto y en ese momento sentí algo en mi forro polar, un ligero movimiento. Al mirar tenía mi bolsillo abierto, pero aún conservaba la cámara en su interior, me volví a tiempo. Cuando ella me preguntó le respondí en español que me habían intendado robar la cámara pero me había dado cuenta. El chico en cuestión permanecía allá de pie, algo alejado ya, haciéndose el distaraído con unas pastillas que tenía en la mano. Me entraron ganas de estamparle el helado en la cara pero lo consideré un desperdicio y seguí comiendo.

El bus tardó en llevarnos hora y media. Yo me habría dormido si no hubiese sido por los gritos de los escolares que no paraban de jugar mientras yo deseaba que la próxima fuese su parada. Una vez llegamos al punto, porque no se puede decir pueblo, donde comenzaba el camino, descendimos del bus y empezamos a subir por una carreterita de piedras que me hizo recordar varias veces lo buena que estaba la milanesa (aunque aquí escriben milaneza). Sin aliento llegamos a la famosa laguna que nos había dicho era el comienzo del "Valle de las Ánimas". Ilusa yo había imaginado un gran lago y no una charca llena de botellas de plástico lanzadas desde los carros. A pesar de la posible contaminación el paisaje era espectacular: a nuestros pies la laguna, a nuestra espalda una panorámica general de la ciudad y frente a nosotros un pico nevado. Un contraste de paisajes que hace que el lugar resulte encantador.

Caminamos durante bastante tiempo junto a rocas a las que la erosión le había dado formas caprichosas, de ahí el nombre del valle. Yo, sin embargo, quería adentrarme un poco entre las rocas ya que me había hablado que era en el interior, y no a la vera del camino, donde se encontraban las formaciones más sorprendentes. Cuando encontré una entrada en medio de aquellas paredes de piedra, que era en realidad el cauce seco de un río, empecé a subir. La holandesa me seguía a duras penas pero yo la motivaba diciéndole que seguro que la parte más bella se encontraba allá arriba y que podríamos ver la ciudad. Sin embargo en una de mis miradas hacia atrás descubrí que se había sentado en una piedra como diciendo "hasta aquí llego yo". Me recordó a los desplantes que me hacía mi perra cuando me la llevaba a correr a lo largo del río, sí, en el instituto yo salía a correr, era parte de los deberes de educación física. Como no podía abandonarla allá como a un cachorrito, me limité a subir mientras podía verla a lo lejos, tomé unas fotos y deshice el camino. Pensé que ese es el tipo de cosas que me molestan cuando no viajas solo, estar supeditado a los demás. De todos modos aquel valle creo que era mejor visitarlo con alguien que lo conociera, ya que no había ninguna indicación y era tipo Torcal de Antequera.

La vuelta la realizamos primero en taxi y luego en bus. De regreso en el Solario hice una gran siesta porque estaba muy muy cansada, creo que a causa del sol, las caminatas y la altura.

Cuando me levanté era una persona nueva. La holandesa me presentó a una chica de Seattle, cuyo nombre tampoco recuerdo, que era un encanto. Nos compramos unas hamburguesas y unas cervezas e hicimos una cena parlanchina. En aquel momento los japoneses habían desaparecido del salón del albergue y en su lugar había un grupo de francesas al que se unieron un español y un argentino, obvio.

Por la noche apenas pude dormir, tenía picaduras por todos sitios y no paraba de rascarme y ponerme pomadita que no sé si hacía algo.

Coroico

2010-03-28T09:07:00.000-07:00

El bus nos dejó en Yolosa, un pequeño pueblo situado entre dos montañas cubiertas de un manto verde . Supuse que el colectivo que debía llevarnos hasta Coroico tardaría en llegar, así que me lo tomé con filosofía y me fui a hacer fotos puesto que el paisaje era tan bello que era casi imposible hacerlas mal. Para mi sorpresa no tardó demasiado, de hecho me pilló bastante desprevenida. Allá me metí con los tres argentinos en un colectivo, una especie de camioneta en la que cabe tanta gente como diga el conductor, rodeados de cholitas con sus bártulos hablando en quechua (¿o quizás fuera aymara?).

El pueblo en sí no me gustó demasiado. No se diferenciaba especialmente de ningún otro que hubiese visitado: su plaza de armas con una iglesia e internet; calles empinadas con piedras en el suelo, niños corriendos y muchos lugares donde poder comer pollo frito.

A estas alturas ya había comprobado que en Coroico no hacía ese calor horrible del que todo el mundo nos había hablado, sino que más bien todo lo contrario. Luego un señor nos explicó que es raro que hiciera ese frío y que habíamos tenido mala suerte. Yo un poco más porque llegando recordé que me había dejado el forro polar en el bus de la agencia.

Lo primero que hicimos fue buscar un alojamiento. Nos dirigimos al primero que encontramos en la plaza principal. Al preguntar en el bar de abajo nos dijeron que arriba estaba la señora, pero no había nadie. Recorrimos el edificio, que parecía fantasma, y, como no teníamos ganas de cargar con las mochilas, escogimos la habitación que nos convenció, dejamos nuestras cosas y cerramos el candado de la puerta. Tras esto salimos a pasear por el pueblo, subiendo y bajando cuestas. Una vez terminado el paseo nos entró hambre y decidimos ir a comer a algún sitio. Uno de los chicos dijo que dando el paseo había visto un lugar con muy buena pinta. Como no recordaba la ubicación exacta volvimos a hacer el mismo recorrido... hasta que llegamos a la plaza sin ver nada. Riéndonos por la idiotez, pero al mismo tiempo molestos por el hambre, miramos un par de restaurantes que no nos convencieron mucho, así que al final terminamos comiendo bajo el albergue. Como aún sentía el ejercicio realizado me pedí unos espaguetis a la carbonara (y me pusieron unos a lo alfredo). Los chicos dijeron que no sería capaz de comerme aquel plato y quedaron totalmente sorprendidos tras mi hazaña. Al llegar al cuarto por la noche, sólo unos minutos después de la cena, allí yacían tres muertos, así que no me quedó más remedio que meterme en la cama aunque no tenía hambre.

Al día siguiente lo mejor de la mañana fue que tardaron 30 minutos en traerme el desayuno y lo hicieron justo cuando fui a la cocina a decir que si no me lo ponían me iba. También tuve que explicar que un pan con mantequilla puede llevar jamón york. Tenían pan con mantequilla y pan con jamón york y cuando dije que yo quería uno con los dos me dijeron que no se podía. Entonces pregunté que por qué no y al no saber responderme me lo hicieron pero con mala gana y seguro que diciendo que debía estar loca.

Tras un buen desayuno hicimos un trato con un taxista para que nos llevara a unas cascadas que se encontraban a las afueras de la ciudad. En el taxi sólo se habló de fútbol durante unos 30 minutos, yo opinaba pero sólo por molestar, para decirles a los argentinos que no tenían nada que hacer en el mundial y ver sus caras. Cuando llegamos el taxista nos dijo que se quedaría por allá, que no podía abandonar el vehículo porque era zona de cultivo de coca y podían dañárselo. Nosotros nos metimos por la maleza y llegamos al río a un lugar llamado "la laguna azul". Tras la cascada venía una especie de laguna de agua poco tranquilas, de hecho yo tenía que luchar para que la corriente no me llevara. Pasamos allá un buen tiempo entrando y saliendo del agua. Yo me negé a saltar con los chicos porque estaba segura que la corriente me llevaría y aparecería dios sabe dónde.

Luego deshicimos el camino, cruzamoss un puente, atravesamos zonas plagadas de mariposas, nos arañamos las piernas por una pequeña jungla y llegamos hasta otra parte del río donde hacía un pequeño cañón. Allá unas señoras lavaban ropa mientras miraban sorprendidas cómo los chicos se lanzaban y se dejaban llevar por la corriente mientras yo los grababa. Cuando ya nos habíamos pasado del tiempo volvimos al taxi y le pagamos un poco más de lo acordado.

A la vuelta a Coroico yo me despedí y me fui directamente a la estación ya que si llegaba más tarde de las 20h no me guardaban la reserva. Eran las 14h pero nunca se sabe. En la terminal me dijeron que el bus salía "ahorita nomás" así que supuse que tenía una media hora para almorzar. Allí mismo me fui a la cafetería y me tomé un menú, muy rico por cierto, a sólo un euro. Había unos australianos que me dijeron que me sentara con ellos y así lo hice pero tras un minuto de conversación me di cuenta que eran unos chulos que sólo despreciaban todo lo que había alla. Su actitud no me gustó nada, pero ya estaba peleándome con el pollo como para ponerme a cambiarme de mesa, así que aguanté hasta que por fin se fueron.

El bus salió justo cuando me cepillé los dientes y bajé. Lo bueno fue que tardamos en salir del pueblo como 15 minutos y unos 20 minutos después se salió la manguera de no sé qué y tuvimos que esperar a que otro viniera a por nosotros. En el bus, bueno era más bien un colectivo, justo delante de mí iba una pija de Cochabamba ligando con el chuloputas de al lado. Ella reía gracias ausentes de sentido humorístico y se tocaba el pelo sin parar, pensé que me volvería loca pero la tonta se durmió. No le vi la cara, pero deseé que se hubiese dormido con la boca abierta y que un hilillo de baba colgase desde su boca a la camiseta, uhm, totalmente irresistible pequeña!!

Cuando ella dejó de ser el centro de mi atención la señora que estaba a mi lado empezó a llevarse las manos a la cabeza, como buscando algo, entonces cuando parecía que había hallado su presa, la pinzaba entre los dedos e intentaba después hacerla explotar entre sus uñas. ¡¡¡tiene piojos!!! me dije y acto seguido empezó a picarme todo, un poquito por aquí, luego por allá..... Por fin el conductor, con una gran destreza, me hizo salir de mi trance "piquil", entonces me di cuenta que era más importante mi vida y que aquel mamarracho con sus maniobras me iba a hacer morir en la ruta de la muerte con una camiseta que decía yo hice el camino de la muerte y sigo viva.

Tras mucho sufrimiento llegué a La Paz, tomé un colectivo y tras una hora atravesando atascos llegué a la Plaza de San francisco. Me dirigí al Solario en busca de mi cama. Allí descubrí que mi nueva compañera de habitación era de nuevo la holandesa (bueno más 4 más). Contentas de volvernos a encontrar fuimos en busca de comida y cenamos juntas en el hostel mientras nos contábamos historias. Ella se fue pronto a la cama porque tenía clases de español pero yo me quedé en los ordenadores enseñándoles fotos a las cholitas del albergue. Nos reímos harto rato y me hicieron sentir como en casa.

La Ruta de la Muerte

2010-03-27T15:38:00.000-07:00

Son las 6 de la mañana, yo no he dormido nada...

Llegué, tal y como me habían indicado, a las 7 a.m al Solario... silencio absoluto, nadie por aquí, nadie por allá. Me senté a esperar en el sofá hasta que aquello se convirtió en Kyoto. Todas las habitaciones que antaño habían estado ocupadas por argentinos y una servidora estaban repletas de japoneses que salían sonrientes y muy despeinados. Por fin apareció una de las chicas que llevaba lo del desyuno de los ciclistas y allí me metí dispuesta a engullir como un troll hasta compensar mis 400 bolivianos. Al llegar se me sentaron al lado unos argentinos, al otro unos japoneses y enfrente unos canadienses que ya había conocido en Sucre. Mientras comíamos sin parar, el guía, Gonzalo, nos explicaba cómo iría el día.

Repletos de comida nos montamos en un bus y salimos hacia la ruta seguidos por otro bus lleno de polacos que se perdió por el camino y tuvimos que esperar. Cuando llegamos al punto de salida estábamos muy altos, a unos 4700m y para darle emoción al asunto en medio de una espesa niebla y con un frío horrible. Mientras bajaban las bicis nosotros nos poníamos los cascos, rodilleras, coderas y además a mí me habían dado unas gafas nuevas. Una vez preparados no sabíamos qué hacer, me sentía como un power ranger en Groenlandia así que me puse a saltar mientras decía qué frío, qué frío y los argentinos se unieron al club saltimbanco.

Debo reconocer que se portaron porque me dieron una bici nueva a estrenar que hizo que por un momento olvidase el precio pagado. Estuve probándola un rato porque era la primera vez que montaba en una bici de descenso ya que la mía es de carreras del año 3 y anteriormente usé de montaña. Era tan pequeñita que me recordó a la BH California que me regaló mi tío de pequeña y que tanto me hizo disfrutar.

Cuando todos estuvimos preparados recibimos las instrucciones de seguridad y nos hicimos fotos. Terminado el espectáculo empezó la acción. Nos dieron la mala noticia de que el día antes había llovido tanto que la carretera nueva de Coroico estaba cerrada, eso significaba que la carretera de la muerte volvía a ser la de hace años y que no sólo encontraríamos ciclistas sino también coches e inclusos buses y camiones, pura adrenalina.

Segura de mí misma y con el objetivo de no caerme en la ruta salí y me metí en la niebla, era como estar dentro de una nube. El frío me calaba a pesar de mis múltiples capas. Como nunca había usado una bici de descenso al pedalear creí que se había salido la cadena ya que estaba sumamente suave. Comprobé que no era así e intenté cambiar a un plato más duro pero todo lo que encontraba era muy suave. Como casi todo era cuesta abajo no le presté mayor atención.
Iba sola en medio de la nada, sólo se veía la curva cuando estabas cerca y los vehículos se distinguían al verse dos manchitas amarillas en todo lo blanco. Iba maravillada y pensaba que era muy afortunada de estar allí, no sólo por la aventura y el paisaje, sino porque estaba consiguiendo evadirme de mi problema miriano. Empecé a relativizarlo todo y me di cuenta de que estaba viviendo una gran experiencia, pensé que fuese donde fuese tendría un trabajo sin problema y eso es algo que poca gente puede decir. Recordé miles de escenas que mi memoria retenía de La Paz, de gentes y lugares humildes y me sentí estúpida por preocuparme siquiera por un número cuando sé que la comida no me faltará. Tus problemas no son problemas me dije, haciendo balance de todo lo vivido me di cuenta de lo afortunada que era al mismo tiempo que le resté importancia a mis preocupaciones. Y seguí pedaleando.

No sabía muy bien donde iba la gente, sólo que a mi alrededor no había nadie. A veces alguien te pasaba hecha una bala humana. Yo pensaba que si iba más rápido piñaría así que encontré la velocidad ideal que resultó de la fórmula curvas + aceite en el piso + niebla + carretera mojada.
Hicimos una parada en la cual nos indicaron que quien tuviera frío podía ir en el bus, lógicamente nadie abandonó. De allí se marcaron las posiciones, salían primeros los argentinos que dijeron Che si no llegamos los primeros para qué lo hicimos, tras ellos los canadienses y los japoneses, después iba yo seguida de israelíes y polacos. Me olvido de Manuel, un pacense que salía de los últimos pero que luego pasaba siempre como bala humana de tal manera que creí que no se llevaría la camiseta.
La siguiente parada fue en una zona de control y de allí seguimos siendo balas humanas, bueno para ser sinceros yo era más bien un perdigón. Entonces la niebla empezó a irse y apareció un magnífico paisaje de montañas verdes que lucían cataratas en sus vertientes. Guauuuuuuuuuuu. Quería hacer fotos pero tenía la cámara en el bus. Empecé a observar el paisaje y para evitar mi desprendimiento reduje velocidad hasta quedarme la última. Pasé de una carrera a un paseo y el guía me metía caña pero le dije que un paisaje así no se veía todos los días, tenía que disfrutarlo.

La última parada del primer tramo iba acompañada de agua, plátano y chocolate. Todo ello rodeado de montañas muy verdes. Disfruté del momento y una vez que hubimos terminado de comer volvimos al bus. Venía un tramo de subida fuerte que no se puede hacer con bicis de descenso por muy buenas que sean. En la entrada al parque todos pagaron su ingreso menos los argentinos y yo, lo cual me hizo pensar que habíamos sido los más pesados en la agencia sin duda.

En el siguiente tramo enpezaba lo bueno, ya nada de carretera pavimentada sino pura piedra. Al principio pensé me mato de verdad porque me resultaba difícil pasar del carril bici a las piedras del camino de la muerte pero poco a poco fui cogiéndole el truco. En eso la chica israelí hizo la típica caída tonta delante de mí. Me paré para ver si estada bien y lógicamente no tenía nada, aun así se retiró al bus dejando sólo a 3 chicas en el grupo de los machos.

Iba en la dicotomía de mirar las piedras para no caer y observar el paisaje que, a medida que avanzaba, se hacía más y más verde, más y más frondoso, más y más húmedo. Aprendí a coger las curvas sin necesidad de frenar y sin comerme las piedras. Terminé teniendo la seguridad suficiente como para bajar de pie que, todo sea dicho, es la mejor manera de manerjar la bici bajando por esos lugares. También empezó la zona conflictiva que que en un pequeño camino de tierra y piedras de pronto aparecía un coche que parecía salido del infierno porque para qué reducir velocidad cuando puedes pitar como un condenado para que los ciclistas se echen a un lado.

La siguiente parada obligatoria fue para quitarnos la ropa de abrigo que llevábamos porque empezaba a hacer calor y ya de paso fotografiar las montañas, las cataratas y gastarle alguna broma al guía que empezó a llamarme la girl number 1 dado que era la primera de las chicas en llegar aunque no era difícil ya que sólo éramos tres.

Desde allá el paisaje empezó a ser alucinante. Aún había niebla en partes de la montaña y con toda aquella vegetación me recordaba muchísimo a Gorilas en la niebla. De vez en cuando seguía sorprendiéndome algún coche entonces yo gritaba Hola, buenos días y los lugareños me respondían, lo cual estaba muy bien porque Manuel no obtenía respuesta a sus saludos, quizás porque no sonreía como yo. Los buses cargados de gente difícilmente cabían en el camino y cuando pitaban acababan con la paz de aquel idílico lugar, mientras pasaban las cabezas se asomaban por las ventanillas y los ojos clavados en ti preguntaban en silencio pero acaso te has vuelto loca yo extendía mi mano y sonreía mientras decía adióooooooosssss y ellos respondían alegres pero aún sorprendidos. Cuando el bus se iba sólo quedaba una humarea completamente irritativa que me hacía contener la respiración durante unos segundos.

En la siguiente parada tomamos unos sandwiches e hicimos el estúpido. Nos explicaron que la parte más difícil del asunto venía ahora, atravesar unas cataratas y un río. Ya no había problema, ya que estábamos allí lo haríamos todo. Salimos animados y la verdad que lo de la cascada era más bien simbólico, no era difícil sólo un tanto desagradable y digo desagradable porque si hubiese hecho calor me habría encantado que un chorro de agua fría chocase en mi nuca y recorriera mi espalda hasta mojar mis bragas, pero hacía frío.

De allá me convertí en macho y empecé a pedalear a toda velocidad incluso llegué a picarme, iba rápido-rápido, de pie en la bici, sujetando el manillar con todas mis fuerzas. Empecé a adelantar a algunos chicos e intenté alcanzar a los argentinos que parecían estar ya en Coroico. Antes de atravesar el río nos hicieron parar para poder hacer fotos, no era el Amazonas pero sí llevaba agua con corriente suficiente como para dificultar su pase. Yo cogí velocidad y cuando entré seguí pedalenado con todas mis fuerzas, aun así el agua frenaba y tuve que ponerme de pie y pedalear con todas mis fuerzas para lo cual me ayudé de un gemido de orco que asutó al polaco que me seguía.

Después de aquello el camino parecía ser fácil hasta que para darle un poco de emoción apareció una subida, subamos pues con una bici de descenso. Puse el plato más duro y de pie en la bici empujé los pedales con todas mis fuerzas, llano para recuperar la respiración y tras eso una subida mayor, allá esperaban triunfantes los 3 argentinos 1 canadiense y 1 japonés, miraban y hacían sus apuestas sobre quién se bajaría de la bici. Conmigo no podéis me dije y levantándome en Orco's mode pedaleé hasta llegar allá donde Gonzalo celebró que no me bajase de la bici y que siguiera siendo la number 1. Desde el lugar había una maravillosa vista del río y, a lo lejos, estaba Coroico, como un pueblo que han colocado en medio de la ladera de la montaña a modo decorativo. Celebrando ya casi el final de la ruta hicimos fotos tontas y divertidas y luego fue la salida final. Salgamos y allá todo el mubndo salió escopetado queriendo ser el primero.

El último tramo del camino era un barrizal, ya no había que preocuparse de que las piedras resbalaran, era ahora el barro el que podía jugar una mala pasada, a mí de hecho varias beces me bailó la bici el aserejé, pero conseguí dominarla, supongo que varios años de moto bajo la lluvia ayudan. Cuando el barro empezó a desaparecer la cosá se complicó, habiendo un camino decente en el cual no preocuparse por el equilibrio la subida era demasiado empinada para la bici. Cambié, me puse de pie y pedaleé con todas mis fuerzas, aquellos avanzaba poco, me quedaba sin aliento, pero seguí, seguí, hasta que se me fue la bici y puse el pie en el suelo.... señores perdí el pavo. Una vez con la bici parada en esa pendiente era casi imposible arrancarla de nuevo así que, con mi orgullo debajo el brazo, me fui caminando hasta que acabó la maldita pendiente. Una vez plano el terreno seguí y al llegar vi la casita ubicada en un paradisíaco valle con su piscina y terracita.

Llenos de barro nos fotografiamos y celebramos que HABÍAMOS SOBREVIVIDO AL CAMINO DE LA MUERTE, lo cual nos hacía merecedores de una camiseta con la inscripción yo hice el camino de la muerte y sigo vivo, además de una ducha y un buffet libre. Al ducharme creo que atasqué la cañería general de Bolivia porque no estaba sucia, estaba embadurnada como un chancho. Sin embargo el mayor atractivo para mí era comer. Les dije a los chicos que tenía hambre y cuando me vieron comer creo que de verdad pensaron que era un orco, comí 4 platos más el postre y luego el matecito en la terraza para hacer la digestión mientras hablaba con Manuel de nuestros viajes.

Una vez disfrutada la ruta, la comida, el mate y el paisaje, no así la piscina porque empezó a hacer frío y el agua era verde, volvimos al bus que nos dejó en Yolosa a los argentinos y a mí que éramos los que nos íbamos a Coroico. Esperamos pocos minutos hasta que vino un colectivo lleno de cholitas que se dirigía a Coroico. Subí con la esperanza de volver a hacer el camino de la muerte sobreviviendo.

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No encontré La Paz

2010-03-27T13:56:00.000-07:00

Aunque el bus resultaba cómodo, la película de Jean Claude Van Dame que pusieron no ayudó al disfrute de mi viaje porque, todo hay que decirlo, cuando ponen una película apagan la luz de modo que no puedes leer y el volumen resulta un tanto elevado incluso para mí. Con el tiempo conseguí dormirme y cuando abrí los ojos... estaba en La Paz.

Como aún era temprano y podía resultar peligroso salir a la calle con mis pintas decidí quedarme en la estación tomando un café calentito que me devolvió la vida. Cuando ya hubo aclarado bastante y pensé que la vida en la calle empezaba me cargué mi mochila y me fui andando al Solario. Como es un hostel tan grande pensé que no habría problema para el alojamiento, sin embargo estaban al completo. Tal vez fuera muy pronto y podía esperar a que la gente se fuera, pero no me aseguraban nada porque no siempre salía gente. Así que seguí mi ruta por las calles contiguas en busca de albergues vacíos hasta que por fin encontré uno. Cuando vi la habitación me lo pensé, pero como al fin y al cabo sólo era una noche ya que me iba a Coroico me la quedé.

Una vez ubicada me fui de nuevo al Solario a comprar mi tour en bici por el camino de la muerte hasta Coroico. Yo quería contratar la bici de 280 soles que era la más barata, pero cuando llegué una sorpresa me aguardaba. Justo ese día era el primero de la nueva normativa, todas las agencias reunidas habían llegado al acuerdo de mejorar el servicio incrementando para ello el precio mínimo a 450. Le dije que entonces el precio se salía de mi presupuesto. Lo más barato que podía hacer era 400, pero a mí sólo me quedaban 600. Me despedí y salí con ganas de llorar porque era algo que deseaba hacer.

Para evadirme me fui al museo arqueológico, que ya había intentado visitar anteriormente pero estaba cerrado. Tras mi caminata a lo largo del Paseo Prados llegué a la Plaza del Estudiante y desde allí me desvié al arqueológico. Paseando por la Paz tuve la extraña sensación de encontrarme como en casa, quizás fue el ser un sitio conocido, el no tener que mirar mapa... porque aquel caos poco se parece a Sevilla. Mi sorpresa fue que el museo estaba cerrado aunque según la hora debería estar abierto. No había ningún cartel, ninguna persona a la que preguntar.... buuuuuuuuuuuuuuu me dije, hoy no es mi día.

Como la experiencia me decía que en Bolivia el regateo está a la orden del día me hice una ruta por las agencias haciéndome la nueva sobre la noticia de la subida de precios. A pesar de que mi interpretación en cara de decepción y mi hablar dubitativo en cuanto a si debía hacerlo o no eran merecedoras de un óscar aquello no funcionó. Todos andaban un poco perdidos y tras una llamada me decían que el precio mínimo era de 450 más 25 de entrada al parque.

Entristecida caminé sin rumbo fijo, el bullicio que horas antes me alegraba empezó a molestarme y como si una fiebre turística me invadiese entré por las tiendas de souvenirs llegando incluso a comprar algo.

Tras reflexionar mucho decidí que ya que estaba aquí merecía hacer la ruta, al fin y al cabo 400 bolivianos son unos 40€, con eso vivía allá unos 5 días pero en España se puede ir en un rato. Minutos antes de que cerrara la agencia hice mi entrada y dije que tiraba la casa por la ventana y lo hacía. La señora me pidió disculpas por la subida de precio pero me aseguró que estrenaría material. Pagué 400 con la entrada al parque incluída y, como si el problema ya hubiese pasado, me probé nerviosa la ropa, casco, guantes y demás. Por otra parte le dije que cuando volviese de Coroico necesitaría dormir en algún sitio, que me hiciese una reserva en el Solario y me aseguró que a mi vuelta tendría cama.

Cansada por lo poco que había dormido y por la situación me fui a la plaza de San Francisco a comprarme unas deliciosas tucumanas a precio de saldo. Las devoré rápidamente y me fui a dormir la siesta. Cuando el ruido chileno paró y conseguí conciliar el sueño el dueño del hostel abrió bruscamente la puerta asustándome para endosarme a una holandesa que por lo menos era bastante simpática.

Como ya me había desvelado y la chica me cayó bien la acompañé a dar una vuelta. Ella acababa de llegar de Cusco donde había realizado un voluntariado con niños al tiempo que aprendía el español. Le enseñé los lugares más destacados de la ciudad y cuando empezó a anochecer volvimos a cenar. Tomamos un pollo con unos deliciosos espaghetis chinos.

Antes de acostarme quise mirar mi correo y no sé ni por qué lo hice. Un mensaje de mi madre con mi posición definitiva del mir hizo que mi moral se inmolara. Pensé que había perdido 6 meses de mi vida, el dinero de la academia y que además era una inútil. Me entristecí enormemente y sólo quise meterme en la cama y llorar hasta que se me acabaran las lágrimas.

Alrededores de Cochabamba

2010-03-24T19:38:00.000-07:00

Le había comentado a Martin, el sueco, mis planes para visitar pequeños pueblos de los alrededores de la ciudad. La idea le gustó y preguntó si podía acompañarme. Yo estaba encantada de tener compañís en este pequeño periplo así que lo avisé de que pasaría a recogerlo cuando me levantase. Cuando tardó en abrirme la puerta y le vi la cara de zombie supe que saldríamos más tarde. Le di tiempo y fui a desayunar e internet para que pudiese reponerse. Al volver al albergue estuve hablando con otros inquilinos hasta que ya fue persona y a eso de las 12 del mediodía salimos en dirección a Tarata. Atravesar con el bus el mercado nos llevó unos 30 minutos, aunque nos había dicho el chófer que sólo se tardaba unos 3. En la avenida donde debíamos tomar el bus estuvimos un rato dando vueltas porque cada uno nos indicaba un paradero para el bus de Tarata, hasta que finalmente lo encontramos.

Al llegar a Tarata me dio la sensación de estar en un pueblo español. Todo era bastante familiar. Las casas bajas pero en algunos casos muy ornamentadas eran bellas a pesar de su estado de abandono. Pequeño vistazo a la plaza central y luego nos fuimos a comer. Como siempre yo quise ir de original y pedir algo que antes no hubiese probado así que me pedí un mixto que contenía enrollado muy rico y escabeche que para mi sorpresa resultó ser la piel del cerdo. El enrollado me lo comí entero pero el otro no pude, me daban arcadas sólo con el tacto, miraba el plato y me parecían desperdicios así que muy a mi pesar dejé casi todo allí y me fui aún hambrienta.

En la plaza descubrimos deliciosos helado de nata-fresa con chocolate fundido y coco espolvoreado, mi helado me devolvió la sonrisa que los pellejos de cerdo me habían quitado. Paseamos por las abandonadas calles del pueblo haciendo fotos frente a los sorprendidos habitantes del lugar que creo no entendían muy bien por qué habíamos ido hasta allí.

Cuando ya nos hubimos cansado tomamos otro colectivo hacia Cliza, otro pequeño pueblo famoso por su mercado dominical. Éste era muy auténtico, allá todos eran bolivianos de campo sorprendidos por nuestra presencia. Daban ganas de fotografiarlo todo aunque sabíamos que no era posible. Con la cámara junto a la mochila hice algunos robados con sumo cuidado. Por el mercado también había un poco de todo, comida, ropa, cuadernos, objetos de hechicería... Tras un tiempo de paseo totalmente observados por los autóctonos decidimos meternos en el bar del pueblo. Allá gente de todas las edades se encontraban sentados en mesas presididas por un cubo del que sacaban chicha para beber sin prisas pero sin pausa. Cuando entramos todas las miradas se dirijieron a nosotros y tras unos segundos de silencio aseguraría que las conversaciones que siguieron nos nombraban a nosotros. La chicha sabía fuerte, muy amarga, afortunadamente sólo habíamos pedido una jarra pequeña y no un cubo como los lugareños. Durante nuestra degustación observé todo lo que me rodeaba. Me gustaba esa abuela con la cara marcada por la edad bebiendo chicha, era una foto perfecta, pero dudo que la señora se hubiese dejado. Al otro lado de nuestra mesa, en sentido contrario la abuela, había dos pintas de unos 50 años pero muy envejecidos, con pocos dientes tomando sin parar, nos sonreían simpáticos y nos hablaban, eran como el cuñao de Cliza. En la misma dirección y al fondo había una pantalla que reproducía los videoclips que la gente seleccionaba. En cada selección yo esperaba no decepcionarme pero finalmente lo hacía. La música no era mala, tipo cumbia, pero las imágenes nos tenían desperdicio.. un grupo de hombres vestidos con trajes brillantes sobre una roca bailando una coreografía que a mi juicio era bastante ridícula, acompañados por señoritas cuyos vestidos y baile tampoco se quedan atrás. Preguntando comprendí que esos vídeos acá no desagradan tanto, es quizás mi percepción europea la que me engaña haciéndome creer que son horribles. Chicheados y cumbiados tomamos colectivo a nuestro siguiente destino.. Punata.

Punata era algo más grande y daba la impresión de ser también más moderno, aunque no había demasiado que ver. Tras pasar por la plaza del pueblo y llegar casi al final dimos media vuelta y curioseando por las calles llegamos al mercado. En la entrada del mismo había señora con grandes cestos llenos de pasteles y roscos. Éstos tenían una capa blanca que me pareció azúcar escarchada así que me compré uno. No recuerdo el nombre pero es algo típico de allá. Desgraciadamente a mí no me gustó, aunque lo terminé. El rosco era como pan duro y no un rosco dulce y la capa que parecía ser azúcar no llegué a saber muy bien con qué estaba hecha pero se trataba de una pasta chiclosa de gran adherencia a las muelas y poco sabor. Mientas tomábamos lo que habíamos comprado una señora de un comercio cercano se nos acercó a hablar, estaba aburrida y terminó sacando hasta las fotos de la graduación de su nieto, que se había licenciado en derecho el día anterior, como buena abuela orgullosa. Estuvimos esperando a que parase de llover y cuando lo hizo nos dirigimos a nuestro último destino.. Araní

El camino era bello, campos extensos con montañas al fondo y el cielo cambiando de un color celeste fuerte a anaranjado. Se empezaba a esconder el sol y deberíamos darnos prisa. Desde el coche íbamos tomando fotos aunque el resultado no era siempre el más deseado. Al llegar al pueblo los colores del paisaje eran mágicos, el cielo parecía salido de un cuadro y sólo le faltaban los angelitos alrededor. Solamente nos dió tiempo a fotografiar algunas calles y la plaza principal donde se encontraba una gran iglesia que tiempo atrás había sido sede del arzobispado. Oscurecido ya nuestro único camino fue el regreso. Tuvimos la suerte de encontrar dos plazas libres en el último colectivo que salía para Cochabamba.

De regreso y reflexionando me alegré de haber hecho la ruta, salir de la ciudad y conocer a la simpática gente de los pueblos vestidas con sus curiosos atuendos y su sencillez en la forma de ser. Me había servido para animarme después de la decepción de Cochabamba, además tenía muchas muchas fotos.

Una vez en la ciudad tomé una pizza callejera con mi compi de aventuras y tras despedirme de todos en el hostel me dirigí a la estación a tomar el autobús que me llevaría de regreso a La Paz.

Cochabamba 2

2010-03-24T19:15:00.000-07:00

El plan era levantarme temprano y tomar un bus para visitar pequeños pueblos en los alrededores de Cochabamba, sin embargo cuando el despertador sonó lo apagué. Tenía ganas de quedarme vagueando en la cama es sábado y estoy de vacaciones me dije. Hice aquellos que tantas veces quiero hacer pero que las obligaciones me impiden, quedarme en la cama durante una hora sin ninguna preocupación. Cuando consideré que ya las sábanas se me habían pegado demasiado salí a ducharme saludando a los guiris que inundaban el patio.

Lo poco que me quedaba de mañana lo dediqué a pasear tranquilamente, visitar alguna tienda y entrar en internet. Luego comí un menú que puede que haya sido una de las comidas más ricas que he hecho en Bolivia. Como el cuerpo me lo pedía fui a dormirme una siesta hasta que dos guiris tocando la guitarra y la flauta en el patio me despertaron.

Decidí que mi tarde fuese un poco más productiva. Fui a la estación y me compré el billete hacia La Paz para el día siguiente. De allá atravesé la calle hasta el mercado de Cancha que según la guía era uno de los más famosos de Bolivia y donde si te descuidas te roban hasta el alma. El bullicio era asombroso, las calles repletas de gente, coches, vendedores ambulantes y tiendecillas con todas sus mercancias. Las calles sinuosas llevaban a otras, cubiertas, descubiertas, pero siempre en medio de mucho ruido. Al principio me gustó el ambiente, por lo diferente del asunto, pero llegó un momento en el que apenas podía caminar, me empecé a ahogar sin saber siquiera donde estaba.Pensé que iba a desmayarme pero me dije que aquello era totalmente inapropiado allá en medio. Andando rápido conseguí salir de aquel laberinto de calles que me recordaba al zoco de Túnez. Conseguí tomar aire y decidí irme antes de que se pusiera el sol a ver el lago.

La cosa empezó mal porque en esa zona mi mapa no tenía el nombre de las calles que además giraban a su antojo y por supuesto el nombre de las vías tampoco estaba indicada en éstas. Confiando en mi orientación me dirigí hacia el lugar donde se encontraba el lago intentando hacer la línea lo más recta posible y permanecer en las calles con gente. Di bastantes vueltas y tuve que preguntar, me perdí un par de veces y el tiempo apremiaba. A veces las explicaciones de los amigos te mandaban hacia otro lado, pero tras mucho esfuerzo por fin conseguó llegar al lago. Una vez allí el sol se había puesto, debía irme al centro inmediatamente. La sorpresa que me aguardaba en el lago era un panda de mosquitos que me deboraron en tan sólo 30 segundos. Realizadas las fotos de rigor y abofeteada por mí misma me dispuse a salir de allí lo más rápido posible.

Alejada del centro de la ciudad, sola y puesto el sol me convertí en una auténtica gacela lista para ser atacada por cualquier fiera que estuviera al acecho. Caminé rápido y segura por una gran avenida que llegaba al centro de la ciudad y tras unos 15 minutos de incertidumbre me encontré allá en zona segura. Para celebrarelo me metí en internet y luego fui a los puestos ambulantes del mercado en busca de una nutritiva cena. Allí me encontré a los colegas de la guitarra y la flauta así que me senté a comer con ellos. Eran un sueco y un francés que estaban haciendo de las suyas por allá.

Alimentados por una superhamburguesa de 80 céntimos decidimos que había que dar una vuelta por los bares de moda ya que era sábado. Nos dirigimos a la calle España que es por donde salen los jovencitos cochabambinos y allí entramos en un bar que tenía muy buena pinta y en el que nos sorprendieron con música como Metallica y Guns. Al rato se nos unió un grupo de suecas y cambiamos de bar a unos lleno de heavys bolivianos, todo un espectáculo. Cuando ya nos hubimos divertido bastante decidí retirarme porque no me molaba el plan de las suecas de irse a una discoteca. Me volví andando con el francés y dejamos allá a sueco y sueca porque intuimos que querían hacer suequitos.

Cochabamba

2010-03-24T18:39:00.000-07:00

Después de un viaje bastante espantoso, en el que inexplicablemente me quedé dormida, por fin llegué a Cochabamba a eso de las 6.30. La impresión no fue muy buena sino más bien de una ciudad bastante pobre. No sé por qué tenía la creencia de que era una ciudad bella pero durante aquellos minutos me di cuenta de que podía estar equivocada.

Caminé por las calles más cercanas a la estación y en dirección al centro de la ciudad buscando un alojamiento libre. Tras unos 30 minutos de caminata y tras haber preguntado en unos cuantos hosteles por fin encontré uno libre. No estaba lejos de la plaza de Armas y el hombre fue muy simpático. Tenía un patio central con plantas y mesas bastante agradable alrededor del cual se ubicaban las habitaciones cuyo mantenimiento dejaba bastante que desear. El señor me dio en 5 minutos una clase magistral de cómo sobrevivir en la ciudad, me tachó del mapa lugares por los que no debía pasar, me indicó cómo llevar las pertenencias y me explicó cómo no debía fiarme si la policía me pedía la documentación y me pedía que los acompañase ya que se trataba de policía falsa que sólo busca robarte. Tras todos los detalles yo me pregunté Pero qué hago yo aquí.

Como ya estaba en la ciudad, aunque me dio miedo todo lo que me explicó, no me quedaba más remedio que visitarla. Tras una ducha me fui en busca de un desayuno con la única condición de que contuviese café. Encontré una cafetería un tanto turística en el centro y decidí meterme a pesar de que no me convencía demasiado. Una vez dentro pedí un café y, tal como estaba escrito en la carta, un croazan. No era café ni croissant lo que comí, pero me nutrí.

De allí me dirigí a la plaza principal, que en realidad no se llama de armas sino 25 de mayo. Está rodeada por bonitos edificios pero su conservación da pena. En el centro altos árboles dan sombra a los bancos donde se encontraban numerosas personas viendo el tiempo pasar. A un lado se situaba la catedral, entré. Tras mi primer recorrido céntrico me dirigí al Cristo. Como el señor del albergue me había aconsejado no tomar taxis, ya que no se puede diferenciar al que no te roba del que sí lo hace, me fui dando un largo paseo por la avenida de las Heroínas bajo el sol.
Para llegar a la cima sobre la que se sitúa el cristo debía tomar un telesférico, ya que por los otros caminos roban a los turistas y a quién se precie. La vista desde el teleférico era grandiosa, descubrí que Cochabamba tenía un lago y que era una ciudad mucho más grande de lo que yo imaginaba ya que se extendía a lo lejos por todos los puntos posibles. El cristo la verdad era supergrande y yo pensaba en cómo lo habían llevado hasta allá, aunque sin duda lo que más me gustó fueron las vistas de la ciudad.

De vuelta a ésta deshice mi camino hasta volver al centro donde visité un par de iglesias y el museo arqueológico. éste me sorprendió porque, además de ser gratis, era bastante curioso. Es cierto que tras visitar los museos arqueológicos de varias ciudades inevitablemente terminas viendo objetos muy similares, pero consiguieron sorprenderme con huesos de mamuts o curiosos atuendos amazónicos.

Harta de pollo me fui a comer a un buffet libre vegetariano, podías echarte cuanto quisieras en el plato por el precio stándar, pero si no eras capaz de comértelo y dejabas la señora te lo cobraba. Un poco madre el asunto pero me pareció bastante lógico para evitar la locura buffetera.

Rellena como un cochinillo paseé por Colón y por el paseo del Prado. Fotografié como una japonesa estresada y terminé de nuevo en la plaza. Busqué tours turísticos para realizar en los alrededores de la ciudad porque presuponía que ésta no tenía mucho más que ofrecerme. Sin embargo la ausencia de turistas en la ciudad hacía que los precios se dispararan porque me ofrecían el tour a mí sola. Lógicamente decliné todas las ofertas y me fui a dormir la siesta.

Cuando me levanté salí a buscar cena pero estaba indecisa. Sabía que no quería estar en esa ciudad más tiempo pero no podía avanzar mucho porque tarde o temprano tendría que esperar a la apertura de Machu Pichu. Mientras caminaba mi estómago rugía, no sabía dónde ni qué comer. Estaba cansada y no tenía ganas de entrar en un bar lleno de bolivianos porque sabía que mientras comían me observarían y no me apetecía ser el centro de las miradas. Terminé en un bar que, aunque venía recomendado en la Lonely Planet, no tenía más turista que yo. Sin pensármelo demasiado pedí una lasaña de carne y una cerveza las cuales degusté tranquilamente antes de irme a la cama un tanto desanimada.

Final Sucre

2010-03-24T12:08:00.000-07:00

Como me habían prometido que había unas pisadas de dinosaurios no muy lejos de Sucre y que merecía la pena visitarlas me dirigí a la plaza donde me habían indicado que se tomaba el bus turístico. Cuando llegué pensé en no montarme en aquello. No era un autobús, sino más bien una camioneta a la cual le habían colocado en la parte trasera unos tablones a modo de asientos superincómodos y un techo con un toldo. Para que no cupiese duda de que era el bus que se dirigía al parque cretácico sobre la cabina de la camioneta lucía la cabeza de un tiranosaurio que provocaba la risa al mirarla. Guardando mi orgullo en no sé qué parte subí a aquello y me convertí en guiri oficial.

El camino fue bastante incómodo, tal y como esperaba, no sólo en el sentido físico, sino en el psicológico, ataravesando en aquella cosa los barrios la periferia de Sucre ante la absorta mirada de sus vecinos. A la llegada al lugar me pareció por supuesto demasiado turístico pero al mismo tiempo algo más adecuado para una visita escolar. Por los jardines había representaciones en tamaño real de los dinosaurios y hacían el ruido que según las investigaciones científicas se cree que les correspondía. Tras un pequeño paseo se llegaba a un mirador desde el cual, a lo lejos, se observaban unas manchas en la pared. Con la explicación y la ayuda de unos prismáticos se alcazaba a ver las huellas e incluso a diferenciarlas. Era una pena en cambio que las mejores conservadas se hayan desprendido y perdido a causa de las lluvias. Por este mismo hecho la visita, que antes se hacía a pie de la pared para poder apreciarlas bien, se hace desde el mirador por seguridad. Tras un rato de visionado y fotografiado pasé a un museo que poco tenía de interesante ya que apenas había piezas originales sino reconstrucciones.

Una hora después estábamos de vuelta a Sucre en el Tiranosauriomóvil. Al llegar dudé si entrar en el museo anatómico, pero una miradita desde la puerta me sirvió para intuir que pagaría por ver lo mismo que había visto en mis prácticas de anatomía, buah, seguro que ya me lo sé todo. Mi estómago pudo más y me fui a almorzar al mercado.

Repleta de comida me metí en una feria de libros y urgando entre ellos encontré uno que venía recomendado en mi guía Borracho estaba pero me acuerdo escrito por Víctor Hugo Viscarra es una autobiografía que narra su vida en los peores suburbios de La Paz, él como no podía ser de otra manera murió de cirrosis hace pocos años. El libro te anima a llorar y reír en cada pasaje y es un buen acompañante en las noches paceñas, aunque su contenido es bastante duro de leer.

Compré mi billete para Cochabamba porque sentía que había prolongado mi estancia en Sucre, quise irme ese mismo día pero ya no quedaban y tuve que esperar hasta el día siguiente en la tarde. El resto de mi tiempo en la ciudad no lo dediqué a nada especialmente turístico. Pasée por las calles y jardines, leí en los bancos soleados y charlé con los niños limpiabotas cuando venían a querer limpiarme las sandalias. Visité internet y volví a leer en el hostel.

Por fin el jueves 11 a las 20h salía en un bus semicama, bastante cómodo hacia Cochabamba. Para animar bien el viaje el conductor apagó las luces y puso una película de guerra japonesa muy interesante que me obligó a entablar una entretenida conversación con mi compañero que era un argentino pero esta vez no de Buenos Aires sino de Mendoza. El camino no era malo sino peor. No era una carretera asfaltada sino empedrada y de un sólo carril. A un lado estaba la pared de la montaña y al otro el negro más oscuro que estoy convencida que llegaba a la nada. Cuando venía otro vehículo en dirección contraria el bus se paraba aun lado y dejaba que pasase el otro casi rozando. El colmo fue cuando nos encontramos un trailer en sentido contrario en una curva y tuvimos que dar marcha atrás hacia la nada amenazante, estuve a punto de rezar pero sabía que eso era la rutina de los conductores en Bolivia así que confié en la maña del señor conductor. Por mi propia tranquilidad decidí meterme en el saco y dormirme tapándome la cara y no ver nada más de aquel espectáculo, ya había visto suficiente.

Y... más Sucre aún

2010-03-23T15:57:00.000-07:00

Era el martes 9 de marzo y yo permanecía en la cama intentando descansar e engañándome al pensar que me volvería a dormir. El bullicio de la cocina no me dejaría conciliar el sueño de nuevo y, aunque adormilada, con un ojo controlaba que no se pasara la hora del desayuno. Tras un tiempo de vageo me levanté y fui a desayunar. Luego en dirección a la casa de La Libertad.

El edificio que alberga dicha casa está en la plaza 25 de mayo y en su día perteneció a los jesuitas. A través de un patio central, con su respectiva fuente, se accede al resto de las estancias. Mientras se formaba un grupo lo suficientemente grande el guía indicaba a los visitantes que fueran pasando a una sala donde había una exposición sobre la guerra del Pacífico, esa espinita clavada en el corazón de los bolivianos. Creo que en algún momento ya hablé sobre ella, pero si no, haciendo un ultrarresumen podríamos decir que: "había una vez un país llamado Bolivia que tenía costa limitando con sus vecinos Perú y Chile. Un día este último descubrió que dichas costas eran ricas en dos materiales: el guano (heces de aves muy ricas para ser usadas como combustible) y salitre (que se utiliza para.... no lo sé, pero da dinero). Así que Chile que era muy requetemalo decidió darle un empujoncito a su frontera para poder hacer negocios con EEUU (que todo sea dicho financiaba al ejército de éste. La lucha comenzó por mar y luego pasó a ser por tierra. Perú, que era amiguito de Bolivia, entró a defenderlo. Balance final... Perú y Bolivia perdieron parte de su costa, Chile la extendió y algún empresario norteamericano sigue frotándose las manos. Vale, soy mala para los resúmenes, lo acepto.

Una vez que empezó el tour fuimos en primer lugar a una sala donde estaba el trabajo elaborado por las misiones. Los jesuitas se adentraron en la selva, zona este de Bolivia, allá llegaron a evangelizar a través de la música. Para obtener dinero los habitantes de la selva aprendían a realizar manualidades de gran complejidad y mezclaban las técnicas enseñadas por los jesuitas con las heredadas de sus ancestros. Los resultados son realmente sorprendentes y admirables.

De allá pasamos a la sala donde se guardan los restos de María......... de Padilla (tengo que mirar el nombre), una capitana del ejército que luchó hasta la muerte por la independencia del país. Soprendentemente para mí Bolivia fue el país donde empezó todo el pensamiento de la independencia, si bien tuvo que esperar a que llegara Bolívar. La culpa la tenían los libros que venían de Europa, sobre todo de la Francia revolucionaria y que desde Buenos Aires llegaron al país boliviano. En esta sala también se guarda la primera bandera independiente confeccionada que, para que os hagáis una idea, es casi similar a la actual argentina.

La siguiente estancia era la antigua capilla de los jesuitas, que cuando éstos fueron expulsados se transformó en una especie de salón de actos de la universidad, donde se daban los exámenes, que entonces eran orales frente al resto de alumnos, profesores y personalidades, sólo de pensarlo me pongo nerviosa. Allá, además del importante acta fundacional de la República Independiente de Bolivia, se enontraban los retratos y espadas de Bolívar y Sucre. El primero fue el gran héroe de la independencia ya que aunque era venezolano bajó luchando desde su país ayudando a la independencia de los países hasta Bolivia. Tras la independencia de este país le ofrecieron su presidencia, pero él tenía planes más grandes para su persona. Observando su pose en el cuadro y con las historias que me contaron me pareció un poco el Napoleón de las Américas, ya que en mente tenía construir un gran imperio. Cedió el cargo de presidencia a su amigo José de Sucre, que poco duró en el mismo antes de que los bolivianos lo votaran.

La última sala era completamente decepcionante, no materialmente sino por las historias que contaba el guía. Básicamente la inestabilidad política de un país en el que los presidentes son continuamente quitados del cargo o asesinados. Nos fue indicando que pasó con algunos. Entonces nos habló de la Maldición del Che. Desgraciadamente cuando Ernesto Guevara llegó a Bolivia, tras su fracaso en Congo, acababan de ocurrir una serie de transformaciones políticas por las cuales los estudiantes, campesinos y otros oficios vieron mejoradas considerablemente sus condicones de vida. Nadie entendió entonces a este argentino que llegó aquí en busca de una revolución que ya a pocos bolivianos importaba. Cerrados de carácter prestaron poco apoyo al guerrillero que terminó muriendo en Vallegrande por órdenes del gobierno. Poco después todas aquellas personas que tuvieron que ver con su detención y asesinato empezaron a sufrir extraños accidentes y fueron muriendo. Sólo queda uno de ellos, en una silla de ruedas. Acá hablan entonces de La Maldición del Che.

Tras hacerme una foto con el cuadro de Evo Morales, foto de rigor, salí en dirección a la estación de buses. Allá me informé sobre los buses porque aún no tenía claro mi siguiente destino. Finalmente decidí ir a Cochabamba ya que la ruta hasta Santa Cruz, además de ser por unas carreteras horribles, no me daría tiempo a realizarla porque sólo me quedaban unos días para que me cumpliera la visa.

El hambre se apoderó de mí y entré en un pollo-broaster. Me pusieron un superplato con unos espaghetis chinos muy ricos que me comí con mucho gusto acompañando al pollo. Las patatas fritas aceitosas y el arroz seco decidí no comerlo porque estaban bastante malos. Terminado parcialmente mi plato se me acercó una niña pequeña destartalada y despeinada, con una sonrisita me preguntó te lo vas a comer a lo que yo respondí que no al mismo tiempo que hacía un gesto de invitación. Tomando la cuchara y sin apenas sentarse la niña, que difícilmente llegaba a la mesa, deboró las patatas y el arroz que yo acababa de denominar como no aptos. Es difícil describir la sensación que sentí ya que era una mezcla de alegría al ver como comía contenta y de pena ya que aquella pequeñaja se sentía obligada a hacer eso para comer. Entró su hermanito y también cogió comida y finalmente, cuando apenas quedaba nada, llegó otra más mayor que cogió el hueso del pollo que yo había dejado apenas sin carne y lo guardó en un pequeño recipiente que llevaba. Aún cuando pienso en la imagen tengo un sentimiento extraño, indescriptible. No quiero que haya niños así. Aún cuando sonreían al comer sus ojos permanecían tristes.

El resto de la tarde la pasé pensativa. Fui a internet. Volví al hostel. Allá por la noche los chicos planeaban una superfiesta, beber hasta no poder más. Todos los machos me invitaron y, a pesar de verme tentada a montarme una buena farra con un grupo de guiris, decliné la oferta y me fui a dormir, aún pensativa.

Sucre a fondo

2010-03-15T12:20:00.000-07:00

Con el mapa por delante decidí visitar todos los numeritos que indicaban "interés turístico". En la plaza de 25 de mayo unos stands recordaban que era el día de la mujer y repartían información sobre diversos temas, a mi jucio tenían poca concurrencia y los quitaron demasiado pronto.

La mayoría de las iglesias y la catedral estabam cerradas. Seguía teniendo la extraña sensación de pasear por un pueblo andaluz excepto por las extrañas miradas que me dedicaban los otros viandantes. Eran una mezcla como de desconfianza o rechazo. Hombres y mujeres me miraban de arriba a abajo, a veces me hubiera gustado saber qué pensaban; otras me enteraba porque creyendo que yo era gringa hablaban en español de mí y yo me enteraba de todito... jijiji.

Llegué a la Facultad de Derecho San Francisco. El edificio merecía la visita. Un gran patio central con las aulas alrededor, estudiantes tan jóvenes que hicieron que me brotaran arrugas, clases sencillas y una biblioteca con mesas nada cómodas. La gente me miraba sorprendida y yo caminaba como por mi casa, hasta me metí en una clase, pero sólo había chicas hablando, nada de profesor. Después entré como en el rectorado, cuando ví las colas de secretaría recordé viejos tiempos y me temblaron las piernas.

De allí me dirigí al cementerio. La parte principal era mucho más llamativa que la de La Paz, con grandes mausoleos que indicaban que aquella es tierra de dinero. En la avenida central hay algo que me pareció muy sobrecogedor: en los bancos situados a lo largo de la misma hay sentados ciegos con un gran crucifijo al cuello que por unos pesos rezan al muerto, de carrerilla y meneándose hacia alante y atrás con sus ciegos ojos colocados en el infinito. Si hubiese visto esa misma imagen un día que no fuese soleado o en la noche habría salido corriendo del pánico.
El resto del cemnterio carecía de interés aunque la estética era bastante más cuidada que en el de La Paz.

Tras la comida visité el museo de telas donde te explicaban la diferencia del bordado según la antigüedad, el origen étnico e incluso el sexo de la persona que lo realizaba. Era muy curioso aunque al final era un poco cansado leer todas las explicaciones y desgraciadamente no estaba permitiso hacer fotos incluso sin flash. A este museo le siguieron otros dos: el de arqueología y el colonial. Sentí que había llegado un momento en el que había visitado muchos museos y las cosas empezaban a repetirse. El museo etnográfico era exactamente igual que el de La Paz pero más pequeño.

Un poco cansada terminé la visita a la ciudad buscando las pequeñas plazas que venían en el mapa. Al terminar quise cenar algo pero ya era tarde para el horario boliviano y todo estaba cerrado, mi única solución eran los bares más turísticos. Entré en una pizzería llena de bolivianos y allá cené con tranquilidad hasta que una cholita mayor intentó venderme un ramo de manzanilla golpéndome con él. No entendí la estrategia de marketing, sólo me resultó bastante desagradable.

Muerta de sueño volví al hostel e hice tiempo leyendo a que mis compañeros terminaran sus deberes de español. Como el sueño podía conmigo me metí en el saco, pero lo malo que tenía ser la única que hablaba español en la habitación era que de pronto una voz en off preguntaba "puedes decirme si un plátano es lo mismo que una banana" (con acento gringo) y tú: siiiiiiiiiiiiii.

Sucre day

2010-03-15T11:28:00.000-07:00

Desayuno en la gran cocina del albergue con muy poca mantequilla para mi tostada y muchos franceses. Hablando unos de ellos me conocían "ah tú eras la que no te habían guardado la reserva en la Casona y estabas enfadada con el hombre" me dijeron (pero en francés). Me resultó un tanto incómodo que me conocieran de ese momento. Estuvimos hablando sobre rutas de trekking que podían hacerse alrededor de Sucre, donde podían visitarse un volcán y unas lagunas. Quedamos en buscar rutas y escribirnos, ya que ellos abandonaban el albergue. Después descubrí que hacerlas en esta temporada era una verdadera locura ya que las lluvias hacen el camino muy peligroso. Así se quejaban las francesas de que aquello había sido un desastre. No está mal informarse antes de meterse con un guía loco en el monte empapado y desastrado.

Salí de paseo con Barry y la canadiense. Él estaba totalmente demacrado después de la noche y le enseñé una palabra que me dijo que necesitaba conocer porque la iba a usar mucho: resaca. Nos dirigimos al mercado, donde dejamos al resacoso. Nosotras, como teníamos ganas de conocer algo más, nos dirigimos calle arriba bajo el sol hasta el Monasterio de la Recoleta. CALOR. Desde allá había buenas vistas de la ciudad y una brisa que refrescaba nuestros cuerpos. Permanecimos allá un tiempo hablando y haciendo fotos. Yo decidí no volver a ese lugar porque estaba muy lejos a pesar de que en la guía recomendaba visitarlo por dentro, pero bastante monasterio había visto yo ya.

De regreso volvimos a pasar por el mercado y compramos para el almuerzo. Comprobé que en Bolivia es más barato comer en la calle que comprarte la comida y hacerla tú mismo. Sin embargo, la gran ensalada acompañada de dos huevos fritos y de postre una sandía me hicieron realmente feliz, sí lo sé, qué fácil hacerme feliz. El momento de degustar la sandía, fresca y dulce, con el calor del ambiente mirando el patio a través de la ventana de la cocina.... realmente maravilloso. Y para culminar.... una siesta.

Cuando me deperté despedí a la canadiense y su lugar fue ocupado por otro francés. Nos fuimos de excursión al supermercado porque queríamos ver como era uno aquí en Bolivia, de momento el único que he visitado. La moraleja es que es muy caro el supermercado, comparado con España es barato, pero teniendo en cuenta el nivel de vida de acá resulta realmente caro. De hecho hay productos como el atún, chocolate o queso que tienen los mismos precios que allá o incluso más caros (aquellos de importación).

Tras la cena me fui un rato a internet y estando allá unas chicas intentaron llevarse mi mochila sin permiso. Se acercaron a mi silla y yo que soy muy simpática les pregunté "¿qué estáis viendo las fotos?" Entonces tuvieron una reacción rara que me olió a chamusquina. Yo tenía la mochila junto a mi pierna ya que tenía un pequeño problema de espacio con mis piernas y la mesa del ordenador. Entonces les dije que qué querían y me miraron sin decir nada y dije ok, cogí m mochila y le estrujé entre mis piernas y la mesa, entonces se fueron. Me dio pena porque eran pequeñas, quizás no lo consiguieon porque sólo eran aprendices, pero aún tenían edad para jugar. La situación me entristeció y enfureció a la vez y algo indignada me fui a dormir.

De Potosí a Sucre

2010-03-14T07:05:00.000-07:00

El día amaneció soleado, así que tras mi desayuno di una vuelta por la ciudad y decidí pararme en una plaza a vegetar en un banco bajo el sol. Cuando empecé a saentir que mi sangre ebullía decidí retirarme y paseando llegué al convento de San Francisco. Entré. Lo más curioso no era otra cosa que las maravillosas vistas de Potosí que hay desde su tejado, el cual se puede visitar y las pequeñas terrazas que en él se encuentran. El resto de la visita lo conformaban unas criptas de poco interés, una iglesia muy recargada al estilo barroco donde se encontraba el Cristo de la Veracruz considerado un milagro. Esto se debe a que, según cuentan, antes de la fundación de Potosí este cristo aparecío en las costas de Veracruz con la inscripción "para la ciudad de Potosí", además tiene rasgos indígenas y pelo naturas que los franciscanos tienen que cortar todos los meses porque crece. Yo para variar sigo sin creer en los milagros. La parte más interesante de la visita, para mi gusto, fue cuando explicó que Antonio José de Sucre (primer presidente de Bolivia ya que su amigo Bolívar le delegó el cargo) estudió la actividad de las diferentes órdenes religiosas en el país y expulsó a aquellas que no tenían servicio a la comunidad. Los conventos e iglesias fueron transformados en colegios, hospitales, teatros... para el beneficio de todos. Grande Sucre, grande.

Tras mi última visita turística en Potosí me dirigí a la estación de buses que parecía una estación espacial, sobre todo comparada con el resto de la ciudad. El camino estaba asfaltado y el bus era cómodo. Ya pensaba que todo sería perfecto en este viaje cuando PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! El conductor tocó el claxon como si fuese el fin del mundo. Mi compañera de asiento y yo nos sobresaltamos. El problema empezó ahí. Cada vez que iba a adelantar, había un peatón en la carretera o se le cruzaba una mosca el señor conductor apretaba con todas sus fuerzas el claxon hasta que nos reventaba el tímpano y nos producía una taquicardia. Intenté dormir, pero no pude; intenté leer sin lanzar el libro con los pitidos, pero no pude; respiré hondo, observé el paisaje e intenté, inútilmente, hacer oídos sordos.

A mi llegada al Amigo la reserva seguía vigente, bien!!! Salí a pasear por aquella ciudad blanca que me parecía un pueblo andaluz a lo grande con sus casas bajas blanqueadas, su plazoleta con palmeritas, abuelos en los bancoa y una iglesia blanca, por supuesto. Además en la iglesia de la Merced encontré la típica mari de pueblo en chandal... qué bueno!!

Al llegar a la plaza 25 de mayo, que es la principal, me di cuenta que estaba en la ciudad más rica de Bolivia: calles asfaltadas y con aceras, limpias, con papeleras, jardines cuidados y paso de peatones con silbido que los coches respetaban. Se nota que es una ciudad bastante burguesa, al fin y al cabo fueron los adinerados de las minas quienes se vinieron de Potosí debido a que Sucre tenía mejor clima.

Pasando por calles que me hacían sentir como en casa visité varias iglesias, el hospital de Santa Bárbara y el teatro llegando finalmente al parque Bolívar. Es fácil encontrarlo aunque seas ciego, miles de niños corren, juegan y sobre todo, gritan. Una verdadera alegría para el cuerpo. Siguiendo el consejo de la guía busqué el puesto de Sandra y me compré un cono de helado de coco, uhm,!!! realmente delicioso. Paseé tranquilamente por el parque, bajo el solecito, con mi helado. Después de ver tanto tiempo a niños pidiendo y trabajando resulta realmente satisfactorio ver montones de niños sin otra preocupación que la de ser niño y como dice Galeano "como juega el niño sin saber que juega".
En el parque también había parejitas en plena muestra de amor y grupos de jóvenes en el césped con "La fiesta pagana de Mago de Oz" como fondo musical. Incluso encontré al Barney de Sucre, que hacía como el que leía interesantemente mientras observaba sobre su libro... el paisaje. Al pasar a su lado se levantó accidentamente, creo que realmente debe ser una buena técnica, pero yo me reí. Además de todo este espectáculo había una especie de Tour Eiffel donde los niños trepaban, había tirolinas, carruseles, norias, coches, bicicletas.... e inevitablemente gente pidiendo.
Seguí la técnica de Barney y me puse a leer en un banco. Sorprendentemente descubrí que el vestido de las cholitas no es más que una imitación de la vestimenta de las andaluzas que acá vinieron. Yo sabía que el sombrero, aunque característico, no es original, sino una venta de una superproducción que hicieron los ingleses. La pollera (falda) es una imitación de las que vestían las españolas acá. Tras la independencia las cholitas usaron a modo de rebelión una ropa hasta entonces prohibida para ellas. Anteriormente sus faldas eran largas y sin vuelo. Además el mantón que visten es también copia de los mantones de Manila portado por las ricas de entonces. Quedé sorprendida al ver que algo que pensé que era tan original no es más que una extraña mezcla de otras culturas que con el tiempo a terminado siendo una propia.

De vuelta al hostel hablé con Barry (uno de mis compis de habitación) y otras tantas francesas por si se animaban a venir a un concierto, pero las unas estaban cansadas y la finalidad del otro era beber y ya después vería. Con tales compañeros me fui a cenar sola y tras eso al concierto. El ambiente del bar era muy bueno, mucha gente y happy hour (2 caipirinhas x 1= 1.4€, aunque ni de coña eran como las de Kadó) Encontré allí a las holandesas que habían estado conmigo en la isla de Tamaní en el Titikaka y me uní a ellas. Empezó el concierto y tuve la extraña sensación de estar en Tomares, un patio con unos chavales tocando, muchos emocionaos, un naranjo y un jazmín, era inevitable. Mis amigas volvieron a decepcionarme como días atrás y a las 23h se fueron a la cama. Quedé sola con mi caipirinha y bailando hasta que se me acercó un australiano y nos pusimos a hablar. Al rato ya me había unido al grupo, dos australianos y dos austriacos. La austriaca me sonaba muchísimo, aunque evidentemente no lo conocía. Tras algunas canciones caí en que era 90% parecida a Robin Scherbatsky (tuve que buscar el apellido, uf). Me resultó curioso porque días a trás me pasó algo parecido con un chileno en la isla del Sol y tras un tiempo me di cuenta que era igual al negro de "Malviviendo". Puede que sea cierto eso de que cada uno tenemos por ahí a un doble así que me voy a buscar al doble de Jacky Ido.

Potosí es todo iglesia

2010-03-11T14:14:00.000-08:00

Eso es lo que se suele decir por allá y la verdad es que razón no les falta. Dediqué mi tercer día a visitarlas y puedo asegurar que eran muchas.

Empecé en el monasterio de Santa Teresa. Era sólo para hijas de familias acomodadas y entrar allí era una especie de privilegio, aunque era de clausura y muchas de las chicas que entraban allí a sus 15 años no salían más, de hecho están allí enterradas. La fundadora fue una hermana muy exigente que había venido de Ávila y por lo que contanban de ella tenía que haber sido tremenda. Además de la clausura tenían voto de silencio y de pobreza. Casi me muero cuando me enteré que sólo podían hablar dos horas al día. No comían carne, su cama no tenía colchón y debían rezar unas 7 veces al día. Reconozco que yo me habría vuelto loca.

Lo que más me llamó la atención del convento es que, a pesar de que las monjas vivían en condiciones muy básicas,l tenían muchos tesoros que ahora son expuestos, era la dote. Las familias tenían que entregar regalos para que fuesen aceptadas, así el oro y la plata abundaban por todos los rincones. Nos mostraron incluso espejos cuyo reflejo no era producido por un cristal sino por una fina lámina de plata..... ver esto después de haber entrado en las minas es totalmente encolerizante. Además realizaban trajes para las vírgenes con los que ellas portaban el día de su llegada, de lindas telas. Sus cabezas eran rasuradas y el pelo utilizado para las mismas vírgenes.

Un poco decepcionada y al mismo tiempo algo enfadada me fui a ver la iglesia de Copacana y San Benito. Entonces me di cuenta de que mi guía azul, además de tener mal algunos teléfonos y direcciones también tiene errores en los mapas, no es que me perdiera, que os veo venir, el mapa estaba mal hecho.

Tras mi larga y religiosa mañana degusté unas deliciosas salteñas en la plaza del mercado y me manché los últimos pantalones limpios, que ya no lo eran. Con mis pantalones llenos de salsita picante seguí visitando numerosas iglesias. En una de ellas encontré que la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) la había convertido en una escuela de carpintería, me colé por allí y vi a los chavalitos trabajando en el taller. ¡qué lindo aprender un oficio! Bravo por la AECI.

Seguí algunas horas buscando, encontrando y fotografiando iglesias y casonas. Durante mi trayecto me llamó la atención la manera de ir al cole en Potosí. El niño potosino lleva uniforme, mochilón ¡ y va escopetado! Yo creo que la mochila es tan grande porque llevan reactor, qué forma de correr. A mí me producía pánico cuando veía que un grupo venía hacia mí... "¿por la derecha?¿por la izquierda?, uhm mejor me quedo quieta y que las termitas me pasen por donde puedan... mujer de hielo"

Después de ese gran paseo decidí meterme en un guiribar y me tomé el café más rico que he probado desde que estoy aquí, aunque me costó lo mismo que un almuerzo en el mercado (unos 80cts), pero lo necesitaba.

Cafeteada me dirigí a la casona a reservar con pago incluido el albergue en Sucre. Una vez allí comprobé que podía comprar también el billete de bus. Me explicaron que si no se paga es fácil que quiten la reserva porque la gran parte de los turistas reservan y luego no se presentan, así ellos pierden dinero. Desgraciadamente no tenían cambio de 50, así que me fui a una confitería cercana y me compré unas pastas............. maaaaaaaaadre!!!! qué ricas!!!! Estaban tan buenas que volví a felicitar a la señora.

Como era viernes pensé que quedarme sola en el hostel era muy triste. Pensé irme a los pubs para turistas del centro, pero eso de hablar inglés y escuchar música gringa en Bolivia no me motivaba. Empecé un paseo nocturno que terminó en la plaza del mercado donde unos humoristas callejeros hacían una representación. Tenían un humor fácil y parecía una representación de fuego de campamento pero me hicieron reír un buen rato. Como era la única turista entre un montón de bolivianos y mi altura me hacía sobresalir, uno de ellos se dirigía a mí constantemente y me hacía bromas que la verdad fueron más elaboradas que las que había recibido hasta el momento. Tras un par de hora riendo y tras haberles dado unos 5 bolivianos (50 cts) me fui pensando que esta noche había sido la más aunténtica que podía haber tenido.

Potojsi

2010-03-10T14:43:00.000-08:00

A primera hora de la mañana salí, con mis amigos los japoneses, hacia el Cerro Rico. Actualmente además de ser una atracción turística es una fuente podemos decir imprescindible de riqueza para el país. Apenas queda plata, parece que los españoles se la llevaron toda. Sigue habiendo estaño y zinc y a veces la naturalea da una sorpresita expulsando un poco de plata. Cuenta la leyenda que el inca Huayna Kápac conocía la riqueza del cerro y se dirigió a él en su búsqueda. Una vez dentro con sus hombres y habiendo encontrado plata las paredes rugieron anunciando que no era para ellos las riquezas sino para los que vendrían de más allá. Los incas salieron de allá y el monte pasó a llamarse "Potojsi" que viene a significar algo así como trueno.

Años más tarde, cuando los españoles ya andaban por el terreno, se cuenta que Diego Huallpa siguiendo a unas llamas perdidas entro en la mina. Para poder ver encendió fuego y, según la versión de la historia, vio que las paredes brillaban de plata o bien los hilos de plata derretida recorrían el suelo.

Sea cuál sea la verdadera historia, se sabe que la mina fue explotada desde tiempos de los incas y probablemente antes. Lo que sí hay que destacar es que con la llegada de los españoles y sus ansias de metales preciosos las extracciones aumentaron en cantidad. Llegaron a traer esclavos negros, que compraban a Portugal, Francia, Holanda o Inglaterra; pero los africanos, que no estaban acostumbrados a la altura, más los trabajos forzados de la mina morían en pocos meses. Tras la muerte de no sé sabe qué cantidad de africanos, los españoles decidieron utilizar autóctonos que eran más resistentes, aunque las condiciones de trabajo y el trato seguín siendo igual de horribles. Probablemente esclavizaran a todo aquel que fuera apto para el trabajo independiente de su profesión anterior, lanzando a la mina a científicos, artistas...

Para nosotros la mina tenía una visión diferente. Te dan todo el equipamiento necesario para no ensuciarte y cuando te "disfrazas" puedes hacerte fotos haciendo el tonto, como los japoneses. Una vez preparados os dirigís a la mina y antes de entrar el guía explica cómo es el trabajo dentro. Miguel, que era el que vino con nosotros, había trabajado allá unos años y ahora sólo entra como guía. A mí me sorprendió la cantidad de "sustancias" que se consumen en la mina. Por supuesto tenía entendido que es un trabajo duro, pero no entendía cómo podía llegar a ser si los mineros necesitan estar bebiendo singani, mascando coca y fumando. Probablemente sea una mezcla de necesidad y vicio, en mi opinión. Pregunté si había muchas muertes por silicosis, la respuesta me sorpresndió: la primera causa de muerte entre los mineros no es esta típica enfermedad de la mina, sino la cirrosis. Cuando me mostraron el singani lo comprendí, es un alcohol de 96º que se puede beber. Nos "sugirió" que le llevásemos regalos a los mineros porque, aunque se paga una comisión por entrar en la mina, acogen con gran alegría los presentes llevados por los turistas.

En la entrada de la mina había algunas mujeres que trabajan fuera, aunque también hay alguna que trabaja dentro, y algún minero que había terminado su turno y andaba algo borracho. "Chinoooooooosss" gritó y empezó a hablarles en lo que él consideraba que ers su idioma "ouaaaaannnn chuuuuuuuuuuuu niiiiiii chaaaaaaaaaa" Yo me partía y Miguel le decía que no les dijera que eran chinos, que se iban a ofender, pero como el tío tenía todo el arte (y muy pocos dientes) , los japoneses reían. Cuanto más lo hacían más se reía el otro..... hasta que nuestro guía decidió cortar aquel círculo de absurda diversión, no sin que antes mis amigos los japoneses se hicieran una foto con el, muy sonrientes, por supuesto.

También había algún niño por allá jugando, entre ellos Alex, que iba con una pistola de plástico diciéndo "manos arriba", yp levanté las manos y entonces me disparó ¡qué mamón! le dije que no se podía disparar así, le conté que podía ser peligroso porque creo que no era demasiado consciente. Pero la verdad que aunque me escuchó creo que no me hizo mucho caso.

Disafrazada y disparada entré en la mina.... "¿qué es ese ruido?" pensé..... "rápido, para fueraaa", joé qué susto!! Venían tres mozos hechos unos animalitos arrastrando un carrito por un rail. Pensé que aquella rueda podía ser cualquier cosa menos rueda, pero la fuerza de aquellos hombres la hacía rodar. Empecé a comprender la necesidad de la coca.

Tras el primer intento fallido nos volvimos a adentrar en la boca de la mina. Tenía que ir un poco agachada porque el techo era bajo, había además cables, tuberías y palos por todas partes. El suelo estaba mojado y era bastante irregular. Debía ir alumbrando con el frontal arriba y abajo, haciendo que el casco se balanceara a pesar de haberlo ajustado a lo máximo. A veces escuchábamos que venía el carro y había que buscar un hueco en el cual refugiarse para permitir su paso.

Durante unas 3 horas estuvimos recorriendo galerías, esquivando peligros, sabiendo que no existía ni salida ni protocolo de emergencia. Realmente allá se sigue trabajando como siglos atrás. Las técnicas no son muy modernas: picos, palas, poleas, carros que descarrilan fácilmente.... podría decirlo de un modo poético pero prefiero decir que es un trabajo de mierda. Si yo fuera minera desde luego mascaría coca hasta más no poder. En las zonas alejadas de la salida falta el oxígeno, hay poca luz y si no mantienes la tranquilidad puede llegar a ser realmente muy agobiante. Había además un pequeño museo en el que se explicaba el trabajo ayer y hoy. Por supuesto hicimos la visita "al Tio". Es una especie de figura de veneración, una mezcla de diablo con no sé qué. Los días de visita suelen ser los martes y viernes. Se le esparcen unas hojas de coca por encima y singani sobre éstas. Tras eso se enciende un cigarro y tras algunas caladas se le coloca en la boca y se observa cómo éste se consume. Ellos aseguran que "el Tío"fuma, pero a mí me da que es la corriente de aire que hay allí, yo como siempre tan incrédula.

Sin duda la peor parte de la visita fue cuando cambiamos de galería y tuvimos que pasar sobre tableros, el guía decía"tened cuidado que hay 50m de caída" tú mirabas hacia abajo y cruzabas hasta los dedos de los pies. Luego pasamos por huecos que te obligaban a ponerte en cuclillas y tras eso subida por rocas con barro y sólo podías agarrarte al barro de la pared. Recta final por una escalera hecha de palos y una vez en la otra galería. Su madre, Miguel muerto de risa y yo sin oxígeno para hablar. Sólo pude tomar aliento y decir "qué jodido"

Tras haber recorrido galerías, haber saludado a los mineros, haberles dado regalos a los diferentes grupos y haber hablado con ellos, por fin salimos a la luz. Fue como un parto, agachadita, por el pasillo hacia la luz y al salir pensé que había vuelto a nacer. Es el trabajo más horrible que he visto en mi vida. Los rostros sudados, cansados y precozmente envejecidos de los mineros hablan de un trabajo inhumano que es difícil creer que siga existiendo.

Como los japoneses habían comprado dinamita querían ver cómo explotaba. Miguel y el otro guía, José, prepararon los cartuchos. Tenían una mecha de unos 2 minutos así que cuando la hubieron encendido se la pasaron a los japoneses para que se hicieran fotos sonriendo y gritando. Yo hice un vídeo y pasé de coger aquello. Debo colgarlo en facebook.

Una vez todos contentos volvimos a la ciudad y alex se vino con nosotros en el bus, para él el de los turistas es su bus escolar, ya que la mina está lejos de la escuela pero él va todos los días. Bien por él.

La tarde la dediqué a ver la Casa de la Moneda. El edificio y su contenido resultaba bastante interesante, pero el guía resultó totalmente decepcionante. Yo había leído que la visita duraba 3h, sin embargo la hicimos en 1h30m. Él nos dijo que había muchos cuadros y monedas pero que no las iba a mostrar todas. Yo pensaba que ya que había pagado deberían enseñarme hasta las cañerías. Vimos algunos cuadros, monedas, aparatos de fabricación antiguos, fundición, museo natural, museo de plata y máquinas antiguas. Una ligera explicación bastaba y mientras intentábamos inmortalizar aquella maravilla el guía, apoyado en la pared, bostezaba. Cuando volvía a este mundo nos sacaba corriendo de allí para ir a otra sala. Qué estrés de hombre. Me hizo tan infeliz la visita que cuando salí fui a poner una reclamación. Parece que no es la primera vez porque le señora me preguntó qué guía era y cuando lo identifiqué, su gesto de cabeza y cara y ese yaaa, me lo dijeron todo.

Siguiente visita: catedral. El guía todo lo contrartio, quería ser tan amable que resultaba pesado. Me hizo la visita a mí sola, yo lo atiborraba a preguntas, sobre la catedral, sobre la ciudad, sobre Bolivia. Él decía que le encantaba que estuviera tan interesaba y decía continuamente "perfeeeecto Alba" intentaba examinarme sobre los cuadros de la catedral y se sorprendió cuando le descubrí el origen de aquellos extraños azulejos..... sevillanos. De cada cosa que yo me preguntaba yo inspeccionaba los detalles y lanzaba una hipótesis acertando en la mayoría de las veces. Creo que alucinó un poco conmigp, pero es que le eché muchísima cara.

Junto a la iglesia descubrí una cosa que me encantó. Una antigua iglesia actualmente es un teatro, el resto del monasterio un colegio y la terraza superior un bar. Genial idea esa.

Esa noche descubría la tragedia del troyano en mis tarjetas de memoria, mi usb y mi cd. El señor del ciber se portó muy bien conmigo y me ayudó a eliminarlo, un santo. Para celebrarlo me compré un chocolate que sabía a cualquier cosa menos a chocolate y lo boté a la basura.

Potosí

2010-03-10T13:49:00.000-08:00

Clavándome un dedo y gritando con voz dulce "boletooooo" me despertó el chico del bus, gracias a Dios estaba en Potosí. No sé cómo había dormido en aquel bus en el cual mis piernas estaban estiradas en el pasillo y todos me pisaban cuando pasaban. Creo que el agotamiento del tour de salar me fue de gran ayuda. Medio dormida salí del bus y se me echaron encima 1500 taxistas diciéndome precios y alojamientos. ¡qué locura! Intenté centrarme un poco y hablé con un joven que me propuso precios coherentes y me llevó en su taxi junto con su señora y su churumbel. Como estaban de huelga lo del alojamiento estaba complicado y terminé en un sitió bastante cutre aunque el señor fue muy amable conmigo.

A la mañana siguiente me dirigí a primera hora a la Casona, donde había hecho reserva y tenía que llegar antes de las 12pm. Cuando llegué..... ya no tenía reserva. El chico me dijo que como no había llvado mi mochila.... La cuestión es que yo le había preguntado si podría dejar allá mi mochila si llegaba temprano por la mañana y me dijo que sí. De ahí lo extrapoló a que al no haber dejado mi mochila ya no iba. Me enfadé un montón porque tuve que ponerme a buscar de nuevo alojamiento ya que a ellos no les quedaba nada. Después de un buen rato subiendo y bajando por Potosí, y justo antes de ir a liársela al del hostel por ser tan corto, encontré un alojamiento 10 bolivianos más caros pero en habitación individual. La señora era muy amable. ¡¡Y estaban allí mis amigos japoneses!! Tuve que ayudarles en la traducción porque la señora no hablaba inglés ni ellos español.

Tras recoger mi equipaje de La Casona, comí de maravilla en el restaurante de enfrente al Felimar (mi nuevo hostel). Ensalada, sopa, plato principal, bebida y postre por 1€. Lo que más me gustaba era que no había ni un sólo turista sino autóctonos. En la tele hablaban de la huelga y de los excesos de los piquetes. Me llamó muchísimo la atención cómo un grupo de conductores sostenía a otro mientras un tercero lo azotaba con un cinturón.... ¿todo esto por no poder conducir ebrio? Me parecía una verdadera salvajada.

Como sentía que debía despejarme un poco tras mi enfado matutino, volví a mi habitación y me vi una patética peli gringa de un desgraciado parecido a Ted Mosby que buscaba su pareja ideal, totalmente vomitiva. Al menos me ayudó a conciliar el sueño y dormí durante horas.

El resto del día lo dediqué sencillamente a buscar un buen tour a las minas, aunque básicamente me dirigí a la agencia que me habían recomendado unos argentinos. Ya con mi tour comprado paseé tranquilamente por la ciudad disfrutando de sus edificios y de la luz del atardecer hasta que la noche me devolvió a mi habitación a terminar viendo casualmente "Broke back mountain" (que aquí se llamaba "secreto en la montaña")

Día 3: fin del tour

2010-03-09T15:22:00.000-08:00

Nos despertamos a una hora inhumana y además no había luz, salimos sin desayunar. ¿tan temprano por qué? me preguntaba yo. La respuesta es que los geiséres que íbamos a visitar deben verse temprano porque con la claridad deja de apreciarse el vapor de agua. Cuando llegamos a ellos no sé qué era peor, si el frío, el ruido que éstos producían o el olor a azufre (que para el que no lo sepa es a huevo podrido). Las canadienses pasaron de bajarse e hicieron las fotos desde la ventanilla del coche. Yo creo que, ya que estamos aquí hay que ir a por todas, así que me retraté como pude.

Unos minutos más tarde ya amanecía y llegábamos a las termas. Llevaba 3 días sin ducharme y mi cuerpo me pedía que me lanzase directamente a la poza, sin embargo mi sentido común me decía que tenía puesta una camiseta térmica, un forro polar y el cortavientos y que el frío NO es psicológico. Tras un rato observando cómo salía vaporcito de agua y la sonrisa en la cara de los guiris, me dije, "joder patxi allá vamos". Hice un rápidp streeptease nada elegante y me faltó hacer una bomba. Una vez dentro sentí un enorme placer, realmente estaba muy calentito, pero sólo si lo único que mantenías fuera era la cabeza. Teníamos prisa porque teníamos que dejar a las canadienses en la frontera con Chile a las 9 pero no queríamos salir del agua (ellas no se habían metido). Nos hicimos de rogar pero al final no tuvimos escapatoria. Para el desayuno teníamos tortitas!!!!!! Y mientras las comíamos bailábamos al son de la música. Los argentinos me presentaron a otros porteños que iban a Potosí y les dije que me iba con ellos, que no tenía ganas de viajar sola.

Salimos apresurados a conocer la Laguna Verde, no recuerdo por qué el color, pero me suena que era también por el plancton que en ella habita. Pasamos antes de llegar a ésta por un desierto que se llama de Dalí porque recuerda a la escenas de sus cuadros. A mí me recordó al de los elefantes con patas alargadas, sí soy una cateta y no conzco el nombre, pero so sería sincera si lo buscase en google y lo pusiera en plan cultureta (quien quiera que lo busque, venga Lobo!!) En la laguna no permanecimos más de 10 minutos para hacer fotos y salimos escopetados hacia Chile. Una vez que nos despedimos vino la mala noticia: nos quedaban 8h de viaje y pararíamos lo mínimo posible..... SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Néstor fue buena gente y nos dejó hacer una parada-pis tras unas horas de viaje. Con tanto salto no podía leer y como el paisaje era realmente hermoso mi distracción consistía en intentar hacer una foto que mereciera la pena, tristemente creo que no lo conseguí.

Paramos a comer en una aldea muy bella, con su iglesia chiquita, su pared de roca, sus casas bajitas, su río y al fondo las montañas nevadas. Y allí estaban mis amigos japoneses haciéndose fotos y sin parar de reir. Al fin comí las famosas Milanesas (o como escriben Milanezas) que no son otra cosa que un escalope de pollo.

Tras eso el camino era directo a Uyuni parando antes en "el valle de rocas". Otro lugar en medio de la nada donde las rocas toman figuras caprichosas, echándole imaginación es muy divertido. Me habría encantado quedarme más tiempo, una hora quizás, perdiéndome por allí y haciéndo fotos. Sin embargo el tiempo apremiaba y sólo estuvimos 10 minutos. GRRRRRRRR

Al final del largo día llegamos a Uyuni con retraso. En la agencia pregunté si me habían reservado mi billete, la señora con cara de póker me dijo ¿a Oruro no? NOOOOOOOO A POTOSÍ!!! Entonces me di cuenta de que no tenía ni idea. Los otros chicos no llegaban y no sabía qué hacer en ese momento. La señora llamó a la terminal y me dijo que me tenía que comprar el billete para hoy ya que al día siguiente empezaba la huelga de conductores. Ésta se debía a la nueva ley de Evo que básicamente prohibía beber a los chóferes retirándoles la licencia si dan positivo en el control de alcoholemia durante su servicio.

Aunque los chicos tomaron otro camino, la señora fue a comprarme el billete mientras yo me cenaba un pollo broaster. Tras eso llamé a la Casona en Potosí para reservar mi alojamiento al menos para el día siguiente porque no sé cuándo llegaría.

Subí a un bus de macho peruano 100% y salí de Uyuni. El camino era bastante malo, de sierra con sus curvas y sin asfalto. Los amortiguadores del bus dejaban mucho que desear y para asegurarse que nadie leía allá el señor conductor apagó las luces. Con el ajetreo, los frenazos y los esquivamientos de charcos pensé que la solución era dormir. El asiento no era muy anatómico pero abrí mi saco y me convertí en oruga, me tapé la cabeza enteramente deseando haber llegado a Potosí cuando me despertara.

Día 2: lagunillas

2010-03-09T14:58:00.001-08:00

Nos despertaron temprano y nos pusimos de desayunar, al menos yo.....

El camino seguía bastante imposible pero el paisaje era precioso. Una de las canadienses se afanaba en fotografiar una señal de "peligro yama" pero su dedo no era lo suficientemente rápido. Tras muchos intentos al fin lo consiguió lo cual fue celebrado con un gran griterío en el interior del auto. Atravesamos montañas y llanuras llenas de yamas con una especie de "pendientes" Néstor me explicó que son las comadres, se les colocan antes de carnaval y le dan un aspecto supercachondo al animal.

Llegamos a la piedra del cóndor, que esta vez sí que parecía el animal. Era una zona con rocas erosionadas por el viento que tomaban curiosas formas. Vi una vizcacha, una especie de conejo pero más grandote y la perseguí hasta conseguir una buena foto. Poco después paramos a comer por el camino, en medio de la carretera con vajilla y todo.

Cuando llegamos a las lagunas me decepcioné un poco, pensé que sería mucho más grandes, pero la verdad es que daban la impresión de estar un poco secas. Este clima está loco, es salar inundado y las lagunas medio secas, sin embargo cuando pregunté me dijeron que suele ser así. Tras ver dos de ellas nos dirigimos al árbol de piedra, una especie de desierto en la que las pocas rocas que quedan han sido espectaculramente erosionadas por el viento y entre ellas la más famosa es al árbol. Tras la foto de rigor escalé por unas rocas para poderme hacer otra en una ventanita que había allá en lo alto. Mis amigos los japoneses llegaron y empezaron a hacer más fotos haciendo tonterías, unos cachondos.

Poco después llegamos a la laguna colorada, que toma esta tonalidad del tipo de plancton que contiene. También se pueden ver flamencos poco fotogénicos. Estando en ella se levantó un viento brutal que casi nos obligó a irnos directamente al alojamiento. Una vez allí dormí la supersiesta y me desperté justo para la merienda. Tras ésta me fui de guay a dar una vuelta "a ver las vistas". Volví con el rabo entre las patas del frío que hacía así que me quedé junto a la caldera del agua, leyendo y ayudando a la señora a entenderse con los guiris.

En la cena fue el momento que reventé. Había espaguetis pero como las chicas no tenían mucha hambre Laura me puso un platazo de campeonato, dijeron que no me lo terminaba..... me lo terminé, pero no podía ponerme en horizontal. Mientras el bolo pasaba a mi intestino estuvimos hablando un poco de todo, interesante conversación entre argentina y española. Aquello bajo y pude horizontalizarme, por dios!!

Salar día 1

2010-03-08T09:57:00.000-08:00

Aunque me levanté temprano volvimos a salir tarde. Llevábamos un conductor algo mayor (Néstor) que nos dijo que llevaba más de 20 años haciendo la ruta y una cocinera jovencita algo tímida (Sandra). El grupo lo conformaban 3 canadienses, 2 argentinos (porteños como no) y yo. Antes de salir en la agencia me aconsejaron pantalón corto y sandalias porque el salar estaba totalmente inundado (por lo cual ni lo cruzaríamos ni llegaríamos a la Isla de los Peces).

El camino hacia el salar era una carretera de tierra llena de baches y charcos, a apesar del 4x4 parecía que llegaríamos difícilmente. Para mi tranquilidad Néstor parecía todo un experto en la carretera y para mi sorpresa era bastante simpático. Yo les pregunté el nombre y me presenté y seguí haciendo presentaciones oficiales en el vehículo. Él hacía bromas y puso música gringa que animó a las tres canadienses que se animaron a cantar. Yo las bauticé como "Las Supremas de Quebec" y ellas encantadas. En medio de la ruta hicimos la típica parada en las tiendas de los amigos de los conductores. Había un "museo" cuando entré oí como un guiri decía "It'a a museum of souvenirs shop" lo cual me pareció una gran definición y con mi peculiar discrección di una gran carcajada.

De pronto parecía que estábamos delante de un espejo, habíamos llegado al salar. No había nada más allá, quizás el infinito, bueno, algunos 4x4 llenos de turistas alucinando, como yo. Desde el interior del coche parecía que caminábamos sobre las aguas porque, aunque sólo era unos 10cm de agua lo que cubría el salar, el reflejo del agua no dejaba apreciarlo. Tras un tiempo de alucine el conductor llegó al punto donde comeríamos. Mientras Sandra nos preparaba la comida y la mesa nosotros nos dedicamos a hacer básicamente el tonto. Fotos en perspectiva, mojarnos y salarnos los pies. Una tormenta se acercaba así que nos apresuramos a comer y marcharnos de allí, una pena porque me habría quedado horas (haciendo el tonto, por supuesto)

En nuestro camino de vuelta con tanto meneo y charco al final pinchamos una rueda. Chapeau por Néstor que se metió debajo del coche sin gato hidraúlico sino con un gato manual y lo levantó. Cambió la rueda en menos que lo que yo habría tardado ni siquiera en saber cuál era. Como las canadienses pasaron un poco del asunto fuimos el argentino y yo los que subimos la rueda al techo del coche. Néstor decía que sólo éramos mujeres, pero yo le dije que podía cargar como un hombre y de hecho subí la rueda de maravilla, con el único problema de que cuando subes una rueda llena de barro a la baca debes cerrar la boca.

De allí fuimos al cementerio de trenes. Dado qur Uyuni fue una ciudad que nació del ferrocarril, pues cabe imaginar que allí es dónde se almacenaron los trenes de carbón cuando la tecnología trajo los eléctrico. Era un lugar para curiosear y hacer buenas fotos (aunque eso no sea mi fuerte) Empecé a subirme en ellos a mirar recobecos y claro, se veía venir, en uno de ellos no vi un agujero y metí el pie, bueno, la pierna entera. Como era de hierro (o acero, qué sé yo) aquello sonó como una bomba. Yo me sorprendí diciendo "pa'berme matao" pero no fue para tanto sólo me hice una herida en la espinilla (que todos sabemos que no duelen nada), un supercardenal recorre mi muslo derecho en un 95% de su longitus y mi sandalia salió disparada entre las ruedas. Ya que estaba allí me hice una foto diciendo adiós que quedó muy bonita. Tras mi experiencia y tras algunas fotos decidí retirarme a vegetar al sol y observar a los japoneses haciéndose todo tipo de fotos, superdivertidos.

Continuamos el camino (si puede llamarse así) hasta San Cristóbal un pueblo cuyo mayor atractivo es, como no, la iglesia colonial. El 4x4 se sacudía de un lado a otro bruscamente, saliéndose a veces del camino porque estaba inundado, en otras ocasiones atravesaba los charcos llenos de barro y salpicaba en todas direcciones. Durante un tiempo leí ya que, aunque el paisaje era bonito, necesitaba distraerme. En uno de los salpincones el barro entró por la ventana y fue a parar a mí, mi cara y mi libro. Yo le grité a Néstor y éste se reía, será malvado??? Yo le seguí la corriebte, pero ya cerró la ventana. Cerré mi libro y me dediqué a hacerle preguntas.

Esa noche dormíamos en Alota, un pequeño pueblo que cogía de camino. Mientras nos preparaban la cena salimos a hacer "reconocimiento del terreno" que no dur´´o mucho ya que se trataba más bien de una pequeña aldea. A la vuelta al alojamiento un matecito calentito y luego una supercena. Nos dijo Néstor que no dejáramos nada y como las canadienses comían lo mismo que un jilguero me puse como el kiko. Las supremas de Quebec se quedaron bebiendo cerveza pero yo estaba demasiado cansada para esas cosas.

Uyuni ¿descuento por estudiante?

2010-03-05T13:50:00.001-08:00

Tras mi desastrosa llegada a Uyuni decidí dormir hasta que diera mi cuerpo y eso hice. Las lluvias habían estopeado las estructuras de este pequeño pueblo, no había agua corriente y la luz hacía lo que podía.

Este pueblo tiene una vida relativamente joven y es un efecto colateral de la guerra del Pacífico. Como los chilenos sintieron atracción fatal por el guano y el salitre y le metieron una patada a la frontera hasta un poco más allá de Arica pues Bolivia se quedó sin su salida al mar, entonces la mercancía tenía que llegar hasta Chile para salir por mar. Como la distancia estonces se hacía mucho mayor se realizó este ferrocarril. Bueno, eso dice la guía, aunque en realidad parece que se dirige a Argentina hasta Villazón. En medio camino de este ferrocarril se creó la ciudad de Uyuni. Las rutas por el famoso salar y el parque de Eduardo Avaroa han hecho que esta ciudad sea el campamento base de cientos de turistas y que la calle que se dirige desde la estación hasta la torre del relloj (Arce) sea un hervidero de mochileros, restaurantes con anuncios en ingles, internet y agencias de viaje. Lógicamente, a pesar de ser un pequeño pueblo, es mucho más caro que La Paz.

Tras un desyuno cutre, nada fortificante, empecé mi ruta por las agencias. Según contaba la guía había un bar en el que había un ranking hecho según las opiniones de los turistas que volvían del Salar, no contaba con mucha popularidad entre las agencias, pero existía. En vano lo busqué calle arriba y calle abajo, sincermente creo que al dueño lo "invitaron" a cerrarla o incluso s irse. Mi mayor sorpresa fue que muchas agencias o estaban cerradas o entrabas y sólo había un televisor gritando. Aquí es bastante normal eso de irse de la tienda o la agencia y dejarla abierta, ni siquiera cartelito de "vuelvo en 5 minutos", nada. El precio medio andaba por 600 bolivanos (unos 60€). Yo era pesada y preguntaba cada parada, cada condición, el modelo del carro, los tipos de comida, el descuento que me hacían....

Tras un par de horas me dolía la cabeza, me había hecho una especie de tabla pero ya lo mezclaba todo.... me fui a comer. Tras reposar mis ideas decidí declinarme por una que aunque no era la más barata era la más segura y en la que menos habían intentado tangarme. En este caso la seguridad y la confianza ganaron la batalla.

Por la tarde me fui a internet y volví a tener bulla. Mientras cargaba fotos y escribía entradas la luz se fue. Estoica me fui a un banco a anotar ideas en mi cuaderno. Al salir del ciber le pagué al señor la hora que había estado en internet (4 bs). Cuando abrió de nuevo volví y me dijo que eran 7, me pareció mucho para el tiempo que llevaba. Entonces vi que el reloj del ordenador que controla el tiempo de conexión marcaba inicio 16h y dos horas de funcionamiento. Le expliqué al hombre que el contador había seguido corriendo, él me decía que eso se bloqueaba automáticamente. Le dije que me explicara cómo, si se había bloqueado, mi ordenador marcaba 2h de consumo con inicio a las 16h y eran las 18h. Él se enfadó, como si quisiera engañarlo, me faltó hacerle un esquema, pero no sé si no lo entendía o no quería entenderlo. Al final, de nuevo, le dije que no se preocupase, que aunque él no tenía razón yo le pagaría. Eran sólo 3bs (30 cts) pero no era el dinero, sino el hecho. Él me engañaba y se hacía el engañado. No sé, no me parecía una cuestión cultural sino puro sentido común.

Para mejorar la situación en las agencias que indicaban que se podía pagar con visa realmente no era así, de modo que solté casi todo el dinero que llevaba encima. Mi visita al cajero fue decepcionante porque estaba fuera de servicio. Me quedaba justo dinero para entrar en el parque natural, comprar agua y poco más. Así que para la noche me busqué un bar-turista donde pude pagar con tarjeta, aunque les quedaba la mitad de lo que figuraba en la carta. Como ya no podía comer más pollo pedí unos spaguettis-roqueford (lo más barato). Así sí, pagué con mi Visa, pero..... un momento ¿no me piden el código de seguridad? NO, señores aquí las visas no necesitan código, así que la tengo muy muy bien guardada porque si la pierdo, alguien la encuentra y quiere comprarse una pantalla de plasma para ver el mundial, ha triunfado.

Camino a Uyuni

2010-03-05T13:03:00.000-08:00

Primer paso del viaje fue llegar a Oruro. Bus Naser, que tenía pinta de bastante seguro. Salimos tarde y pasamos por El Alto (una especie de segunda ciudad a las afueras de La Paz, formada por inmigrantes del campo y que cumple ahora 25 años) en él recogimos las encomiendas y mientras tanto iban subiendo todo tipo de perdonajes al autobús, un auténtico espectáculo. Me quedo con dos: el primero, con pinta de Jesucristo Superestar, que sube y empieza a hablar del alma, de la honestidad, reza para que vaya bien el viaje, blablabla.... y al final nos pide dinero; si hubiese sido honesto desde el principio y hubiese dicho "subo al bus a ver si alguien puede darme dinero" me habría convencido más y hasta le habría dado, pero no me gustó su doble moral. El segundo, aunque no lo ví, tampoco lo necesitaba, vendía un superproducto, una maravilla, "estudios científicos de Harvard demuestran....." , por supuesto curaba desde una migraña, el reumatismo, la silicosis, la impotencia, las úlceras y seguro que también el cáncer de páncreas. Yo estaba abajo con los chicos y no vi la respuesta popular, pero Maru y Germán me aseguraron que la gente compraba como locos y que incluso llamaban por teléfono a sus familiares.... EVO AYÚDAME!!!!!

Tras eso pasaron una maravillosa película..... Waterworld. No habría sido tan trágico si el volumen en vez de estar al máxino hubiese estado en un nivel medio. El problema era que arriba no se oía y en vez de cambiar la película o ponerle subtítulos al lumbreras se le ocurrió ponerla al máximo de volumen, aunque abajo a mí me molestase el sonido incluso con tapones puestos. Los chicos se quejaron una y otra vez al hombre, pero éste, en medio del estruendo de la película, porque además los altavoces zumbaban, miraba con cara de indiferencia y se metía en la cabina del conductor. Al final empezaron a discutir de tal modo que pensé que Pablo iba a engullir al muchacho, entonces cogió la botella de agua e intentó destruír el altavoz. El individuo captó el mensaje y quitó el volumen, argumentando que creía que no molestaba ¿¿¿¿¿¿?????????

Por fin llegamos a Oruro, esperaba algo más grande de lo que encontré, pero ya me habían avisado que Oruro sin carnaval no tenía ningún atractivo. Hacía calor, diez cuadras hasta la estación de tren.... preguntamos a un taxi, nos lleva por 4 bolivianos, perfecto. Cuando llegamos, no, son 12 ¿¿¿???? Según él dijo que llevaba a cuatro personas aunque recuerdo prefectamente cómo decía que nos llevaba por cuatro. Tras un tiempo de discusión vimos que no merecía la pena, le dijimos que sabíamos lo que estaba haciendo y que aunque le pagamos debería ser más claro o al menos explicarse mejor porque este tipo de cosas hacen que uno no disfrute del viaje y no lo recomiende. Cuando llegamos a la estación vemos que el tren en vez de las 15h sale a las 18h, un cartel lo anuncia pero no hay por qué, nadie lo sabe y a la gente tampoco parece importarle. Creo que el boliviano medio es tan estoico que invita a ser engañado, nadie se queja, nadie cuestiona nada. Otra barrera cultural, pero si voy a salir 3h tarde al menos alguien debe darme una explicación, yo soy así y los argentinos...

Para hacer tiempo nos vamos al mercado, es tarde, sólo hay un sitio donde podemos comer. Nos dicen que hay menú de sopa y pollo, carne. Cuando nos sentamos en la mesa la carne sale del menú y sólo se puede comer pollo. No nos quedaba alternativa así que aceptamos. La comida no fue ninguna maravilla, de hecho el trozo de pollo lo tuve que buscar entre la lechuga y diciendo "Marcooo" "pooooollo". Con el estómago engañado nos fuimos a por provisiones y de vuelta a la estación. Como estaba bastante cansada intenté dormirme junto a las bártulos, pero había unos niños jugando a hacer sonidos de animales y correr junto a Alba GRRRRRRRRRR "qué lindos son los niños!!!!!" Por cierto en la estación nos pesamos y todos habíamos adelgazado, yo estoy en 57kg, no hago dieta, lo juro, pero no gano peso.

Cuando por fin salimos en tren fue mágico. Éste, en su salida de Oruro, atraviesa lagunas y es como si fueras por un espigón, con agua a los dos lados, un momento realmente mágico que inmortalicé en un vídeo hasta que una señora se me cruzó, pero el vídeo conserva el encanto.
No sé por qué me pusieron a parte de los chicos, yo quería estar junto a ellos para hablar porque siempre habría alguno despierto, pero me pusieron en el otro vagón. Me dediqué a leer la guía, todo sobre Uyuni y Potosí. Mientras proyectaban vídeos algunos serios pero otros sólo habrían sido superados por La Tigresa del Oriente. Había uno que cantaba algo así cómo "soy de Oruro de corazón" cuya coreocgrafía....... de verdad yo creo que eran como los "no me pises que llevo chanclas" de allá.

Bocadillo de picadillo argentino en un exquisito pan, dos películas, sueño, luz, voz en off "Uyuni". Mierda!! ¿dónde están Maru y Germán? Bueno iré a despedirme al menos de los chicos, dormidos. Sólo pude despedirme de Fernando y entonces bajarme del calentito tren, tomar mi mochila y salir al ataque. Un tren de guiris se bajaba en el pequeño pueblo, era la 1am y no tenía reserva de hostel. Fui de uno a otro preguntando, se me unió una pareja de chilenos y finalmente encontré el Hostelling International. Tenían habitaciones y me quedé. Al meterme en una pequeña habitación individual en aquel hostel solitario volví a tener el mismo sentimiento de soledad que me acompañó en otros momentos al separame de un grupo, pero eso tiene viajar en solitario, que estás sola, al fin y al cabo es mi elección.

Fatídico día

2010-03-05T12:14:00.000-08:00

Olvidé decir que conseguí sacar dinero y tras esto debía salir de La Paz, no porque no me gustase, sino porque había otros lugares interesantes esperándome. Mi próximo destino era Uyuni. Para llegar allí había que tomar un bus hasta Oruro y de allí un tren hasta Uyuni, sin embargo el conseguir boleto para el tren estaba bastante complicado. No se podía comprar ni por teléfono, ni agencia y mucho menos por internet. La única solución era ir a la oficina e intentar conseguir uno de los 20-30 billetes que vendían cada día. La oficina habría a las 8 y ya había grandes colas. La solución fue dormir poco o nada. Me fui a la cama sobre las 12-1 y a las 3am nos estábamos despertando para ir allá.

Cuando llegamos no había nadie, la calle solitaría y el frío del altiplano. Yo dije "chicos os han tangado". Nos sentamos junto a la puerta y conversamos. La batería del móvil de Fernando dio sólo para dos canciones pero fue hermosos mientras duró. Nuestras espaldas no encontraban la postura contra las incómodas rejas de la oficina. La situación era cómica y nuestra mentalidad bastante positiva, nos quedaban 4 horas de espera en medio de la calle pero habíamos traido los sacos. Mi instinto scout salió y me fui a buscar cartones a una basura volviendo triunfante. Tras colocar los cartones y un saco y abrir los otros nos tumbamos. Llegaron otros chicos, argentinos para variar. El suelo era duro, a veces alguno decía algo que nos hacía reír, hacía frío cuando alguien se movía, pero finalmente me acoplé entre Pablo y Hernán y dormí tan profundamente que soñé. Cuando me desperté ya era de día y sólo quedaban 15 minutos para que abriera la oficina. Triunfante me fui a desayunar con Hernán un café algo rancio pero caliente. Unos minutos más tarde tenía en mis manos el boleto a Uyuni, mientras veía que la gente se volvía con las manos vacías. La espera había merecido la pena.

De vuelta al hostel me eché en la cama con ansias pero una vez calentita no conseguía conciliar el sueño. Escuchaba respiraciones de dormidos y me enfadaba el no poder dormir. Entonces empecé a pensar en que las notas del MIR debían estar publicadas, error, ya no me dormiría. No seguí engañándome y crucé la calle ansiosa en dirección al ciber. Una vez allí el resultado me paralizó, estaba la 6007. No podía ser, mi examen no había sido bueno pero aquello tenía que tener una explicación. Entonces vi el desglose de puntos, en vez de tener 83 (tal y como correspondía a mis aciertos y errores) tenía 33. ¿Y MIS 50 PUNTOS? Imaginé una funcionaria masticando chicle mientras habla algo con su compañera mientras metía mis resultados en el ordenador..... estaba alucinando. Necesitaba una solución. Escribí a mamá, amigos, tutor, academia.... y finalmente llamé a mi madre.

Después de estar todo el día pendiente del teléfono, leyéndome el BOE, mandando mails y demás, terminé con una sensación horrible en el cuerpo. Tenía ganas de llorar y de quemar el ministerio al mismo tiempo, era un error ¿y ahora qué?. Hago un escrito, se lo envío a mi madre, le explico todo el procedimiento, la pongo cardiaca y espero sencillamente que todo salga bien desde mi impotencia boliviana.

Afortunadamente cuando llegué al hostel los chicos ya estaban hablando de la cena. Era nuestro último día juntos, al día siguiente cada uno seguría su camino: Germán y Maru volvían a Buenos Aires; Fernando, Hernán y Pablo también; igual que Anne Charlotte; el otro Germán seguía a Chile y Berenger y Zach no sé exactamente a dónde irían. Así que cuando volví me uní a Fernando y Germán y nos fuimos al mercado a comprar la cena: un rico estofado acompañado por vino boliviano.

Cuando volvimos el Chef Germán nos indicó a los pinches qué debíamos hacer y allá empezamos a cortar verduritas. Olía genial, hacía tiempo que no me olís también, lo pienso ahora y me da hambre. Un estofado con papas medioarrugás (ya que estuvo trabajando en Tenerife) con vino y buena compañía. Fue una buenísima forma de olvidar un día tan estresante y agotador.

Tras nuestra cena de despedida nos dirigimos al mismo bar del concierto, cuyo nombre debería recordar y así poder recomendarlo, donde había otro pero esta vez de música brasileña. Estuvo también muy divertido porque cuando los tambores no sonaban era música mediterránea. Baile tanto una como otra hasta quedar sin aliento. A las 3 el cansancio me superó y volvimos al hostel.

La Paz (24 febrero)

2010-03-05T11:56:00.000-08:00

El día empezó tarde y sediento. Alguien hizo un ruido y las cuatro marmotas de la habitación empezaron a revivir. Una ducha reparadora y salí para intentar aprovachar un poco el día. Compré unas salteñas que me comí y regalé por el camino hacia el museo arqueológico. Cuando llegué estaba cerrado y no habría en dos horas y media. Seguí caminando hacia uno de los miradores. Las aceras estaban llenas de niños que iban y venían a toda velocidad con uniformes escolares, cuando la masa te obligaba a descender entonces el taxi te acariciaba con dulzura, el bus te pitaba y el humo te asfixiaba. Añoré mi cama con todas mis fuerzas.

Cuando llegué al mirador estaba exhausta, supe en ese momento que jamás me adaptaré a la altura. Inspiración forzada= 15% de Oxígeno..... terminaré siendo Pitufina, pero mucho menos cursi, por supuesto.

Continué mi ruta que me llevó a la zona moderna de la ciudad, pasé un multicines, un hotel lujoso y pasando por la plaza de Isabel la Católica llegué a la Plaza Avaroa (que es uno de los Héroes de la guerra del Pacífico). Allí todo era mucho más occidental, no sólo las contrucciones, sino también las personas. Niñas pijas en uniforme de escuela, bolivianas presumidas vestidas más occidentales que yo.... Son zonas de las ciudades sudamericanas que hay que conocer pero que nunca tendrán el encanto del centro bullicioso.

De vuelta al hostel me dormí una siesta que hizo historia y poco me importó que al otro lado de la puerta hubiese argentinos viendo el fútbol.

Por la noche, mientras estaba en internet, volvieron mis amigos los franceses de la ruta de Coroico. Desde lo lejos vi que "Fil" (yo lo llamaba así porque me lo inventaba pero se llama François Xavier) tenía el brazo en cabestrillo. "NOOOOOO" grité, pensando que había sido fractura, sin embargo fue sólo una herida y lo blanco era un vendaje y no una férula. Decidimos cenar juntos porque al día siguiente ya partía. Compramos en el mercado pescaíto fríto superrico, con un tomatito aliñao divino. Tras dejarlos en la camita cansados me fui a un bar algo extraño con los chicos a beber cerveza y hablar, aunque hubo un bolivano que me sacó a bailar, mdrrrr.

Tiawanaku

2010-02-27T16:24:00.000-08:00

Me desperté muy temprano pero no mereció la pena ya que pasaron a buscarme una hora más tarde de la que me habían dicho. En esos momentos yo intento relajarme y no pensar que podía haber dormido una hora más. Además el colectivo estaba casi vacío y tuve que dedicarme a dar vueltas por La Paz recogiendo gente. Me sentía muy negativa así que abrí mi libro y dejé que Galeano me relatara historias. Había sentados en los asientos delanteros 3 brasileiros cuya conversación me molestaba, en ocasiones por su inutilidad, en otras por sus planteamientos. Eran unos basileiros-bien-osea, así que sentí que en la vida podríamos estar de acuerdo y que debía ser tolerante aunque escuchara tales animaladas. Estuve a punto de levantarme y gritar YA BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAA cuando uno de ellos aseguró que fue Bolívar quien mató al Che Guevara ¿cómo se puede ser tan cazurro? Pero seguí escuchando lo que Eduardito me contaba sobre la explotación del azúcar en Haití y de cómo el país estaba jodido muchos años antes del terremoto. Recogimos a todos, entre ellos a unas chilenas que habían estado conmigo en la Isla del Sol y que se acordaban de mi nombre y yo no, qué mal.

En el camino pasamos junto Laja, lugar donde se fundó la ciudad de La Paz el 20 de octubre de 1548. Era un punto estratégico entre Potosí y Cusco, pero unos días más tarde de su fundación decidieron cambiar la ubicación a la actual, ya que tenía mejores condiciones de resguardo y agua. No sé si eran españoles los que la fundaron pero ese movimiento tan cutre me parece muy hispánico.

La cultura Tiawaco o Tiahuanaco, totalmente desconocida para mí hasta hace unas semanas, fue una de las más importantes de la América precolombina y hay firmes teorías que aseguran que fueron predecesores de los incas. Vivieron desde el 1000a.c. hasta el siglo XII d.c aproximadamente. Lógicamente esta civilización fue muy diferente en cada período. Sólo a título informativo os pongo cuáles fueron: Aldeano del 1000a.c al 100 dc, Urbano del s.II al VII d.c y el Imperial del s. VIII al XII. Se conoce poco de ellos ya que han llegado pocos restos hasta nuestros días. Se supone que llegaron a ser un gran imperio que se extendía por el altiplano y que tenían amplios conocimientos sobre ciencias, astronomía sobre todo. Pero gran parte de este conocimiento se basa principalmente en hipótesis.

La visita se dividía en diferentes zonas, la primera de ellas era el museo. Allá había un poco de todo, piedras talladas, cerámicas, alguna momia, objetos de decoración... pero lo que más me gustó fueron los cráneos deformados. En esta cultura las diferentes clases sociales se diferenciaban no sólo por su estilo de vida sino también por su físico. Así, cuando aún eran bebés, se les hacían fuertes vendajes craneales de modo que evitaban el crecimiento de determinadas fontanelas (para los no médicos, la zona blandita de la cabeza de los bebés que no debe tocarse y que luego se cierra) (para los médicos: les provocaban escafocefalias y dolicocefalias según si eran de la realeza o del clero). También había representaciones en piedra de estos sujetos de cabeza-abollá y describían perfectamente una hemiplejia. Según ellos eso indicaba que eran personas escogidas por los dioses y los hacían sacerdotes, aunque actualmente se supone que la deformación craneal les afectaba el cerebro y de ahí la parálisis. No tengo fotos porque estaba prohibido tomarlas, una pena.
De ahí se pasaba al Museo de Piedra en el que sólo pudimos ver una figura tallada en piedar de unos 6m de altura en la que había muchísima simbología. Está muy deteriorada porque tras su descubrimiento estuvo expuesta durante años en el centro de La Paz, expuesta a la contaminación y a tantas manos como quisieron tocarlas. De él si tengo fotos porque se me disparó la cámara sin saberlo...

Tras los museos venía la parte que más emoción me ocasionaba... la pirámide. Sabía que no estaba del todo excavada, según unos por falta de inversión, según otros por las lluvias y según la versión polémica porque hay una maldición que afecta a aquel que la desentierre. La verdad es que de la pirámide no se ve nada, es un cerro al que te subes y te dicen que debajo está la pirámide. A mí me desilusionó. Desde allá, al menos, había buenas vistas del resto de las excavaciones, porque en realidad Tiwanacu está más debajo de tierra que excavado (digo yo que podían cobrar el 50% de la entrada porque el total eran unos 13€....) Además de buenas vistas en la cima había unas rocas que decían que eran puntos de energía porque al poner una brújula ésta se desviaba del norte. Yo, que no suelo creer esas cosas, creo que las piedras tenían alto contenido en metales y de ahí la imantación, pero que cada uno crea lo que quiera.

Tras el chasco piramidal fuimos al monumento mejor conservado y más conocido. Está excavado en la tierra porque está dedicado a los muertos. Es cuadrado y de las paredes sobresalen caras, lo más curioso de éstas es que tienen rasgos de diferentes partes del mundo, lo que hace pensar que ya esta cultura había surcado los oceános y habían llegado a tierras inóspitas antes de que los españoles descubrieran a sus descendientes.

Por último vimos un templo, bastante mal conservado, en el que está la famosa Puerta del Sol, la cual se supone que estaba perfectamente alineada para que durante el solsticio de verano el astro quedara perfectamente centrado en ella. La situación actual de la puerta no es la original, ya que los españoles la tiraron y quebraron con una lanza. Afortunadamente ha sido montada y colocada de nuevo en vertical, aunque conserva los daños. Qué ironía que los colonizadores que se creían superiores a los "indios" destruyeran tal muestra de conocimiento de astronomía, probablemente sin saber lo que era y tristemente llevados por el rechazo a aquello que no era de su religión. En todas las esculturas de que se conservan aquí hay una cruz inscrita, para prevenir los diablos que podían esconder las figuras de adoración de aquellos "indios endemoniados"
En aquel templo también había una excavación en la roca, en forma de caracol que tenía una doble función. Si ponías el oído cerca podías oír lo que alguien susurraba a metros de distancia y si hablabas a través del mismo se amplificaba tu voz en todo el recinto. Yo escuché incrédula, pero por el bien de los tímpanos de los visitantes no osé hablar.

Tras toda la mañana de visita por fin llegó la hora de comer. Como no me gustaba la idea de que me llevaran a un restaurante me compré unos panes y un queso de soja (que fue el único que encontré en la calle) NUNCA LO COMAN. Creo que es el peor queso que he comido en todo los días de mi vida. Deberían llamarlo cualquier cosa menos queso. Había un perro delgaducho, hambriento, que vino a pedirme comida y cuando le eché el queso lo olió, me echó un mal de ojo y se fue.

Tras la comida nos fuimos al último tiempo, estaba destruido e incompleto. Daba la sensación de un puzzle que acabas de sacar de la caja y al que miras con desesperación pensando ¿por dónde empiezo? Se observaba en algunos puntos que la piedra estaba tallaba para su encaje, según el guía esta cultura utilizó esta técnica antes que los incas. También usaban otra que consistía en hacer un hueco a medida para una especie de clavo y luego introducían éste. Muy interesante el conocimiento alcanzado, pero las destartaladas rocas robaban totamente el encanto.

A la vuelta nos "peleamos" con los brasileiros a costa del poco oxígeno que había en el colectivo. Cuando 9 personas te dicen que si puedes abrir un poco la ventana porque se asfixian tu respuesta no debería ser "pues quitaros la ropa que a mí me molesta el aire en la cara" y si luego tu novia te cambia el sitio y abre la ventana a tope mientras el coche va lanzado de modo que nos congelamos.... GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Me habría vuelto cholita del Alto y les habría hecho una llave brutal!!!! Pero soy una buena y maravillosa persona. Mi compañera parisina sí estaba totalmente indignada.

La sensación que me dejó Tiawanaku fue de insatisfacción. No estaba mal, pero me habían dicho que era una maravilla, algo de otro mundo. Cierto es que los descubrimientos que se han hecho hasta ahora son asombrosos, pero me parece que está casi abandonado, descuidado y que lo que se ve no está en concordancia con el precio, 13€ no está mal para un asentamiento arqueológico, pero estamos en Bolivia, no en Europa.

Volví al hostel y ya no había rastro de los franceses y mucho menos de Neal, ay, qué habrá sido de él??? Se iba a Orjiva a disfrutar del festival (sexo, drogas y abueletes). En su lugar había 3 mochilas, instrumentos musicales y un libro de "Las venas abiertas de América Latina" en mi mesilla, de mi nuevo compi. Me dio buen rollo.

Me fui a dar una vuelta y comprobé que la tarjeta seguía sin funcionarme. Recurrí a mamá para que ella preguntara en el banco mi problema. Pretendía irme al día siguiente o a lo sumo el otro, pero apenas me quedaba dinero.

A mí vuelta conocí a los chicos que me habían invadido, eran unos argentinos y tenían pinta de simpáticos. Tras la cena me invitaron a Fernet, una bebida argentina algo amarga que mezclaban con cola. Empezamos a hablar de todo un poco: música, libros, cine..... y me dijeron que cuando terminaran se iban a un concierto de reggea. Me encantó la idea, así que cuando ya se había acabado la bebida y el señor del hostel nos echaba ¿porque gritábamos mucho?? salimos para el bar. Tras un rato de comida de cabeza a lo argentino, las chicas pasamos gratis y los chicos con descuento. Me encantó. El bar...... jamás habría pensado que había algo así en La Paz. Se bajaban unas escaleras y luego estaba ambientado como una mina, había además dibujos de Zapata, típica bandera del Che, mensajes tras la barra, dibujos a lo africano y un ambiente muy currado. El concierto era de un mulato de VeraCruz de cuyo nombre no me acuerdo, rastafari, con muy buen rollo todos hermanos.... La verdad es que me gustó mucho. Estuvimos bailando hasta el final del concierto y luego las luces se apagaron. Eran las 5am. Qué día tan grande!!!!

La Paz 2

2010-02-27T15:40:00.000-08:00

Volví a desayunar productos naturales pero esta vez para llevar que no quería ser evangelizada. Salí en busca del famoso mercado de las brujas pero empecé a meterme por calles de mercados y ya no sé ni lo que vi, sólo gente, mercancias, ruido y tras mucho tiempo salí de allí algo mareada.
Me dirigí al museo de la coca, que decía la guía que era imprescindible. Yo ya había estado leyendo sobre las propiedades de la coca y hasta la había mascado. Allá la verdad es que había más información y datos curiosos. El final parecía un apogeo de la coca aunque se habían cuidado de poner un cartel donde indicaban que el consumo de cocaína era nocivo para la salud. La verdad que sí era curioso, pero no imprecindible. Me molestó que todas las explicaciones tenían horribles faltas de ortografía y que había una parte coca-médica que me atrevería a asegurar que no era cierta, pero no lo hago porque tendría que hacer un estudio (ahhh se me ha venido estadística a la cabeza, fuera fuera!!!!)

Paseé por las calles de artesanía mirando mientras todos me invitaban a comprar y yo decía "a la vuelta, a la vuelta". Seguí por una zona no turística hasta llegar a la zona pija, donde estaban los edificios altos tipo medio rascacielos, señores ejecutivos y todos los bancos. Intenté sacar dinero y verifiqué que mi tarjeta no funcionaba en Bolivia, estaba segura que Murphy estaba detrás de todo aquello.

Había quedado con los chicos para comer, de camino me compré una memoria USB de 14€ para hacer una copia de seguridad de las fotos, que por cierto llevo intentando lenarla varios días y creo que me han engañado porque o no se guardan bien o no se pueden leer. La he formateado y reformateado pero siempre me deja guardar pero no leer, creo que he sido tangada, aunque parecía bastante fiable.

Tras unas ricas y baratas salteñas nos dirigimos a la Plaza Murillo que era la antigua plaza de Armas donde el revolucionario que ahora le da nombre fue "ajusticiado". Allí se encuentran la catedral, el Palacio legislativo y el palacio quemado (Palacio Presidencial) no vi a Evo, pero bueno. Como empezó a llover y granizar nos metimos en el bar con los mejores helados de toda la Paz según Lonely Planet, pero yo tenía tanto frío que me tomé un capuccino que no era capuccino pero estaba caliente.

Cuando la lluvia nos lo permitió visitamos la catedral, seguimos con el museo etnográfico, donde lo mejor era una colección de máscaras de todas las regiones usadas en diferentes ceremonias y festivales. Seguimos con algunas iglesias y nos dirigimos a la calle Jaén, un callejón donde se dice que habitaba el espíritu de una viuda que se le aparecía a los hombres cuando pasaban por allá, sobre todo estando borrachos. Para que dejara de aparecer se colocó una cruz verde y parece que allí acabó el problema. Hay varios museos allá, pero al ser lunes estaban cerrados.

Tomamos un bus en dirección al cementerio. Estaba bendecido por la virgen de Copacabana tal y como anunciaba un gran cartel. Mientras, en la radio, Malú y Manuel Carrasco cantaban. Entramos en el cementerio en busca de grandes tumbas y mausoleos. Aunque sé que a la mayoría de la gente esta costumbre mía le parece morbosa tengo que decir en mi defensa que la visita de los cementerios tiene que ver más con el conocimiento de la cultura que con ningún otro motivo oscuro. No me gustó el cementerio y sí, ya sé, no es un lugar donde recrearse. Pero los nichos aquí están metidos dentro de construcciones en plan piso obrero de los años 60. Agobiante, frío y descuidado. Al menos los que están allí no lo saben.

Retorné al albergue para contratar mi tour a Tiawanaku. Me pasé por varias agencias para comparar precios pero estaban todos iguales y aquí no les gusta mucho ni lo del descuento ni lo de los estudiantes. Como la guía del hostel me pareció la más seria con la que había hablado decidí irme con ellos.

Me reencontré con mis amigos franceses y tras la cena nos despedimos porque ellos se iban al día siguiente a hacer la ruta de la muerte en bici. Yo no sabía qué haría después de Tiawanaku porque me quedaba poco dinero y no tenía ni para pagar el albergue a mi salida.

La Paz 1

2010-02-27T14:59:00.000-08:00

La cosa no empezó muy bien en Bolivia. En la agencia me habían asegurado, como a otros viajeros, que el bus llegaba a la terminal, sin embargo nos dejó en el cementerio. Éste ni siquiera salía en el mapa y la colombiana me aseguraba que era una zona peligrosa. Yo sabía que no era muy recomendable tomar sola un taxi así que busqué quién se me uniera. Los dos franceses no tenían reserva de hostel, como yo tenía les pareció bien probar a venirse conmigo a ver si había alguna habitación libre. El taxista nos aseguró saber dónde era, pero luego nos dejó en otro sitio, no muy alejado, pero bueno. La sorpresa mayúscula fue cuando, tras caminar hasta el hostel, llego y me dice la señora que no hay sitio. Yo le dije que había llamado y que había hecho una reserva, que me habían asegurado que había sitio. Su respuesta fue que me había dicho que sí porque pensaba que se iría alguien pero no había sido así. Sentí cómo me encendía, estaba en medio de La Paz, sin albergue, a las tantas de la noche porque, todo hay que decirlo, el bus había llegado más tarde. Afortunadamente estaban Anne y su hermano conmigo. Buscamos en la guía y encontramos un hostel no muy lejos de allí.

Al llegar me dio la típica sensación de albergue juvenil europeo, lleno de guiris, pero tenía buena pinta. Nos dieron una habitación compartida, estábamos los tres y Neal, un inglés de Bristol que se merecería una sola entrada del bolg. Era un auténtico pintas, rubio despeinado, canijo.... a aquellos que hayan visto Notting Hill podría decirles que es como el amigo colgado de Hugh Grant: Spike. Creo que su personalidad había sido totalmente moldeada por las drogas. Tenía muy buen rollo y estuve hablando con él. Aunque se me colapsaba el cerebro cambiando de inglés a español. Nos hizo hacer algo así como un pacto: él levanto los brazos y dijo "promise don't steal each other" entonces cada uno fuimos levantando los brazos y diciendo "promise" "promise".... la verdad es que robar no podría robar porque tampoco sé muy bien si sabía dónde tenía la cabeza. Esa noche nos fuimos temprano a la cama y Neal apareció a no sé qué hora no sé si a cuatro patas o reptando.

Al día siguiente me fui a desayunar a una tienda-bar cerca del hostel donde vendían todo de productos naturales. Estando ya sentada y comiendo me di cuenta que no era música lo que sonaba sino la biblia, no era una misa, sino una lectura aleccionadora. Me horrorizó bastante pero mi yogur natural me dio fuerzas para soportarlo. Era como si la señorita Rotelmeyer (o como se escriba) estuviera riñéndole a Heidi.

Por la mañana nos fuimos los tres al mercado o feria del Alto. Éste es un barrio periférico que forma ya una ciudad, está formado principalmente por los inmigrantes que vienen a La Paz y se sitúan allá porque, además de ser el extrarradio, es la zona donde las condiciones son más duras, ya que se sitúa aproximadamente a unos 4000 metros de altitus. Aquello era como un (para los sevillanos) mercadillo del Charco de la Pava pero a lo bestia. Había de todo y cuando digo de todo es de todo: comida preparada o no, ropa, segunda mano, robado, chatarra, tabaco de contrabando, muebles, animales, pócimas maravillosas, cuadernos de David Bisbal, DVD contra el divorcio o con las mejores canciones de Miliki, pesos donde pesarte o señoras que medían la presión arterial en plena calle.... un auténtico espectáculo que no acababa nunca. Tras pasear durante horas, ya un poco cansados, nos fuimos a comer y de allá a la lucha de las cholitas.

Las cholitas, para quien no lo sepa, son las típicas mujeres con faldas, trenzas, mantones y sombrerito; pues bien hacen lucha libre en el Alto. Como cuando llegamos aún quedaba rato seguimos paseando por otros mercados adyacentes. Encontré las famosas llamas y las fotografié aunque no me acerqué a ver si había fetos. Las señoras me miraban con muy mala cara y en cuanto sacaba la cámara la gente me miraba mal y se apartaba. Haciendo una foto al horizonte un hombre me dijo "como me saque en la foto me tienes que dar 10$" Yo le dije que no se preocupara, que no pensaba sacarlo, que era el paisaje y no él lo que quería. Me sentí muy rechazada en mi paseo, así que volvimos a hacer cola para el espectáculo.

En la cola pudimos hablar con bolivianos que nos explicaron un poco cómo iba y nos dijeron que la entrada era de 15 bolivianos. Mi sorpresa fue que cuando llegué a la taquilla me dijeron que era 50. Yo protesté y dije que sabía que ese no era el precio. Me explicaron que para extranjeros tenían una tarifa especial que incluía snack, baños y asiento junto al ring. Le dije que yo no quería eso, que quería entarme en las gradas como los bolivianos y que no quería ni snack ni baño. Entonces me explicaron que por ser extranjera sólo podía acceder a ese y si no nada. Volví a enfadarme como el día anterior, quería ver las cholitas y entonces pasé por el aro, aunque le dejé bien clara mi indignación a la señora. Los bolivianos que estaban junto a mí dijeron que era abusivo, que no tenían vergüenza, pero con su pocavergüenza me cobraron la entrada. Al final terminé sentada con los autóctonos porque, aunque los asientos eran incómodos, la lucha se apreciaba mejor desde lo lejos y alto.

El combate empezó con una especie de luchadores americanos patéticos, los golpes se veían supertrucados y el teatro muy forzado. Por fin llegaron las cholitas y su lucha realmente sí llenaba. Son mujeres que parecen dulces, vestidas tradicionalmente y de pronto se empiezan a pegar y casi matarse, todo un espectáculo para los niños que estaban allí. Durante el combate me fijé cómo los vendedores ponían el doble de precio a los turistas que los autóctonos y cómo los niños tras varias luchas empezaban a luchar entre ellos. Divertido para los mayores no recomendable para menores.

A la salida tuvimos que hablar con unos buses para que nos acercaran porque no había colectivo directo y de los taxis pasábamos.

Isla del Sol

2010-02-27T12:52:00.000-08:00

Los barcos salen temprano y la orilla se inunda de turistas y vendedores "va a llover" asegura un señor que porta impermeables para vernderlos. Ante la duda regreso 2 minutos al hostel y tomo el mío, que me sirvió de mucho frente al tórrido calor que luego hizo.

El barco parece que no aguantará ni tres minutos en el agua, aún así no paran de entrar turistas. Yo entré de las primeras y me sitúo en primera fila para poder hacer buenas fotos. Descarto el techo del barco porque sé que terminaría requemada. En sólo unos minutos se sienta a mi lado una señora. Empezamos a hablar, joven de mente me explica que trabaja en la universidad de Buenos Aires, en la facultad de medicina, es la encargada de salud reproductiva y sexualidad. Empezamos hablando de medicina, seguimos con historia, política y terminamos coincidiendo en que los japoneses son superraros. El barco avanza muy lentamente, pero nosotras no tenemos prisa, la conversación nos hace más ameno el camino.

Cuando llegamos a la isla me doy cuenta de que ésta es, si se puede, aún más turística que Taquile. Cuando bajé ya estaban todos los guías haciendo grupos. Me uní a uno porque sabía que sin guía la visita era mucho menos interesante. De allí partimos al Museo de la isla, que me pareció bastante cutre. Tenía objetos encontrados en el fondo del Lago, pero la mayoría se los habían llevado a La Paz, lo poco que quedaba estaba mal colocado en destartaladas vitrinas llenas de polvo e incluso telarañas. Ya era tarde para pedir la devolución de mi dinero, pero me dieron ganas. En él se decía que Costeau había llegado al lago buscando el tesoro sumergido de las leyendas. Dicen que hay ciudades hundidas con templos incluidos, algunos hablan de la Atántida, a mí me pareció un exceso, pero dado que soy una ignorante prefiero no opinar al respecto.

Empezamos entonces una caminata. En primer lugar pasamos por una playa llena de hippies y poco a poco empezamos a subir. En medio del camino se me acerca una chica y me dice "¿tu eres Alba?" Yo me quedo asombrada y le respondo que por supuesto. Tras eso se me presenta, resultó ser una estudiante de medicina de la Autónoma de Madrid, de AIEME, que había venido a las Jornadas Norte-Sur que habíamos organizado. Ella se acordaba de mí, pero es que yo estuve muy atareada durante las jornadas... iba junto con otras compañeras haciendo un viaje postmir.

La caminata se empezó a hacer un poco pesada, aunque totalmente soportable. No era la dificultad del terrreno, sino el calor. El sol quemaba sobre la piel. Yo no paraba de echarme crema (de mi factor 50) pero aquello era demasiado. Me estaba volviendo roja a pesar de todas las medidas, así que decidí ponerme manga larga a pesar del calor. El paisaje hacía que el calor mereciese la pena. Playas en forma de cala, rodeadas de vegetación, donde el color del agua variaba de azules a verdes haciendo que todo el mundo no parase de tomar fotos.

Tras un tiempo de subida, una hora aproximadamente, llegamos a la famosa roca del Puma, un lugar que antaño fue zona de ritos religiosos y a la que sólo los sacerdotes y pocas personas más podían pasar. El guía nos explicó los rituales que allí se hacían y que puede que el Titikaka tomase el nombre de esta piedra, ya que es un puma de piedra. Yo, sinceramente, no veo el Puma por ninguna parte de la que dicen los guías, dicen que hay que echarle imaginación... quizás no sea lo mío. De ahí pasamos a un antiguo templo, construído en la cima de la montaña y cuya planta era un laberinto. En él había una ventana a través de la cual se veía una ventana lejana, aseguraba que mirando a través de ella se sabía el tiempo que haría al día siguiente. Las puertas eran muy bajitas, por lo visto este hecho no se debía a que fueran muy bajitos en la época, sino que al hacer las puertas estrechas y bajas aseguraban que las personas entraran de uno en uno e inclinados hacia delante como señal de respeto.

De ahí se partía a hacer una caminata desde el punto norte al sur, por la cresta de la montaña (bueno no era una montaña muy alta) de unas 3h. Yo quería hacerla para ver los paisajes, pero me miraba y me parecía más a un pimiento morrón que a una persona. Decidí por el bien de mi piel y mi salud volverme al barco y eso hice.

La parte sur de la isla no tenía mucho que ver. Al bajar del barco tuve que pagar 5 bolivianos por pagar la comunidad, pero allí sólo había una playa llena de turistas con un bar y un aseo en el que también había que pagar. Vi unas escaleras largas y las subi, con pena de mis pulmones, hasta el final, donde sólo estaba el fin del camino. Merondeé por allá pero sólo encontré niñas que me pedían caramelos, intenté hablar con ellas, que me contaran algo, pero sólo querían caramelos o dinero, qué triste.

De vuelta a Copacana pasamos por unas islas flotantes, pero eran un keo, turísticas 200% y además me cobraban si me bajaba del barco así que me quedé allí. Había una nena muy simpática de 4 años con la que estuve jugando hasta que su madre le dio la artesanía y le dijo a quién tenía que ir y que sonriera....

Ya en tierra firme sólo tuve tiempo de recoger mi maleta e ir a por el bus. Estuve pensando en Beatriz, la señora argentina, se fue a hacer el camino y no llegó a tiempo al barco. Yo hablé con el guía y le dije que faltaba una señora a lo que él me respondió de un modo muy seco "me da igual" y partió el barco.

El bus era bastante horrible. No me cabían las piernas y estaba al final del todo. Pregunté si podían darme algún asiento delante pero me dijo que ya estaba lleno el bus, aunque luego hablando con pasajeros supe que eso no era verdad hasta el último momento. De compañera tuve una colombiana bastante apañá que me regaló un mapita de La Paz. El viaje era insoportable, no me cabían las piernas, me clavaba las del de atrás, aquello no paraba de botar y en cada curva me clavaba la palanca para reclinar el asiento.

Tras una hora de viaje llegamos al estrecho de Tiquina donde nos bajamos del bus y nos montamos en un bote, el bus pasó en otro. Allá conocí a dos hermanos de Rennes muy simpáticos a los que me uniría más tarde.